Установка дверей при кривых стенах

Установка межкомнатных дверей своими руками

Установка двери – одна из самых непростых ремонтных работ, требующая максимальной аккуратности и осторожности. Осуществить ее своими руками, не имея никакого опыта, практически невозможно. Потому что в данном случае малейшая неточность оборачивается провисанием, трудностями с открыванием, а то и полной нефункциональностью.

Устанавливаем дверь в квартире

Межкомнатные двери

Конструкция состоит дверного полотна и коробки. Последняя монтируется в проем, а полотно крепится на петли к раме. Если заводской комплект содержит собранную раму, то монтаж дверного блока сводится к ее установке, навешиванию полотна и врезанию замка и ручки. Если наличествуют только составляющие, то потребуется собрать раму самостоятельно. На фото – межкомнатные двери.

Устанавливать межкомнатные двери на старую коробку при совпадении размером в принципе, допустимо, но не рекомендуется. Со временем любая деревянная конструкция деформируется, поэтому оставшиеся стойки претерпели изменения, и новое дверное полотно попросту «не сядет» в старую раму.

Подготовка проема

Установку межкомнатной двери можно осуществлять только после окончания всех «мокрых» работ: оштукатуривания, шпаклевки, отделки и тому подобное. Иначе полотно поведет под действием сырости.

В помещении должен как минимум стоять черновой пол. Характер чистого пола должен быть определен, для того, чтобы можно было установить требуемую высоту коробки.

Стены должны быть выровнены. Дверь устанавливается точно вертикально, что в сочетании с кривыми стенами производит удручающее впечатление.

• Стусло – эталон для запиливания.
• Фрезер или стамески – понадобятся для установки петель.
• Дрель.
• Строительный уровень.
• Петли – рекомендуется разъемные, саморезы, замки.

Сборка коробки

Ее составляющие – две вертикальные стойки и одна горизонтальная, предлагаются как отдельные изделия. Мастеру требуется своими руками осуществить разметку, подготовку и соединение между собой, используя инструкцию. При выборе стоек следует обратить внимание на толщину – она должна быть равной толщине полотна и в какой-то степени соответствовать структуре и цвету.

1. Производятся измерения дверного полотна. Если ширина не совпадает, то есть изделие кривое, при последующих расчетах следует учитывать разницу.
2. Пока дверное полотно не установлено, в него врезается замок. Процедура производится самостоятельно в строгом соответствии с инструкцией к замку.
3. Обе вертикальные стойки запиливаются под углом в 45 градусов в верхней части.
4. Определяется длина стойки: сумма высоты полотна, верхнего зазора и нижнего. Верхний составляет 4 мм для мягкого хода, нижний – не менее 10 мм.
5. Обе стойки подрезаются по рассчитанной величине. При этом измеряется внутренняя сторона элемента.
6. Определяется длина горизонтальной перекладины (притолоки): сумма ширины полотна и обоих зазоров с двух сторон – 2–3 см. Размеры отмечаются с внутренней стороны.
7. Горизонтальная перекладина по размерам, запиливается с двух сторон под 45 градусов.

Рекомендуется использовать запасную стойку для тренировки. Ошибка в один миллиметр чревата полной негодностью детали. На фото – подготовленные стойки и притолока.

Установка фурнитуры

Процесс требует большой точности и соблюдения инструкций. При установке своими руками следует особенно аккуратно переносить разметку на дверное полотно, так как раму сделать повторно возможно, а вот повреждение самой межкомнатной двери повлечет куда более ощутимые финансовые потери.

1. От верхнего края стойки, предназначенной для крепления фурнитуры, отмечается 200 мм – верхний край петли.
2. К стойке прикладывается петля и высверливается два отверстия для крепления. Деталь ставится на саморезы. Ее границы обводятся на стойке лезвием, а затем фурнитура снимается.
3. Между стойкой и дверным полотном должен оставаться зазор в 4 мм – петля обеспечивает это расстояние, поэтому она размещаться на некоторой глубине и дверной стойке, и в полотне. Эта величина определяется путем имитации открывания двери.
4. На стойке вырезается контур петли на нужную глубину – фрезером или стамеской.
5. Снизу стойки отмеряется 210 мм – нижний зазор, намечается нижний край второй петли и повторяются все описанные операции.
6. Фурнитура ставится на стойку, прикладывается полотно и на него переносится разметка. Затем производятся такие же углубления.

