Что такое лутка двери

Установка межкомнатных дверей своими руками

Экономия денег это едва ли не важнейший вопрос во время ремонта в квартире, и в поисках возможности сэкономить многие владельцы квартир готовы выполнять если не все, то некоторые незначительные работы. К таким работам относится установка межкомнатных дверей своими руками. Мнение о том, что это работа рассчитана только на профессионала, является не совсем верным. Эта работа по силам любому человеку, который обладает совсем небольшими навыками работы ножовкой, молотком и стамеской.

Терять время в процессе замены нельзя

Установка межкомнатных дверей за два этапа

Этап первый — это демонтаж старых дверей — во время демонтажа возникает столько же проблем, сколько и при установке.

Второй этап это установка дверей — сборка, врезка замка и петель, навеска дверного полотна, монтаж наличника.

Прежде чем ставить дверь, необходимо тщательно обдумать всю предстоящую работу, и начать надо с того момента какие двери применимы в данном помещении, будут они на одну створку и ли две, и в какую сторону им лучше открываться.

Демонтажные работы

Выполнив все подготовительные процедуры можно приступать к делу. Начинается установка межкомнатных дверей с того, что надо демонтировать двери которые уже стоят, то есть старые. Для этого необходимо снять двери с петель, и после этого выбить дверную коробку (в народе лутку).

Стоит отметить, что процедура достаточно мучительная и скорее даже нудная, так что тем, кто боится испортить свой маникюр лучше не браться за эту работу.

Ещё один нюанс, двери с двадцатилетним сроком службы, или около того, это основная головная боль, и появления ран на руках не избежать.

Как снять старую дверь

Для того чтобы снять дверь с петель, её надо открыть на 90 градусов, и потянуть дверное полотно (саму дверь) вверх. С дверями со времён «совкового периода» такой простой вариант редко проходит, в основном всё обстоит гораздо сложнее.

Первая причина таких усложнений это наше желание экономить на всём, ведь пока двери совсем не состарятся, мы их не меняем, а это плохо. Чтоб снять с петель очень старую дверь необходимо отделить наличник от дверной коробки (лутки).

После чего открыв дверь на 90 градусов, и взявшись одной рукой за торец двери на уровне ручки или чуть ниже, а второй на уровне груди, раскачивая дверь влево и вправо тянуть вверх, пока дверь не снимется с петель.

Есть способ более быстрый и простой, просто оторвать дверь от дверной коробки (лутки), применим только в том случае, если после демонтажа отправиться на свалку.

Удаление дверной коробки

Сняв дверь можно приступать к дверной коробке. Чтоб удалить дверную коробку её надо освободить от раствора, фиксирующего лутку в дверном проёме. После удаления раствора лутку можно пропилить в верхней части вертикальных стояков, слева справа.

Благодаря этим пропилам лутку будет легче вытянуть из проёма, вставив монтировку в образовавшийся проём между стеной и дверной коробкой, просто дёрнув во внутреннюю сторону дверного проёма. Лутка надломиться, и станет меньше в объёме.

Повторив данную процедуру с противоположной стороны, лутка с лёгкостью вынимается из проёма. Таким образом, проём готов к дальнейшему монтажу.

Подготовка дверного проёма

Интересуясь у знакомых или напрямую у мастеров как установить межкомнатную дверь, редко получаешь точную информацию, и мало кто из советчиков откровенно признается, что для полноценного функционирования, дверь должна стоять точно по вертикальному уровню.

Этот очень важный факт сильно влияет на подготовку проёма, прежде чем спешить примерять дверь к проёму, нелишним будет проверить сам проём строительным уровнем на соответствие к критериям. Если проём имеет отклонения от уровня превышающее 1см на 2мера, лучше его подправить, используя долото и молоток, доведя до необходимого состояния.

В случае если во время демонтажа старых дверей обнаружилось наличие так называемых закладных (деревянные бруски, встроенные в стену), их лучше удалить и заделать проёмы от закладных цементным раствором.

Выполнив все работы связанные с демонтажем старых дверей и подготовкой проёма, можно переходит к следующему этапу, такому как, установка межкомнатных дверей своими руками.

Не стоит забывать о зазорах

Зазоры и сборка

Начинается вся работа с того что надо собрать дверную коробку (лутку). Как правило, производители выпускают уже готовые нарезанные элементы лутки, их остаётся только скрутить между собой шурупами.

В случае если дверь без порога, а такие двери сейчас не редкость, а скорее обычное явление, стойки лутки луче вырезать так чтоб стойки в сборе, выступали за дверь минимум на 8мм.

Такая мера это условность, и действует только в том случае если дверь ставиться на готовый, чистый пол (после кладки ламината или другого чистового покрытия пола).

Собрав дверную коробку, её надо положить на пол и вложить в неё дверное полотно, именно так как оно впоследствии должно будет монтироваться. Важно перепроверить, чтоб зазор был в пределах 3-5мм для межкомнатных дверей. Для входных дверей этот зазор должен быть 5-8мм. После того как дверная коробка с вложенной дверью будут соответствовать этим параметрам можно размечать положение дверных петель и дверного замка, ручки, ручки защёлки.

Примеряем всё заранее

Мнение о том, что на межкомнатные двери достаточно две петли, хоть и распространенное, но ошибочное, несмотря на то, что на старых дверях возможно так же стояло две петли. Кстати когда человек интересуется, как установить межкомнатную дверь, опытные люди о количестве петель умалчиваю, или просто «забывают» сказать. Правильным и более надёжным считается 3 петли.

Разметка начинается с петель, от верха дверного полотна на необходимой стороне ставятся метки 250мм, и 500мм, затем от низа дверного полотна 250мм. Затем на дверное полотно сверху накладываются петли, просто приложить так чтоб отметки были ровно посередине соответствующей петли, и карандашом отмечаются края петли, верх и низ для каждой.

После чего эти метки при помощи столярного уголка переносится на лутку и необходимый торец двери.

Семь раз отмерь, один раз отрежь

Где должна быть ручка

Ручка, замок или просто ручка с защёлкой, необходимый элемент без которого открыть дверь не получится. От низа дверного полотна надо отложить 850мм, это метка высоты, на которой будет расположена ручка.

Остальная разметка проводиться путём обмера самого замка, после чего все размеры переносятся на дверь.

Проёмы под петли делаются стамеской, глубина в среднем 2мм, при условии, что зазоры соблюдены, в противном случае дверь будет плохо закрываться и возможно произвольное открывание. Проем под замок так же делается стамеской.

Важно соблюдать

После того как проёмы будут готовы можно начинать монтаж двери, точнее к установке дверной коробки. Вставив дверную коробку в подготовленный ранее проём. Первой ровняется стойка, на которой находятся петли. Стойка ровняется при помощи отвеса (нитка с грузом), от того насколько точно выставлена стойка зависит качество установки.

Выставленной стойка считается тогда, когда она находится в чётко вертикальном положении, проверять надо со всех сторон, после чего лутка расклинивается деревянными клиньями, распирая клином стойку и верх проёма (бить прямо напротив стойки). Следом расклинивается вторая стойка, её можно не выставлять под отвес (она выравнивается по плоскости двери), при условии, что первая стойка хорошо выставлена.

Для контроля не лишним будет проверить горизонтальную часть лутки, в случае необходимости лутка подклинивается мелкими (тонкими) подкладками.

Когда лутка выставлена, навешивается дверь, для этого на лутку, и на дверное полотно прикручиваются петли, предварительно петли разбираются на две половины каждая.

Для того чтоб лутка и полотно не раскололись лучше предварительно просверлить отверстия для шурупов диаметром 2.5мм. Прикрутив петли, дверь надевается на петли прикрученные на лутку. После чего проводится окончательная регулировка лутки.

Стойка, на которой монтируется ответная планка для замка, подгоняется под дверь, так что наружная сторона двери не выступала за плоскость стены.

Правильно и в меру

Расклиненную и навешенную дверь распирают распорками (деревянные бруски), напротив петель обязательно, и хотя бы одну посередине. Распорки не должны чрезмерно распирать дверь, иначе зазоры будут неровными.

После того как будут установлены распорки, стоит добавить клинья, в районе петель и напротив каждой распорки. После чего можно заполнять пустоты пеной. Пену подавать надо осторожно, понемногу, сверху в низ, так чтоб пена не вываливалась наружу.

Пена сохнет порядка 12 -24 часа, поэтому лучше дверь не трогать, чтоб ничего не нарушить.

Распорки не дают пене чрезмерно сдавить коробку

После того как пена окончательно высохнет можно смело снимать распорки и устанавливать замок. Когда фурнитура установлена, можно прибивать наличник.

С монтажной пеной надо быть осторожней

Красивое завершение

Наличник прикладывается к стойке лутки и ставится метка на наличнике на расстоянии 5мм выше, чем нижняя часть верхнего элемента лутки. Эта метка это край будущего угла среза на 45 градусов, для дальнейшего стыкования двух частей наличника, вертикального и горизонтального. Процедура повторяется с противоположной стороной, и верхней частью наличника. Проведя разметочные работы, наличник обрезается на 45 градусов, после чего наличник прибивается к лутке гвоздиками без шляпки.

Всё должно выглядеть идеально

Установка межкомнатной двери своими руками закончена, дверью можно пользоваться сразу после того как закончатся все работы.

Если что-то не так

В случае если дверь произвольно открывается, значит что-то не так. Одной из первых причин, которые не дают двери нормально функционировать это неправильные зазоры или не достаточная вертикальность. Для того чтоб выяснить причину надо подвести дверное полотно к лутке и плавно отпустить.

Если дверь резко отпружинила, значит, неправильно выдержаны зазоры, исправит это можно путём углубления петель в лутку, или подкладывая картонные подкладки, вырезанные в размер петель. Чаще всего это чрезмерное углубление петель.

Если дверь плавно отклоняется от своего положения, скорее всего это не выдержанный вертикальный уровень, исправить это можно только путём повторного монтажа.

Лучшим способом качественной установки дверей по праву можно считать вызов мастера, тогда больше шансов на то что дверь будет исправно выполнять свою функцию, кроме того руки будут целы а врем сэкономлено.

Установка межкомнатных дверей хоть и не является не очень сложной работой, но потребует от исполнителя много терпения, точности в размерах и желания сделать работу качественно.

Источник: http://sxteh.ru/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej-svoimi-rukami.html

Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками

Межкомнатные двери являются неотъемлемой частью любой квартиры, которые служат как элементом интерьера, так и вариантом шумоизоляции. Сегодня установку межкомнатных дверей своими руками можно легко выполнить с помощью пошаговой инструкции.

Выбор межкомнатных дверей для установки

Каждый из нас стремится организовать в своем доме максимально приятную для проживания обстановку. Обустраивая своё жилище, мы стремимся создать в нём максимум уюта для наших родных и близких. Разумеется, ни одни качественный ремонт не обходится без обновления межкомнатных дверей или их полной замены.

Современный рынок способен предложить сегодня самые разные межкомнатные двери. Отличаются они как по дизайну, так и по качеству исполнения и материала производства. Практически во всех больших городах можно купить качественные межкомнатные двери в максимально широком ассортименте.

Как уже было сказано выше, межкомнатные двери различаются по дизайну, качеству изготовления и материалам, используемым при производстве. При выборе дизайна новой двери, все бразды правления передаются только в руки самого покупателя. Он выбирает дверь по своему вкусу.

Что касается качества изготовления, то лучше акцентировать на этом пристальное внимание. Дело в том, что плохо изготовленная дверь прослужит не так долго как хотелось бы и уже совсем скоро вопрос замены дверей может подняться вновь. Межкомнатные двери должны изготавливаться только из твёрдых пород древесины. Изготовленная из мягких пород дверь, может со временем начать ссыхаться и деформироваться.

Не рекомендуется покупать двери, в изготовлении которых применялась фанера. Как правило, это очень дешёвые двери, но и срок их службы тоже очень ограничен. Более того, такие двери будут пропускать все звуки из прихожей, что будет существенно раздражать членов вашей семьи.

Выбирая двери, важно помнить, что вам самим придётся ею пользоваться и на себе экономить не стоит.

При подборе межкомнатных дверей для квартиры или дома, важно также сделать акцент на качестве дверных петель и защелок. От их качественности зависит, насколько тихо дверь будет открываться, и закрываться при использовании.

Виды дверей

Выбрать межкомнатные двери не так уж и просто. В продаже существует два типа межкомнатных дверей. Это двери-конструктор, которые практически готовы к установке. Остается только подогнать лутку по высоте, вкрутить навесы в дверь, поставить на место замок и можно сказать установка дверей закончена.

И комплекты дверей, так сказать полотно отдельно, а лутка представляет собой набор фигурно вырезанных брусков. С такими дверями мороки конечно побольше. Но и стоят они гораздо дешевле. Установка таких межкомнатных дверей и будет рассмотрена в этой статье.

Собираем лутку

Установка межкомнатных дверей своими руками начинается со сборки лутки. Заготовку лутки необходимо подрезать так, чтобы между луткой и дверным полотном оставались зазоры не менее 3мм с каждой стороны. Углы подрезаются по диагонали, под 45 градусов. После чего полученные части лутки, свинчиваются саморезами, по предварительно просверленным отверстиям. Если не просверлить отверстия, на лутке могут образоваться трещины.

Свинтив лутку, переходим к дверному полотну. Здесь нам необходимо врезать замок и петли (навесы). Что бы врезать механический замок вам понадобятся дрель с набором перьевых свёрл.

Источник: http://remontideas.ru/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej-svoimi-rukami/

Как собрать межкомнатные двери

Готовые межкомнатные двери продаются обычно в комплекте с дверной коробкой. Размеры таких дверей стандартизированы, выпускают их с шириной полотна от 600 до 900 мм (600-700-800-900), всего 4 стандартных типоразмера.

Соответственно, и коробки под полотна выпускаются типовых размеров. Однако бывают ситуации, когда коробку приходится собирать самому. Это может быть связано с особенностями дверного проема, покупкой полотна без коробки или по другим причинам.

Но в любом случае сборка межкомнатной двери начинается со сборки коробки.

Лутка – неподвижная часть конструкции двери. Она крепится в проеме и с помощью петель обеспечивает установку подвижной части конструкции – полотна двери.

Коробка может быть прямоугольной (это самая распространенная) или арочной формы. Материалом для изготовления коробки для межкомнатной двери может служить дерево, композитные или древесные прессованные материалы.

Состоит коробка из рамы, наличника, порожка и уплотнителя. Рама имеет прямоугольную (П-образную) форму, которую образуют две боковые стойки и горизонтальная перемычка сверху. Конструкция рамы должна быть жестко закрепленной.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как снять молдинг с двери

Боковые стойки обычно имеют продольную выемку, в которую входит дверное полотно. Выемка делается на ¾ ширины боковых стоек. Эта выемка называется притвор.

Наличник изготавливают из декоративной планки с торцами под 45° и закрывают им зазор между дверной коробкой и стеной. Уплотнитель применяется для улучшения звукоизоляционных свойств двери. В комплект может входить и порожек.