 Сборка дверного блока

Дверная рама собирается на полу самостоятельно. Если материалом для нее послужил МДФ, то отверстия под саморезы следует высверлить предварительно.

1. К притолоке крепятся вертикальные стойки с помощью саморезов таким образом, чтобы саморезы были перпендикулярны друг другу.
2. Собранная рама устанавливается в проем и фиксируется клиньями.
3. Коробка выравнивается по вертикали. Малейшее отклонение сделает открывание невозможным. Стойки крепятся к стенам под фурнитурой, чтобы последняя закрывала места крепления.
4. Дверное полотно навешивается на петли рамы. Проверяется возможность свободного открывания и закрывания межкомнатной двери.
5. Зазоры между стойками и стеной заполняются листовым материалом и задуваются монтажной пеной.

Установка наличников

Это самая простая часть работы, и легко осуществляется своими руками. Наличники запиливаются под углом в 45 градусов и крепятся финишными гвоздями или просто клеем.

Если дверной блок комплектуется коробкой, но проем в комнате не соответствует стандартам, требуется нарастить дверную конструкцию с помощью доборов.

Они представляют собой деревянные панели различной ширины, могут быть вертикальными и горизонтальными. Как правило, доборы устанавливаются на одну сторону, но возможен и двусторонний вариант. Если стены проема неровные, то панели можно откорректировать с учетом неровностей.

Источник: http://dvernoigid.ru/ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej

Встроенный шкаф при кривых стенах

Поиск по сайту:

Онлайн конструктор для самостоятельного 3d моделирования шкафа!

Уважаемый посетитель, эта статья посвящена той проблемной теме, с которой сталкиваются очень многие клиенты и специалисты с мебельной сферы – это кривые стены, полы и потолки помещения, где планируется установить шкаф купе или другую мебель.

Вся проблема в том, что перед покупкой мебели пустое помещение кажется идеально ровным, и невооруженным взглядом не видны все погрешности строительных конструкций. Но после установки мебели, которая имеет всегда четкие, правильные формы и прямые углы, подчеркивается вся кривизна стен, полов и потолков.

С первого взгляд кажется, что причиной перекосов является брак в криво-стоящей мебели, но на самом деле, если вооружится измерительными приборами (рулеткой, уровнем, а лучше их лазерными заменителями), зачастую можно выявить причину в самых стенах.

Во многих стандартных мебельных конструкциях предусмотрены цоколя под напольным листом мебельного изделия, за которыми находятся регулируемые ножки. Например: в кухонных напольных тумбах. Регулируя ножки можно добиться четкого горизонтального положения самой столешницы.

Регулируемые ножки в больших конструкциях (например, в шкафах купе) встречаются не так часто, так как огромный вес конструкции не даст возможности приподнять или опустить шкаф. Есть опасность излома напольного щита из ДСП на месте ножки.

Поэтому, покупая стандартный шкаф купе, будьте готовы к тому, что шкаф, возможно, будет стоять криво по отношению к стенам и фабрика не возьмется устранять эту проблему.

С заказной мебелью по индивидуальным размерам дело обстоит не так. Если шкаф купе встал криво, то в этом вина производителя!

Замерщик-конструктор должен предусмотреть некоторые конструктивные дополнительные элементы к шкафу, для того чтобы при любых перепадах полов, потолков и стенах шкаф стоял бы ровно!

Неровный пол.

Если пол у вас не в уровень, т.е. от одного конца шкафа до другого уровень показывает различие в высоте более 2 см (зависит от ширины самого шкафа, чем он уже, тем существенней перепад), то здесь необходимо предусмотреть цокольную планку высотой 5-7 см под напольным щитом ДСП шкафа.

При установке шкафа цоколь подпиливается монтажниками под кривизну пола, благодаря чему сам напольный лист, по которому будут скользить двери купе, будет находиться строго горизонтально, и двери не будут скатываться по наклонной.