Сборка

Для сборки потребуются:

Лобзик или пила по дереву.
Шуруповерт или дрель.
Молоток.
Стамеска.
Рулетка, угольник, карандаш.

Если коробка входит в комплект, то покупатель получает полотно и набор профильных брусьев. Вот из этих брусьев и надо собрать лутку, а потом и всю конструкцию.

Работа по сборке начинается с замеров, от которых зависит многое. Элементы дверной коробки заводской готовности изготавливаются с запасом около 50 мм для стандартного дверного проема. Промеряется проем и определяется его соответствие размерам коробки.

Стандартное полотно межкомнатной двери имеет высоту 2000 мм. Зазоры между полотном и коробкой с каждой стороны должны составлять 3 мм (снизу – 10-15 мм до напольного покрытия для установки порожка). Исходя из этого определяется высота боковых стоек и длина горизонтальной перемычки.

Важно! При определении длины перемычки помимо ширины полотна обязательно учитывается толщина боковых стоек (обычно 30 мм) и зазоры по 2 мм с каждой стороны для герметизации швов. При ширине полотна 600 мм длина перемычки составит 664 мм.

Элементы коробки скрепляются саморезами, минимум по два в каждом месте соединения. Лутку из МДФ или ДСП сначала просверливают тонким сверлом по центральной оси, делая отверстия под саморезы. Если этим правилом пренебречь или расположить саморезы не по центру, то велика вероятность того, что перемычка и стойки треснут. Тонкое сверло должно быть минимум на 2 мм тоньше диаметра самореза. Обычно используется сверло по дереву 4 мм.

Петли устанавливать удобнее до монтажа лутки. В горизонтальном положении делается разметка под размер петель с отступом 200 мм снизу и сверху боковых стоек. Петли могут использоваться разные. Есть петли-бабочки, которые не требуют врезки в коробку. Для врезных петель надо сделать выборку на коробке и полотне.

Под полотно подкладывается что-нибудь мягкое, чтобы не повредить его при установке петель. Расположение петель может быть правое и левое, это зависит от помещения, где межкомнатная дверь устанавливается.

Очень важно учесть и направление открывания: обычно в небольших помещениях дверь открывается наружу, а в спальнях и кухнях внутрь помещения.

Петли сначала устанавливаются на полотне, затем на коробке. Важно следить, чтобы между полотном и коробкой со всех сторон оставался зазор в 3 мм. Можно упростить эту часть работы, подкладывая поочередно в зазор какой-то тонкий предмет.

Коробка устанавливается в дверной проем и сначала крепится перемычка. Достаточно будет зафиксировать ее 4 саморезами, по два с каждой стороны. Перемычка должна быть зафиксирована строго горизонтально. Необходимо следить, чтобы и боковые стойки были параллельны между собой. Если они не параллельны, значит есть перекос и они установлены неправильно.

Полностью удостовериться в правильной установке двери можно будет только открыв и закрыв несколько раз дверное полотно.

Требования к лутке

Главное требование – соответствие коробки размерам дверного проема. Она должна быть меньше проема на 25-30 мм с каждой стороны. Верхняя перемычка должна располагаться строго горизонтально, а боковые стойки – вертикально. Ширина коробки должна позволять наличнику располагаться без перекоса.

Важно! Стандартная ширина межкомнатной двери составляет 800 мм, Якорь в ванной комнате и туалете имеет ширину 700 мм.

В качестве способа дополнительной герметизации ванной комнаты вместе с дверью устанавливается порожек высотой 20 мм. Для кухни установка порожка нежелательна – зазор требуется для вентиляции.

В качестве заключения

Купив комплект межкомнатной двери, не спешите вызывать мастера. Если все рекомендации, которых не так много, выполнять аккуратно и внимательно, сборку можно выполнить своими руками. А выполнив один раз сборку, вы поймете, что и дверную коробку сможете изготовить сами.

Источник: http://obrawa.ru/sborka-mezhkomnatnyh-dverej-svoimi-rukami-video/

Дверные коробки для межкомнатных дверей: виды, размеры и правила монтажа

Дверная коробка (лутка) – функциональная часть дверного блока, монтируемая в межкомнатный проем, после чего к ней на петли закрепляется сама дверь. Название «коробка» данная составная часть получила потому, что вместе с порожком она формирует ровный прямоугольник. Применяются дверные коробки для установки конструкций распашного типа. Подбор дверной коробки и межкомнатной двери поможет гипермаркет межкомнатных дверей «Дверка».

Функциональное назначение дверных коробок заключается в удержании веса двери, а потому их выбору и монтажу следует уделять пристальное внимание: только при правильном подборе лутки дверная конструкция будет прочной и долговечной.

Как выглядит дверная коробка?

Типовая дверная коробка для монтажа одностворчатых внутренних дверей распашного типа будет иметь следующее конструктивное решение: рама, наличник, порожек и уплотнитель. Рама каркаса имеет форму в виде буквы «П», которая образуется парой боковых стоек и поперечным элементом в верхней части коробки.

На боковых стойках конструкции имеется продольная пазуха, в которую и будет входить полотно двери. Эта пазуха называется притвором. Наличник каркаса изготавливается из планки с торцами, расположенными под углом в 45 градусов. Он нужен для плотного закрытия зазора между луткой и стеной.

Уплотнителя может и не быть в лутке, но присутствие этого элемента желательно, так как он существенно увеличит звукоизоляцию в комнате.

В комплект лутки для межкомнатных дверных конструкций может входить и порог.

Современные дверные коробки для межкомнатных конструкций могут изготавливаться из разных материалов: МДФ, натурального дерева, ламинированное дерево. Каждый вид имеет свои плюсы и минусы, с которыми стоит разобраться подробнее:

Лутки из МДФ – самый бюджетный вариант из возможных. Конструкция выглядит достаточно презентабельно и можно подобрать изделие под любое дверное полотно. Но есть и существенные минусы: лутку из МДФ возможно использовать исключительно для легких дверей, изделие не отличается прочностью и долговечностью, повышенная чувствительность к действию влаги, из-за которой коробки из МДФ не рекомендуется устанавливать в дверные проемы кухни и ванной;

При установке каркасов из МДФ нельзя зашпаклевывать зазоры между коробкой и проемом двери. Материал быстро вберет влагу, и дверь может не открыться.

Каркас из дерева отличается высокой прочностью и подходит под любые типы конструкций из самых разных материалов, легко подгоним под размеры, если в них была допущена ошибка, если возникнет необходимость в смене полотна, цвет лутки будет легко подогнать под новую дверь, просто отшлифовав ее и покрасив. Но выбирая коробку из дерева, стоит учесть и явные недостатки изделия: установка каркаса будет непростой и его придется дополнительно покрывать специальной влагозащитной смесью.

Современный и самый дорогой вариант – дверная коробка из ламинированного дерева. Конструкция будет обладать солидной стойкостью и прочностью, дает отличную шумоизоляцию в помещении, выдержит полотно любого веса. Недочетов у ламинированных коробок немного: высокая цена, сложный монтаж, чувствительность ламинированного покрытия к механическим повреждениям.

Но качественную дверную коробку выбирают не только по материалу изготовления, но и по конструкции. Какой конструкции бывают современные лутки для межкомнатных дверей – обстоятельно разберемся ниже.

Виды дверных коробок

По конструктивному устройству лутки градируются на нижеперечисленные виды: охватывающие, торцевые и угловые каркасы. Каждый тип имеет оптимальные варианты употребления.