Шкафы купе с цоколем на неровном полу:

Неровные стены.

При неровных стенах, если перепад более 2 см, желательно предусмотреть добор. Это вертикальная планка из дсп шириной 5-7 см, которая устанавливается между стеной и боковой или фальш-панелью, к которой примыкает дверь. Со стороны стены добор подрезается под кривизну стены и дверь плотно примыкает к самой боковой стенке.

Если этого не предусмотреть, то во встроенном шкафу купе, где вместо боковой используется фальш-панель, дверь-купе примыкающая к этой панели и отрегулированная под кривизну стены – перекосится, и это будет бросаться в глаза. Хотя на ход дверей это сильно не отразится.

При распашных дверях во встроенном шкафу достаточно кривизны стен в 3-5 мм, чтобы они перестали плотно закрываться.

В отдельно-стоящей конструкции с фасадами либо с раздвижными дверями проблема будет не столь существенной, так как сам шкаф будет стоять идеально ровно, но строго вертикально стоящая боковина будет визуально подчеркивать перепад стены и плотно не встанет к боковой стене, где со временем будет скапливаться пыль. В этом случае либо ставится тот же добор, либо шкаф ставится на некотором расстоянии от кривой стены.

Шкафы купе с боковыми доборами при кривых стенах:

Кривой потолок.

При кривом потолке существует 2 выхода из положения. Если шкаф купе планируете встроить в потолок без крыши, то в этом случае также устанавливается доборная планка над фальш-крышей высотой 5-7 см. Она также подрезается монтажниками по месту под кривизну потолка и верхняя фальш-панель с направляющей под добором, встанет строго горизонтально.

При отдельно-стоящей конструкции шкаф лучше сделать ниже потолка на несколько см. 

Шкафы купе ниже потолка и с добором сверху при кривом потолке:

Источник: http://shkafi-zet.ru/products/1/138/

Установка дверей

Существует несколько вариантов установки двери в дверной проём. Всё зависит от исполнения дверного проёма и пожеланий заказчика. Каждый способ установки двери имеет свои преимущества и недостатки. Стоит отметить, что при качественной установке каждый из способов достаточно надёжен. Однако, есть несколько факторов, которые обязательно стоит учитывать. Эта статья поможет определиться какой именно способ выбрать.

Установка дверей с наружной стороны

Первый вариант установки — с наружной стороны. Данный вариант является самым популярным способом установки двери. Щель между дверной коробкой и проёмом закрывает наличник, выполняющий декоративную функцию и защищающий  коробку от взламывания, а зазор между коробкой и дверью закрывает притвор. Крепление производится посредством монтажных пластин.

Ввиду того, что дверь устанавливается вровень со стеной, в сырую и дождливую погоду возможно попадание влаги на элементы декоративной отделки и затекание воды за наличник. Отсутствие козырька может очень пагубно отразиться на состоянии двери.

Также стоит учитывать, что при отсутствии дверного упора ограничивать ход дверного полотна будут только петли. Парадная дверь — изделие массивное, поэтому есть риск выгнуть их и деформировать дверную коробку, неосторожно толкнув дверь.

Это может стать причиной появления люфта, скрипа петель и плохой герметизации.

Плюсы: простота установки, открытие более чем на 90 градусов, дверь открывается на улицу.

Минусы: повышенное воздействие влаги и солнца, риск повредить петли и дверную коробку.

   

Козырёк над входом: обязателен.

Дверной упор: обязателен.

Установка дверей с внутренней стороны

Второй вариант установки двери — с внутренней стороны дверного проёма. Способ, обратный предыдущему и менее популярный, поскольку  дверь открывается в прихожую, что не всегда удобно. Наличник отсутствует, зазор между стеной и дверной коробкой штукатурится или отделывается декоративными молдингами, камнем.

Монтажные пластины всегда крепятся внутрь, поэтому в данном случае используется анкерное крепление. При этом очень желательно, чтобы дверной проём был выполнен из качественных и крепких материалов, т.к. монтаж производится в непосредственной близости от внутренней поверхности стены.

Плюсы: открытие более чем на 90 градусов, защита от попадания влаги.