К примеру, торцевая лутка будет максимально удобна для установки тогда, когда будет ставиться в проем с тонкими внутренними перегородками. Однако следует знать, что торцевая конструкция нуждается в дополнительном усилении, так как постоянные открывания и закрывания двери могут снизить надежность конструкции в целом. По этой причине торцевые коробки рекомендуется монтировать в каркас из металла, что, безусловно, скажется на габаритах проема.

Универсальными считаются лутки углового типа. Они подходят к любым проемам, между любыми помещениями. Угловые дверные коробки снабжаются наличником, аккуратно соединенным с профилем каркаса.

Угловую лутку придется дополнительно уплотнять, так как без уплотнителя между каркасом и дверным полотном останется существенный зазор, наличие которого чревато сквозняками в помещении и повышенным уровнем шума.

В конструкции коробок охватывающего типа совмещены рама и добор, который имеет и наличник под цвет материала каркаса. Вариант удобен тем, что не придется проводить работы по доработке проема под монтаж лутки.

[su_note note_color=»#f1f1f1″ text_color=»#3d5d82″ radius=»1″]Рекомендуем к чтению:

На какой высоте установить дверную ручку от пола

Телескопический наличник: что это такое, виды и характеристики

[/su_note]

Определившись с видом коробки, стоит не упустить из внимания и такой важный критерий, как размеры. Самым важным показателем будет ширина.

От ширины каркаса изделия будут зависеть размеры проема, и этот показатель может помешать установке коробки – лутка может просто не войти по габаритам в существующий проем. Разрушить проем с целью монтажа каркаса не всегда возможно, так как стена может быть несущей.

Чтобы точно выяснить это — следует обратиться в БТИ и получить план жилого помещения. Высота и толщина критериями критичными не выступают.

При самостоятельном строительстве и изготовлении проемов размеры коробки также придется вычислять самостоятельно. Нужно измерить габариты полотна, лутки, решить вопрос с наличием или отсутствием порога, определить ширину наличника.

Рассчитывается ширина коробки по следующей формуле: к ширине полотна нужно прибавить двойную толщину и к этим показателям также прибавить значение монтажного зазора, разделенного на два.

Высота коробки вычисляется так: значение высоты полотна складывается с толщиной коробки и полученной цифре прибавляется или высота порога или величина монтажного зазора.

Особенности крепления при монтаже

Крепление дверной коробки может быть осуществлено разными способами:

Источник: https://mastremont.ru/dvernye-korobki-dlya-mezhkomnatnyh-dverej-vidy-razmery-i-pravila-montazha/

Что такое дверная коробка: виды, материалы, комплектующие

От качества лудки зависит прочность всей конструкции, а также длительность её эксплуатации. Обычно изготавливают дверную коробку и полотно из одного материала. На раму выпадает основная нагрузка открывающейся створки, и экономить на приобретении дешёвой лудки нельзя, иначе конструкция будет недолговечной.

Что такое дверная коробка?

Коробка является частью дверного блока. Применяется в моделях распашного типа, к ней на петли подвешивается створка. Устанавливают лудку входной или межкомнатной двери в проём на стене. Самым популярным материалом для изготовления коробок считается массив. Дешевле вариант – МДФ и другие комбинации из древесных отходов. Лудки могут иметь на торце нарезные пазы, предназначенные для фиксации наличников и доборов.

Скрытую коробку двери прячут при монтаже в стене, она изготавливается из алюминия. Невидимыми остаются даже петли.

Устройство дверной рамы предполагает использование трёх или четырёх элементов. П-образные лудки без порога состоят из двух стоек, соединённых вверху поперечиной. У полноценной лудки четвёртым элементом выступает порог. Такие рамы обязательны при установке дверного блока в санузел или на вход в помещение.

Продаются коробки обычно комплектом с доборами и наличниками. Дополнительные элементы помогают облагородить дверной проём. Устройство лудки различается по следующим признакам:

с доборами или без;
с телескопическими наличниками или планками без пазов;
с наличием или отсутствием уплотнителя;
с накладной или врезной фурнитурой.

Удобной в монтаже и использовании считается коробка с телескопическими наличниками, а также укомплектованная уплотнителем.

Размеры коробок

Потребителю предлагаются разные размеры дверных коробок, что обусловлено местом их установки. Габариты соблюдаются по стандарту. У производителей из разных стран он отличается. Самый распространённый стандартный размер дверной коробки межкомнатных дверей отечественного производителя совпадает с изделиями из Финляндии, Италии и ряда других европейских стран.

По стандарту размер составляет:

ширина створки – 55, 60, 70, 80 и 90 см;
высота створки – 190, 200 и 210 см;
толщина коробки – от 2 до 7,5 см.

Определена такая толщина дверной коробки межкомнатной двери не зря. Разбег размера обусловлен разными параметрами стен.

Оптимальной считается глубина дверной коробки межкомнатной двери – 7,5 см. Лудка подходит для стен из ГКЛ или кирпича. Для толстых перегородок из другого материала выпускают коробки шириной 10 см. Встречаются лудки импортного производства глубиной до 20,5 см.

Определяется общая высота и ширина дверной коробки межкомнатной двери с учётом размера створки. К габаритам полотна добавляют толщину лудки. Понятней будет на примере. Возьмём полотно 60*200 см и коробку толщиной 7,5 см. В результате вычислений получится общая ширина двери с коробкой 67,5 см, а высота – 207,5 см.

Определить габариты коробки межкомнатных дверей поможет таблица размеров.

Виды коробок

Различаются виды дверных коробок по конструкции, материалу и другим параметрам. Лудка, состоящая из трёх или четырёх элементов, имеет следующие способы соединения стоек с поперечиной:

Шиповое. Стыковка бруса дверной коробки происходит замком «шип-паз». Метод сложный, но надёжный.

Багетное. Края бруса подрезают под углом 45º. Соединение элементов выполняется метизами.

Прямой угол. Перед стыковкой под углом 90о на конце бруса вырезаются пазы, удалением части четверти.

Из всех вариантов, простой считается конструкция дверной коробки с прямым углом.

Устройство лудок различается по типу крепления доборов и наличников:

Простая идёт без пазов. Доборы и наличники фиксируются клеем, гвоздями или саморезами.

Телескопическая коробка для двери оснащена специальными пазами, в которые крепятся доборы и наличники.

Моноблок. Инновационная конструкция. Коробка и наличники представляют с собой одно целое.

Достоинство телескопической коробки моноблок заключается в полной комплектации. Отдельно не придётся покупать доборы и наличники.

По конструкции лудка бывает трёх типов:

Охватывающая. Конструкция состоит из рамы, доборов и наличников. Поставляется дверная коробка с уплотнителем. В дешёвых вариантах могут отсутствовать доборы. Планки придётся покупать отдельно.
Торцевая. Лудка предназначена для монтажа на специальный металлический каркас. Используется при обустройстве проёмов тонких стен из гипсокартона.
Угловая. Лудка считается универсальной. Рама с наличником соединена в единую конструкцию. Во время монтажа требуется установка уплотнителя.

Отдельно стоит рассмотреть скрытую коробку двери, полностью спрятанную вместе с петлями в стене во время монтажа. Весь блок изготавливается из алюминия и бывает двух типов:

Готовая коробка. Створка имеет ламинированное, эмалированное или другое покрытие. Допускается монтаж зеркал.
Лудка под отделку. Полотно покрыто слоем грунтовки. После установки блока оно подвергается дальнейшей отделке обоями, окрашиванием или облицовке другими материалами.

Рукоятки на створке тоже сделаны скрытыми. Обычно – это прорезь на полотне или магнитное приспособление.

Материалы

Различаются лудки по материалу изготовления:

Самые распространённые, недорогие и прочные считаются деревянные дверные коробки. Изделия из необработанного бруса при монтаже пропитывают антисептиком, вскрывают лаком или краской. Для бюджетного варианта коробки используют массив сосны. Технология изготовления из срощенного бруса позволяет избавиться от дефектов древесины. Элементы рамы склеиваются из маленьких заготовок.

Методом прессовки древесных отходов изготавливаются дверные коробки МДФ, ДВП и ХДФ. Рамы покрывают ламинатом, шпоном и другими материалами, защищающими изделие от воздействия влаги, а также придающие ему привлекательность. Отличными характеристиками обладают слоистые композиты. В материале чередуются слои древесных отходов с пластиком.

Специальная алюминиевая коробка для стеклянной двери поставляется с уплотнителем и комплектом уголков. Лудку устанавливают в стеклянных проёмах офисов и других организаций. Фиксация происходит прижимными пластинами на гужонах.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Настройка автоматических ворот

Металлические дверные блоки обычно идут с уплотнителем, наличниками и фурнитурой. Устанавливают изделия на входе в здание или отдельные кабинеты организации.

Сколько нужно комплектующих для проёма?

При установке дверного блока обязательно понадобятся комплектующие. В продажу алюминиевая дверная коробка поступает с монтажными пластинами, уплотнителем, комплектом уголков.

При покупке лудки для межкомнатной двери подбирают конструкцию с учётом места установки. Рамы с порогом ставят в санузел, на вход или, если требует высота проёма (для одной двери потребуется 3 заготовки). П-образную лудку монтируют в обычных межкомнатных перегородках (для одной двери нужно 2,5 заготовки).

Количество наличников рассчитывают по необходимости обрамления. На одну сторону надо две с половиной планки длиною 2 м. Для облицовки двух сторон покупают 5 наличников.

Если дверная коробка узкая, выступы толстой стены скрывают доборами. Количество досок рассчитывают по размеру выступа.

Из фурнитуры понадобятся петли. На лёгкую створку достаточно 2 элемента, а на тяжёлую можно поставить 3 штуки. На дверную коробку без четверти ставят накладные или скрытые петли. По конструкции они являются неразъёмные.

На входную дверь устанавливают замок и смотровой глазок. Хотя, последний элемент необязателен. Любую створку оснащают двумя ручками, а к полотну межкомнатной двери крепят защёлку.

Источник: https://dvernoiguru.ru/mezhkomnatnye/vidy-i-razmery-dvernyh-korobok/

Производство — KOLIZEI салон дверей и напольных покрытий

1 — Коробка
состоит из каркаса дверной коробки шириной 80мм. и расширителя, заказываемого по желанию, с помощью которого закрыть стену любой толщины от 100 мм. без дополнительного крепежа и малярных работ.

2 — Материал
дверная коробка и каркас двери сделаны из евробруса, срощенного по ширине и длине на микрошип, и облицован шпоном. На дверном полотне под слоем шпона — подложка листового МДФ для полного прилегания шпона.

3 — Наличник
наличник (ширина 60-65мм, форма Г-ообразная). Крепится в паз коробки или расширителя, без применения саморезов или клея. Максимально точное примыкание наличника к стене и простота монтажа. По желанию заказчика двери могут комплектоваться плоским, скругленным наличником или порталом, что делает внешний вид двери более индивидуальным.

4 — Петли «OTLAV» (Италия)
полушарнирные, имеют бочкообразный вид, изготовлена из качественной стали, снабжена шариковой осью. Легким поворотом шестигранника регулируют дверь в нужном направлении (вниз, вверх, назад, вперед, вправо, влево) могут выдержать вес двери до 70 кг. Петля покрывается декоративным колпачком, который подбирается к свету ручки в соответсвии с эстетическими запросами клиента.

5 — Наплывная четверть
значительно улучшает звукоизоляцию, скрывает зазор между коробкой и полотном, ответную планку и язычок замка, а так же делает внешний вид завершенным.

6 — Декор
декоративные элементы из кусочков стекла (фьюзинг), витраж, пескоструение позволяет придать индивидуальность каждой двери. На филенку возможно нанести различные виды фрезеровки или эффект старения.

7 — Ручка «Colombo» (Италия)
многослойное покрытие с использованием драгметаллов и обработаны специальным защитным лаком, устойчивым к истиранию.

8 — Филенка
состоит из МДФ, что значительно улучшает звукоизоляцию. МДФ — прочный, долговечный и не дает усадки. Экологичный материал не содержащий клей и формальдегид.

9 — Замок «AGB» (Италия)Механизмы замка могут быть: «стандартный», «сантехнический»- туалет, ванная комната, «под ключ»- кабинет или вторая входная дверь, «магнитный» или «карточный» замок- для современных отелей.

10 — Уплотнитель «DEVENTER» (Германия)

Хорошая тепло и звукоизоляция, а также закрывание без хлопка. Крепится врезанием (без клея) в паз дверной коробки. Цвет коричневый или бежевый в зависимости от цвета шпона двери.

Технические описания

Комплектация: полотно,(стекло),коробка с уплотнителем, замок, две петли, наличник на одну сторону.
Гамма цветов дуба:золотистый дуб, натуральный дуб, кальвадос, махонь, тик, орех, черный.
Шпон: дуб, беленый дуб, венге, макоре, орех, орех мелкорадиальный, орех антрацит, эбони, зебрано, вишня.

Лутка и наличники

Дверная лутка укрепляется в проеме стены, на нее навешивается дверное полотно. Одним из самых важных показателей для лутки является ее надежность и простота ее монтажа. Основным недостатком большинства луток является сложность подгонки к ширене стены. Для устранения этого недостатка было разработано новое конструктивное решение, использовать телескопическую еврокоробку (рис.1). Еврокоробка состоит из основной лутки (80 мм.

) и дополнительного расширителя (добора), с помощью которого можно закрыть стену любой толщины без дополнительного крепежа и малярных робот. Наличники Г- образной формы крепятся в паз дверной лутки или расширителя без применения клея и саморезов или гвоздей.
Дверное полотно делается с наплывной четвертью, эта констркукция позволяет сделать зазор между луткой и полотном до 7 мм., это предотвращает затиранеи полотна и и скрывает язычок замка.

Для навеса используют бочкообразные петли (рис. 1). Петли имеют регулировку в трех плоскостях, изготовлены из качественой стали и снабжены шариковой осью для облегчения вращения, расчитаны на вес дверного полотна до 70 кг, петля покрывается декоративным колпачком, который подбирается к цвету ручки в соответствии с эстетическими запросами клиента.

Для лучшего закрывания в лутке дверной коробки устанавливается немецкий уплотнитель фирмы «Deventer», так же он обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию и закрывание без хлопка.

Остекление и пороги

Остекление

Дверное полотна поставляются с фабрики укомплектованные стеклами. Но уникальный способ остекления двери позволяет легко произвести замену стекла.

Пороги

Межкомнатные двери выпускаются без порогов. Во-первых, это аргументируется тем, что на полу должны использоваться покрытия специально предназначенные для пола.

При отделке дверей используют покрытие шпон, обладающий декоративным эффектом, который многие годы сохранит свой внешний вид, но не предназначен для порога дверей.

Во-вторых, в дверях используемых для помещений санузла, встраивают вытяжные вентиляционные каналы, для того что бы двери не припятствовали циркуляции воздуха, поэтому создается воздушный зазор между полом и дверным полотном примерно 5мм.

Условия монтажа и эксплуатации

• Дверной блок можно устанавливать в подготовленный дверной проем.• Запрещено монтировать изделие до завершения «мокрых» процессов (штукатурка, цементная стяжка полов и т.д.)• Для навеса двери используют бочкообразные петли. В обеих половинках петли вмонтированно по два стержня — центрирующий и регулировочный, предназначенный для настройки положения петли в горизонтальной плоскости. Поворотом шестигранника дверь регулируется в нужном направлении.