Минусы: дверь открывается в прихожую и занимает полезную площадь.

Козырёк над входом: желателен.

Дверной упор: обязателен.

Установка дверей в дверной проём

Третий вариант установки двери — крепление в проём. Сводит к минимуму возможность взламывания дверной коробки. Как и во втором случае, исключается затекание влаги со стены, наличник отсутствует. Дверь сможет открываться лишь на 90 градусов.

Это устраняет возможность повреждения петель, но может создать некоторые неудобства для жильцов при малых габаритах дверного проёма. Вариант установки предполагает возможность как внутреннего, так и наружного исполнения двери.

Дверной упор желательно ставить во избежании контактов дверного полотна и проёма.

Плюсы: низкая вероятность взлома, дверь открывается на улицу (или в помещение), защита от попадания влаги, нет риска повредить петли.

Минусы: возможны неудобства при малых габаритах проёма, открытие до 90 градусов.

Козырёк над входом: желателен.

Дверной упор: желателен.

Установка дверей в четверть

Четвёртый вариант установки двери — установка «в четверть», способ, проверенный веками. Вариант установки предполагает возможность как внутреннего, так и наружного исполнения двери. «Четверть» дополнительно фиксирует и укрепляет дверную коробку. Она закрывает зазор между коробкой и проёмом, исполняя роль наличника. Таким образом создаётся дополнительная защита дверной коробки.

Дверной проём должен быть выполнен качественно, т.к. любые неточности сразу станут заметны. Поэтому данный способ установки в наше время применяется реже остальных, хотя наиболее выгоден и безопасен как технически, так и эстетически. Дверной упор желательно ставить во избежании контактов дверного полотна и проёма.

Плюсы: низкая вероятность взлома, дверь открывается на улицу, защита от попадания влаги, нет риска повредить петли, наилучший внешний вид.

Минусы: неудобства при малых габаритах проёма, открытие до 90 градусов, качественное исполнение дверного проёма.

Козырёк над входом: желателен.

Дверной упор: желателен.

Итог

В контексте данной статьи не стоит относиться к «минусам» как к ухудшающим факторам. Как говорилось в начале, при грамотной и профессиональной установке все варианты практически одинаково надёжны. Суть в том, что более половины дверей заказываются и устанавливаются на разных этапах строительства.

Из-за отсутствия козырька в дверной проём может попасть мусор. Небольшого камешка достаточно, чтобы дверь повело при закрытии.  Незначительные отклонения в геометрии двери могут привести к скрипу, снижению плавности хода дверного полотна, люфту, снижению плотности притвора и потере герметичности. Поэтому отсутствие дверного упора и козырька может стать причиной повреждения двери.

Если дом выполняется из пеноблока или пустотелого кирпича, пенопласта и других не особо прочных материалов, то для максимально надёжной установки на начальном этапе строительства стоит позаботиться о закладных в дверном проёме.  Также дверной проём можно выполнить из монолитного кирпича. Эта не сложно и не затратно, однако существенно повышает надёжность установки входной двери.

Источник: http://gusardi.ru/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9/

Установка межкомнатной двери

Монтаж межкомнатной двери требует аккуратности и точности, начиная с замеров. Именно от того, как проведены замеры, будет зависеть качество установки. Конечно, установить дверь можно самостоятельно, но все же лучше нанять специалистов. Так как всего одна ошибка может испортить всю работу.

Что нужно знать перед установкой

1. После того, как двери привезут к вам домой, нужно поставить их горизонтально. Не снимайте упаковку до установки! Также в доме не должно быть повышенной влажности воздуха. Обычно она бывает, когда идут ремонтные работы — оклейка стен или потолка обоями, например.
2. Если вы заказали филенчатые двери, надо выдержать их дома хотя бы одну неделю, чтобы они «привыкли» к климатическим условиям помещения.
3. Не ставьте двери около работающих отопительных приборов, так как они могут деформироваться.
4. Помните, что перед тем, как устанавливать двери, следует сделать пол.

   Во-первых, если сначала смонтировать двери, то потом не получится идеально подвести полы в месте стыка с коробкой. Во-вторых, очень проблематично рассчитать правильно зазор от чернового пола.