• Для избежания затирания, оставляют зазор междя дверным полотном и луткой до 7мм.• По отношению к полу дверь устанавливается таким образом, что бы остался воздушный зазаор до 5мм.• Механические части нужно предохранять от попадания грязи и других инородных предметов.• Сердцевина и язычек замка должны иметь легкий ход и работать безшумно.• Расширитель(добор) и наличник имеют стандартный размер, режутся по месту установки.

• Дверной блок необходимо беречь от воздействия прямых солнечных лучей для избежания частичного изменения цвета изделия.• Очистка происходит при помощи мыльной воды. Запрещено применять абразивно- и хлоросодержащие средства.• Поставляется дверной блок в упаковке (пенопласт, полиэтилен, картон), полотно готово к монтажу (стекло, петля, механизм замка, уплотнитель, ответная планка)• Двери от «Меранти плюс» соответствуют требованиям ГОСТ 475-78 «Двери деревянные.

ОТУ», могут эксплуатироваться в закрытых помещениях с относительной влажностью 40-60% и окружающей температурой воздуха 12-24°С.• Не допускается повреждение фабричного покрытия дверного блока.• Секрет высочайшего качества наших межкомнатных дверей заключается в производстве на новейшем автоматизированном оборудовании, а также в высококвалифицированном персонале фабрики.

• Обращаем Ваше внимание на факт, что различия в рисунке и оттенке шпона древесины — это характерные черты изделий, покрытых натуральным шпоном, подчеркивающие красоту натурального дерева.

&#8657Вернуться к выбору коллекций&#8657

Источник: https://interparket.net/dveri/proizvodstvo/

Правила установки межкомнатных дверей

(Никто еще не ал)
Loading

В процессе строительства или ремонта дома важную роль занимает установка дверей. Некоторые владельцы предпочитают оградить себя от лишних забот и доверить эту работу профессиональному столяру.

А те, кто устанавливает межкомнатные двери самостоятельно, должны обладать определенными знаниями и умениями, чтобы результат вышел качественным.

Порядок установки межкомнатных дверей

Установка межкомнатных дверей выполняется в несколько шагов.

Первое, что необходимо сделать – это подготовить проем в стене, чтобы он отвечал размерам двери. Если желаемый дверной проем уже имеется, то есть смысл заказать двери именно под него.
Далее проем нужно тщательно очистить от пыли, крошек и других остатков.
Потом из набора брусков нужно собрать лутку.
Собранную лутку пока оставляем на полу, и устанавливаем на нее дверные петли.
Далее в дверное полотно врезается замок. Если место для расположения замка не указано, то нужно самостоятельно его рассчитать. В большинстве случаев замок и дверная ручка располагаются на высоте 1 метр от пола.
После установки на дверь обратных петель можно приступать к установке лутки и порожка.
На следующем этапе дверь навешивается на лутку. Здесь нужно проследить за тем, чтобы лутка была правильно расположена.
Зазоры между стеной и луткой заделываются с помощью монтажной пены. Пока пена не застынет, пользоваться дверью нельзя. Время застывание – около сутки. Потом нужно обрезать ее излишки и закрыть наличниками шов, все аккуратно заштукатурить и зашпаклевать.
В завершение устанавливается замковое устройство и проверяется работа двери.

Секреты установки межкомнатных дверей

При подготовке дверного проема нужно учитывать некоторые детали, которые могут повлиять на качество установки. Его ширина состоит из ширины двери, двойного зазора между дверью и луткой, двойной толщины ножек лутки, двойного зазора между торцами проема и луткой.

Высоту проема вычисляют, учитывая высоту двери в готовом виде, толщину верхней балки и все зазоры.

Не всегда фактические размеры двери полностью соответствуют заявленным, поэтому перед началом работы следует еще раз все вымерять, чтобы потом не столкнуться с неприятной ситуацией.

Перед использованием монтажной пены необходимо проследить за состоянием поверхности. Если она будет недостаточно очищенной и обработанной, то это послабит сцепление лутки со стеной.

Ошибки при установке межкомнатных дверей

При установке межкомнатной двери часто допускаются ошибки, которые могут повлиять на их качество и долговечность. Одной из самых распространенных является неправильная навеска, вызывающая преждевременный износ петель и замка.

Чтобы избежать проблемы, необходимо петли устанавливать на оси. Для выполнения паза под них желательно использовать ручной фрезер. Правильная установка петель предотвратит возникновение перекосов и напряжений при пользовании дверью.

Важную роль также играет выбор уплотнителя для двери. Преимущество стоит отдать качественному резиновому. Не рекомендуется покупать дверные коробки в магазине.

Как правило, они изготовлены из низкокачественной древесины. Дверную коробку лучше заказать в мастерской столяра, тогда вы будете уверены в их качестве и долговечности.

Также смотрите:

Полезные советы о том, как установить межкомнатные двери самостоятельно

Информацию о том, как установить межкомнатные двери своими руками, смотрите тут http://glavspec.ru/pravila-ustanoi-mezhkomnatnyih-dverey.html

Советы мастера о том, как подготовить стены к поклейке обоев, смотрите здесь

Для установки двери часто нанимают мастера или бригаду. Установить межкомнатную дверь можно самостоятельно, но если у вас имеется определенный опыт и знания. Это достаточно сложная задача, где несоблюдение одного правила может сказаться на результате всей работы.

А также смотрите видео о том, как установит межкомнатные двери:

Источник: http://glavspec.ru/pravila-ustanovki-mezhkomnatnyih-dverey.html

Двери МДФ, лутка МДФ, установка

Установка двери МДФ и лутки из МДФ в дверной проем — это в настоящее время популярный метод замены старых дверей на новые. Все, что нужно сделать при подготовке к замене, удалить старую лутку и установить приготовленную доску, как правило толщиной 25 мм, в проем дверного блока и выполнить следующие действия, до навески двери.

Подготовка Дверного Проема для Двери МДФ

Обрежьте излишки гипсокартона вокруг дверного проема, отвесом и уровнем проверьте вертикальность и горизонтальность досок построенного короба для новой двери.

Убедитесь, что прокладки на полу в уровне

Приготовьте прокладки толщиной не менее 5 мм. Толщина прокладок зависит от толщины коврового покрытия, которое будет расположено на полу после навески двери, другими словами создаем зазор между полом и нижним краем двери. Уровнем обязательно проверьте горизонтальность двух прокладок между собой.

Подготовка дверной рамы

Далее измерьте и отрежьте лутку МДФ для дверной рамы. Эти измерения не должны учитывать ковровое покрытие по длине и быть на 3-5 мм больше размера двери по ширине, закрепите между собой элементы рамы шурупами. В лутке из МДФ совсем не обязательно делать запилы для связки элементов рамы.

Добавьте петли на дверь и лутку

Самый важный момент, это после навески петель на двери, перенести размеры расположения петель на лутку. Удерживайте вместе двери и лутку, проверьте все зазоры между лудкой и дверью, только потом шурупами соедините петли на двери и лутке.

Крепление дверей в дверном коробе

Для начала, со стороны расположения петель, прибейте гвоздем прокладку на дверной короб. Успех монтажа двери будет зависеть именно от качества крепления этой стороны рамы.

Определение места для двери в проеме

Установит собранную раму на место расположения двери внутри проема. Расположите именно дверь, а не лутку, на установленные ранее прокладки на полу, проверьте отвесом соотношение вертикальности двери к стене, как открывается дверь. Проверьте сборку двери в дверном проеме (зазоры). Замеряйте зазоры между лудкой и коробом и приготовьте прокладки нужных размеров.