5. Кроме того, перед монтажом двери проверьте ровность стен в месте прилегания наличника. Для этого приложите длинный уровень или наличник к стене. Посмотрите, есть ли на ней впадины или выступы.

   Если стена неровная, специалисты советуют ее сначала выровнять, потому что при установке наличника на неровную стену его линия пройдет по выступающим местам, а значит, в местах впадин останутся щели.

Технология установки

1. Подготовка дверного проема и дверной коробки

Специалисты выводят дверной проем в размер дверного блока по высоте и ширине. Зазор, который нужно оставить между коробкой и проемом — 1-2 см с каждой стороны. Впоследствии он будет заполнен герметиком. Потом выставляют по уровню дверную коробку. Обычно, если замер дверного проема сделан правильно, специалисты подгоняют коробку по проему, а не наоборот. Особенно в случае с коробкой без порога.

Внимание

После завершения этого этапа специалисты должны промерить расстояния между стойками вверху и внизу коробки, чтобы зазоры между полотном и стойками коробки были одинаковыми. Затем устанавливаются распорки между вертикальными частями коробки для того, чтобы пена, расширяясь, не деформировала их.

2. Разметка и зарезка петель

Место для петли как на дверной коробке, так и в проеме должно быть равномерным, чтобы потом не было перекоса петель. Рекомендуемое расстояние от края дверного полотна сверху и снизу составляет 25 см.

Внимание

Профессионалы врезку всей фурнитуры осуществляют при помощи специального электроинструмента.

3. Установка коробки

Для крепления коробки к откосу монтажники чаще всего используют анкерные болты. Они позволяют регулировать стойки по вертикали. После этого зазор между коробкой и откосом заполняют полиуретановым герметиком.  

Внимание

Чтобы не повредить коробку, ее нужно перед монтажом проклеить малярным скотчем.

4. Установка наличников

Наличники устанавливают, используя финишные или жидкие гвозди. Если нужно, монтируют доборный элемент (он монтируется перед наличником и крепится либо саморезами, либо жидкими гвоздями).

5. Врезка фурнитуры

Петли врезают в дверное полотно и в коробку заподлицо, вровень с поверхностью. Проверьте, чтобы петли «сели» в гнезда без зазоров. Затем монтажники на некоторое время прикручивают петли двумя шурупами к торцу двери на расстоянии примерно 25 см от верхней и 25 см от нижней кромки двери. Важно, чтобы у всех дверей эти расстояния были одинаковыми.

Специалисты обводят скальпелем контур петли, а древесные волокна прорезают на 2-3 мм в глубину. После этого карты петель отвинчивают и в пределах имеющегося контура делают выборку фрезером или стамеской на требуемую глубину. В получившемся углублении карта петли должна «сидеть» плотно и ровно. После закрепления петель в гнездах на торце дверного полотна нужно разметить места для петель на стойке короба.

Далее идет повтор врезки, описанной в этом пункте. Затем устанавливается в проем дверной блок.

Внимание

Чтобы не повредить дверь, на месте установки петли проклеивают малярным скотчем, но это нужно сделать до начала работ. Скотч можно убрать лишь после завершения врезки петель.   

6. Установка замка

Замок врезают с зазором 1 мм. Для удобства часть замка врезается после завершения установки двери. Алгоритм действий следующий: язычок замка нужно смазать красящим, но легкосмывающимся составом. Потом язычок убирают, повернув ручку, затем дверь закрывают, отпускают ручку.

При этом язычок выдвигается и оставляет отпечаток на коробке. На отпечатавшейся полоске делают выборку под язычок прямоугольной формы. После этого накладывают и на некоторое время прикручивают ответную часть замка. Ее обводят скальпелем. Процесс точно такой же, как и при врезке петель.

Ручки, замки и защелки рекомендуется врезать на расстоянии 100 см от низа полотна двери.

Мнение эксперта. Игорь Статнов, директор компании «Витраж»:

— Помните, что зазор между полом и дверью должен быть 1-2 см.

— Проверьте дверной блок по вертикали — отклонение не должно быть более 1 см. Если будет больше, то дверь будет сама по себе открываться или захлопываться.

— Если на полу лежит ламинат или плитка, тогда уплотнение дверных коробок около пола выполняют силиконом или акрилом.

— Сейчас специалисты устанавливают дверь в проем двумя способами:

1. «На пену»

Дверной блок собирают полностью, устанавливают распорки. Затем по периметру короба дверной блок заделывают монтажной пеной. Целые сутки дверь нельзя открывать! Наличники поставят только на другой день. При такой установке на лицевой cтороне короба не будет следов крепления, но после поверхностного высыхания пена расширяется. Таким образом, дверной короб может деформироваться. Дверь будет хуже закрываться.

2. «На саморез»

Сборка осуществляется быстрее, чем в первом случае. На короб дополнительно устанавливают заглушки с целью скрыть головки саморезов. Иногда установку заглушек считают минусом, потому что они заметны, хотя и не портят внешний вид двери.

Этот способ хорош тем, что можно раздвинуть стойки короба, используя шурупы, если дверь вдруг станет плохо закрываться. На практике используют и комбинированный способ, когда коробку в проеме фиксируют анкерами и пропенивают.

Такой способ хорош при монтаже двери в проем, образованный гипсокартонными перегородками и не несущими стенами, например.   

— Чтобы внешний вид двери оставался безупречным, нужно периодически обрабатывать ее средством для ухода за мебелью из натурального дерева. Также можно протирать дверь влажной салфеткой.

— Для выставления коробки в проеме по уровню используют деревянные клинья.

Источник: http://rem-video.ru/articles/window/facade/ustanovka_megkomnatnoy_dveri

Как выровнять дверной проём: перенимаем опыт

. Поверхность можно отштукатурить

Чтобы изготовить своими руками дверь, либо заказать её в мастерской, очень важно правильно «снять мерки». Неточно выполненный замер проёма входной двери, в лучшем случае, приведёт к образованию больших щелей, которые придётся заделывать и утеплять. В худшем случае, придётся думать, как увеличить дверной проём, что доставит ещё больше хлопот.

Иногда бывает необходимо соорудить перегородку или простенок, в который будет вставляться дверь заданного размера. Но порой приходится решать и более серьёзные задачи – например, сооружение проёма там, где его никогда не было.

Проёмы под установку двери

По запросу: «Подготовка дверных проёмов видео», всегда можно найти подходящий ролик, где мастера делятся своим опытом. Мы со своей стороны постараемся подковать вас теоретически, опираясь на строительные правила и технологии — ведь проём нужно не только верно рассчитать, но ещё и качественно выровнять его.

Итак:

• Проще всего, конечно, когда строительство дома ведётся, как и положено, по проекту. В документации есть схема заполнения дверных проёмов, примерный вариант которой вы видите ниже. В ней указаны размеры и типы дверей, а так же просветов в стенах, куда они будут вставляться.

Спецификация дверей и их размеры

• Собственно говоря, при возведении стен, каменщики сразу делают такие проёмы, какие нужно – главное, чтобы у них была точная информация по маркировкам дверей, которые будут устанавливаться в несущих и самонесущих конструкциях. А вот что касается перегородок, то для внутренней планировки чаще всего сегодня приглашают уже не каменщиков, а специалистов по гипсокартону.

Устройство конструкции в перегородке ГВЛ (см. Как сделать дверной проем из гипсокартона) – процедура не такая уж сложная, и может быть выполнена самостоятельно. Но, конечно, к работе нужно подходить с пониманием, и постараться ничего не напутать касательно размера проёма.

Посмотрев видео в этой статье, вы вполне сможете справиться с поставленной задачей. Предлагаем вам далее небольшую инструкцию на эту тему.

Проём в каркасной перегородке

Толщина дверной коробки из дерева, составляет в среднем 5 см – именно это расстояние, вкупе с размером полотна, и есть полные габариты. Вся инструкция по замеру проёма для установки двери, сводится к тому, чтобы прибавить по её периметру величину монтажного зазора, который должен быть в пределах 3-6 см.

Его потом заделывают монтажной пеной. Отклонения в пару миллиметров не критичны, но лучше, если они будут в большую сторону.