Первое крепление лутки

После проверки всех установок, нанесите метки для контроля расположения лутки после крепления и закрепите верх лутки гвоздем, а лучше шурупом.

Проверка и регулировка дверного проема

Используйте линейку или прямую рейку, чтобы проверить установку дверного проема, возможность свободного открытия и закрытия двери .

Закройте дверь, вставьте регулировочную прокладку ниже нижней петли, сделайте необходимые корректировки, проверьте зазоры двери МДФ и лутки, плотность прилегания двери по всему периметру.

Проверка зазора над дверью

Проверка зазора над дверью поможет убедиться, что дверь установлена по уровню.

Крепление лутки и двери МДФ в проеме

Не ленитесь проверять отвесом и уровнем вертикаль и горизонталь двери МДФ, в местах крепления лутки, в зазоры между коробом и лудкой, вставляйте регулировочные прокладки.

Спрятать гвозди, шурупы

Гвозди или шурупы в лутке старайтесь спрятать, как бы впотай. Небольшие углубления можно потом скрыть шпаклевкой под цвет лутки.

Небольшие корректировки

Установите уровень на вертикальную поверхность, проверьте, что дверь стоит вертикально .

Если вам нужно подправить дверь по уровню (не исключено), используйте кувалду и деревянную прокладку.

В заключение.

Когда проверена установка двери, пространства между дверью и коробом заполните монтажной пеной. Пена расширится, затвердеет и будет держать дверь на месте, ее можно использовать и вместо прокладок. Срежьте излишки пены заподлицо со стеной, после того, как пена высохнет.

Источник: https://woodjig.net/dveri-mdf-lutka-mdf-ustanovka/

Установка входной двери своими руками

Надежность входных дверей зависит не только от качества самой конструкции, но и от соблюдения технологии при установке. Чтобы выполнить монтаж грамотно и не допустить серьезных ошибок, следует заранее изучить инструкцию, внимательно ознакомиться с каждым этапом работы. При таком подходе установка входной двери своими руками не вызовет затруднений, а конечный результат будет радовать не один год.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Установка дверной коробки межкомнатной двери

Установка входной двери своими руками

Порядок работ при установке

статьи

1 Порядок работ при установке
2 Замеры и подготовка проема
- 2.1 Шаг 1. Демонтаж лутки
- 2.2 Шаг 2. Очистка проема
- 2.3 Шаг 3. Заделка трещин и пустот
3 Монтаж входных дверей
- 3.1 Шаг 1. Монтаж коробки
- 3.2 Шаг 2. Крепление конструкции
- 3.3 Установка входной двери самостоятельно
- 3.4 Шаг 3. Завершение монтажа
- 3.5 Установка входной двери своими руками
- 3.6 Монтаж откоса из гипсокартона на входных дверях

Замена дверной коробки или монтаж дверей в новостройке включает несколько этапов:

выполнение замеров;
подготовку проема;
монтаж дверной конструкции;
заделку щелей;
финишную отделку.

Технология установки входной металлической двери

Каждый процесс следует выполнять максимально качественно, без спешки, используя надежные и проверенные материалы. Крепление дверной коробки производится различными способами, поэтому перед монтажом необходимо выбрать самый оптимальный, чтобы сэкономить материалы и время.

Следует знать, что гарантия производителя не выдается в случае самостоятельной установки двери, поэтому если в процессе монтажа появятся повреждения, ремонтировать придется за свой счет.

Чтобы избежать покупки некачественного товара, нужно еще в магазине аккуратно снять защитную пленку, внимательно проверить дверное полотно и раму, а затем снова приклеить полиэтилен скотчем. Окончательно снимать пленку можно только после завершения монтажа и отделки – так поверхность останется чистой и неповрежденной.

Новая входная дверь в упаковке

Также следует заранее приготовить все необходимое для работы:

перфоратор;
молоток;
строительный уровень;
угловая шлифмашина;
рулетка;
деревянные или пластиковые клинья;
раствор цемента;
стальные пруты сечением 10 мм или анкерные болты. Необходимые в работе инструменты

Замеры и подготовка проема

Как сделать замер входной двери

Для выполнения замеров границы дверной лутки должны быть видны очень четко. Часто коробку закрывает большой слой штукатурки по всему периметру, что затрудняет измерения.

Поэтому сначала с лутки снимают наличники, счищают лишний раствор, при необходимости демонтируют порог. Если новая коробка шире предыдущей, необходимо измерить длину опорной балки над проемом.

Она должна быть на 4-5 см больше ширины дверной коробки, иначе надежность крепления будет слишком низкой. Когда все замеры выполнены, можно приступать к подготовке проема.

Таблица размеров полотна и коробки металлических дверей

Шаг 1. Демонтаж лутки

В старом кирпичном здании выполнять работы по демонтажу следует осторожно, чтобы не повредить сильно кладку; то же касается и стен из пенобетона. Полотно двери снимают с петель, а затем болгаркой или ножовкой лутка надрезается в двух-трех местах. Потом коробку поддевают ломом и вынимают из проема.

Демонтаж лутки

Демонтаж дверной коробки

Шаг 2. Очистка проема

По периметру проема после изъятия лутки остаются куски раствора, открываются трещины и пустоты в кладке стен. Снизу под порогом разрушения бывают особенно сильными: кирпичная кладка рассыпается, прогнивают старые балки. Все это следует убрать, раствор вычистить перфоратором, выровнять проем по всей площади.

Очистка проема

Шаг 3. Заделка трещин и пустот

Замешивают цементный раствор и затирают все мелкие трещины. Глубокие щели забивают кусками кирпича и замазывают раствором. Если требуется поднять пол, выкладывают новую подложку из кирпича или делают стяжку. Выравнивать стенки проема на данном этапе не нужно, так как при установке возможны мелкие повреждения поверхности. Главное, чтобы внутри не оставалось пустот, которые способствуют проникновению холода в жилище.

Монтаж входных дверей

При установке дверей понадобится помощник, ведь самостоятельно поднять и вставить тяжелую конструкцию очень сложно, даже несмотря на то, что коробка и полотно монтируются по отдельности. Упростит работу наличие монтажных ушей на раме и готовых отверстий для проводки, которые выполняются в заводских условиях.

Схема монтажа

Шаг 1. Монтаж коробки

Дверь перед установкой

Установка коробки

Дверное полотно снимают с петель и отставляют в сторону. Коробку приподнимают и ставят в проем так, чтобы дверь открывалась наружу. Очень важно выставить конструкцию по уровню, иначе закрываться она будет неплотно или с трудом, что тоже нежелательно.

Проверка уровнем

Проверять вертикаль и горизонталь коробки необходимо на каждой плоскости; если выровнять мешают выступы в проеме, их можно сбить молотком или перфоратором.

Стрелки указывают места установки парных клиньев

Чтобы в процессе монтажа конструкция не сдвинулась, ее положение фиксируют деревянными колышками. Желательно иметь колышки ровной формы и в виде клиньев, тогда отрегулировать уровень гораздо легче. А вот использовать для этого гвозди не рекомендуется – коробка может слегка сместиться, и ровнять придется заново.

Шаг 2. Крепление конструкции

Закрепить в проеме дверную раму можно разными способами, в зависимости от вида дверей и материала, из которого она изготовлена. По периметру рамы должно быть не менее 10 точек фиксации — по 2 в нижней и верхней части, и по 3 с обеих сторон.

1 вариант: фиксация анкерами за проушины.

Бурение отверстий под анкеры

Фиксация анкерами за проушины

Этот способ подходит практически для всех конструкций; проушины на металлических дверях изготавливаются вместе с корпусом, а к дверям из дерева и пластика прикручиваются саморезами. Бур перфоратора продевают в проушину и делают в стене отверстие на глубину до 15 см. Туда вставляют анкер и подтягивают торцевым ключом. Анкер можно заменить стальным штырем из арматуры сечением 10 мм, заострив один край и расплющив молотком второй. Штырь забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.

2 вариант: установка крепежей через полотно. При этом способе отверстия делают в торце лутки; штыри или болты точно так же углубляют в стену и закрепляют прямо на коробке. В деревянной конструкции рекомендуется высверлить небольшие углубления, где будут спрятаны головки болтов.

Установка крепежей через полотно

Источник: http://KamBurg.ru/info/ustanovka-vkhodnoy-dveri-svoimi-rukami-86/

Установка входной двери своими руками — инструкция!

Новый ЖК — жк кузнецкий мост 12 официальный сайтaandp.ru

Установка входной двери своими руками

Расчёт и сборка деревянной коробки двери

Всем посетителям и читателям сайта «Секреты мастера», моё почтение!Продолжаем двигаться в ремонте нашей малогабаритной кухни, т.е. эта статья будет продолжением серии публикаций на эту тему.

Будем заниматься заменой старого дверного блока на новый.

В интернете тема установки межкомнатных дверей, конечно же, не новая и информации об этом более чем достаточно.
Мне бы не хотелось повторяться, и поэтому я не буду рассказывать об установке петель и замков, а также рассказывать подробно о демонтаже старого и монтаже нового дверных блоков.

Мне бы хотелось рассказать подробно, о такой мало известной теме расчёта и сборке деревянной дверной коробки. Тем более, что я уже давно не подымал дверной вопрос на страницах своего сайта.

На первый взгляд ни чего в этом сложного, но уверяю вас – это только на первый взгляд. Как и в любой другой работе имеются свои нюансы, без учёта которых может получиться не то, что вы хотели или вообще вся работа насмарку в конечном итоге. Я уже не говорю о потраченном времени и нервах.

Так вот, для того, чтобы всё получилось быстро и красиво от вас ничего особенного не требуется – просто прочитать всю статью.

Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.
Фактор 1.Размеры проёма.

Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери.

Допустим, если дверь 700×2000 мм, то размер проёма должен быть 800×2100 мм.

Совет.Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.Что, собственно, я и сделал.

Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм).

Фактор 2.Выбор дверного полотна.

Как известно, стандартные размеры межкомнатных дверей по строительным нормам составляют.

600;700; 800;900 мм – ширина одной двери.
2000 мм – стандартная высота дверей.
35/40 мм – толщина дверей.

Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм.
Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами фьюзинга.

Совет.Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.

Поэтому каждый для себя решает сам.

Фактор 3.Выбор дверной коробки (лутки).

Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

Совет.

✔Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.
✔Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.
✔Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой статье.

Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой.Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ.

Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.

Фактор 4.Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.В нашем случае коробка будет с порогом.

Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для будущей лутки с такими размерами:

2100 мм – длина двух брусков.
1000 мм – длина двух поперечных брусков.
120 мм – ширина всех брусков.
45 мм – толщина всех брусков.

Из них и будем делать дверную коробку.

Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки

Я уже говорил, что дверной проём не стандартной высотой 2020 мм.От этого размера и будем отталкиваться.

☛ Сразу даём минимальный зазор на монтажную пену – это 10 мм, получается уже 2010 мм.

style=»display:inline-block;width:336px;height:280px» data-ad-client=»ca-pub-3518738935631683″

data-ad-slot=»6877683473″>

2020-10=2010 мм
☛ Минусуем ещё размер толщины поперечных брусков дверной коробки.

Совет.Для того, чтобы максимально сохранить высоту устанавливаемой двери, надо максимально, но в пределах разумного, уменьшить толщину поперечных брусков.

Обратите внимание, что делал я это на столярном станке.

Пример.Изначальная толщина составляет 45 мм.Мы можем смело на 20 мм уменьшить нижний брусок.

И на 10 мм — верхний.

45-20=25 мм — толщина нижнего бруска.
45-10=35 мм — толщина верхнего.
☛ Суммируем толщину брусков.

25+35=60 мм — толщина двух брусков.
☛ Отнимаем глубину двух фальцев (20 мм) – размер углубления (фальца)[1] в брусках для упора двери.
20 мм, потому что у нас два бруска (верх/низ)

60-20=40 мм.А было 70 мм!

В конечном итоге получаем:

2010-40=1970 мм.
1970 мм – это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.

Обратите внимание, если дверное полотно не планируется укорачивать, т.е. остаётся заводской размер(2000 мм), то стойки режутся по длине с такими размерами.

2005 мм – для дверных блоков с порогом.
2013 мм – без порога.

Продолжим.
☛ Теперь, уже уменьшенные по толщине поперечные бруски необходимо отрезать по длине, но уже с учётом ширины двери (700 мм).
☛ Отмеряем с любого края (кому как удобно) 45 мм (толщина стойки).
☛ Делаем прорезь глубиной 10 мм.

☛ От полученной прорези отмеряем 685 мм и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.

Логичный вопрос: «Откуда взялся размер 685 мм»?
Это ширина двери (700 мм) минус глубина двух фальцев (20 мм) и зазор на закрывание-открывание двери (5 мм).

(700-20)+5=685 мм.Совет.
Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.

Бывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.

☛ Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.

При несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:

45+685+45= 775 мм.
☛ Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.
☛ Стамеской скалываем фрагмент.

☛ Дорабатываем фрезером.

Совет.
Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.

Обратите внимание, что прорези у меня получились не до конца, поэтому я дорезаю их припасовочной ручной пилой по дереву с прямым мелким зубом.

Для того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.

☛ Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.

Сборка деревянной коробки

☛ Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.

Обратите внимание, для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец.
Всё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха).

Дополнительную информацию о покраске древесины можно прочитать тут.

Теперь дверное полотно

Его надо уменьшить по длине.
Совет.
Для того чтобы узнать высоту двери по уже готовой лутке, нужно от длины стойки отнять 5 мм (зазор на закрывание-открывание двери).

1971-5=1966 мм – высота двери.
Как укорачивать двери можно узнать из этих статей:

Переделка межкомнатных дверей.

Установка новой двери на отреставрированную коробку.

Переделка дверей для нестандартного проёма.

Также можно посмотреть видео.

Совет по установке дверного блока.

Самое главное условие, которое необходимо выполнять при установке дверей и не только дверей – это абсолютно точный уровень в трёх плоскостях.

Две плоскости вертикального уровня.
Одна плоскость горизонтального уровня.

Если установленная дверь сама по себе открывается при отсутствии сквозняка, то это 100%, что монтаж выполнен не правильно! Имейте это в виду!

Поэтому пока вы не проверите свою работу, не надо окончательно закреплять коробку монтажной пеной.Вот и всё.

Я надеюсь, что вы всё поняли. Но если остались вопросы, то задавайте через форму обратной связи (синяя кнопка слева) или через страницу «Контакты».

Продолжение по ремонту малогабаритной кухни обязательно будет.
Подписывайтесь, чтобы не пропустить выход новой статьи на эту тему.

[1] Фальц – углубление в деревянной или МДФ коробке для захода дверного полотна вровень.Глубина фальца – это фиксированный размер 10 мм.

Ширина фальца зависит от толщины двери (35/40 мм).

Источник: https://dveridomaster.ru/remont-kvartiry/raschyot-i-sborka-derevyannoj-korobki-dveri/.html