Обратите внимание! Может не все знают, что в маркировке дверей, в дециметрах зашифрован размер полотна с учётом толщины коробки. Если требуется, допустим, поставить дверь марки ДГ 21*9,  минимальный проём должен составить 2,160м по высоте, и 0,980м по ширине. Этот принцип касается не только дверей, устанавливаемых в перегородках, но и вообще всех подобных конструкций.

• Так как гипсокартонная перегородка является каркасной конструкцией, то проём в ней формируется в момент монтажа несущих элементов. Для изготовления могут быть использованы деревянные бруски, но чаще всё же, для этой цели применяют алюминиевый профиль: направляющий, и стоечный. Его размеры подбираются в зависимости от габаритов перегородки и веса устанавливаемой двери, например: ПН75/40 и ПС75/50.

• Сначала, на полу, потолке и стенах отчерчивается периметр будущей перегородки, по которому, спинкой к базовой поверхности, монтируется направляющий профиль. Его полки образуют паз, в который будут вставляться вертикальные стойки и перемычки. Перед монтажом нижней направляющей, необходимо на отбивочной линии наметить место положения проёма, ведь там профиль не крепится.
• Из вертикальных несущих элементов первыми выставляются те, которые формируют дверной проём. Расстояние между ними, как уже было сказано, должно на 8-10 см превышать ширину двери с коробкой. Затем, между этими двумя стойками монтируется поперечина, которая будет ограничивать высоту проёма.
• Вырезают её из профиля ПН, и монтируют так, чтобы полки были повёрнуты в сторону потолка. В него, в зависимости от способа монтажа ГКЛ вокруг двери, будут вставляться одна или две короткие промежуточные стойки, придающие жёсткость проёму. С этой же целью в паз боковых стоек, к которым потом будет крепиться коробка (см. Как собрать дверную коробку без проблем), вставляют деревянные бруски соответствующего сечения.

Все готово к установке двери

• Как примерно выглядит каркас перегородки, хорошо видно на предыдущем фото. Как правильно резать профиль, осуществлять методом отгиба крепления, какое расстояние должно быть между элементами каркаса, и прочую необходимую информацию, ищите в статьях, специально посвящённых данной теме, а так же по запросу: «Подготовка дверного проёма видео».

Мы же рассказываем об этом лишь в общих чертах, так как статья посвящена процессу выравнивания проёма. Хотя как раз в гипсокартонных перегородках и нечего выравнивать. Обычно толщину перегородки делают в соответствии с дверной коробкой.

Если никаких ошибок при монтаже не было допущено, останется только зашпаклевать поверхность стен, примыкающих к коробке, произвести их финишную отделку, и закрыть стыки наличником.

Формирование ровного проёма

Совсем другое дело – ремонт проёмов в ванной комнате, или около входной двери, о которых пойдёт речь далее. В этих местах гипсокартонных перегородок не бывает, а есть достаточно толстые несущие стены.

Проём входной двери нередко заполняется одной коробкой с двумя полотнами либо несколькими переплётами. Это обосновывается тем, что одна дверь, к примеру, может быть металлическая, а вторая деревянная.

Пространство между ними именуется заглушиной. Если учесть, что толщина несущей стены может быть довольно внушительной – допустим, в два кирпича (51 см), то естественно, что даже двойной переплёт не заполняет проём полностью. Чаще всего, снаружи дверь ставят заподлицо со стеной, а внутри получаются откосы.

Откосы можно заштукатурить и таким образом избавиться от кривых поверхностей. Затем все необходимо шпаклевать

Иногда их зашивают деревом, или МДФ, но чаще всего оштукатуривают цементной штукатуркой. Во всяком случае, после замены двери, либо в процессе капитального ремонта стен, когда штукатурку необходимо сбивать до основания, геометрия откосов бывает существенно нарушена, и приходится думать, как выровнять проём.

Способы выравнивания откосов

Вот мы и подошли к наиболее сложному этапу ремонта стен. Кстати, приглашённые мастера берут за оштукатуривание откосов отдельные деньги, и цена, надо сказать, немаленькая — порядка 250-300 рублей за погонный метр.

Таким образом, откос одной двери размером 2,1*0,9м, обойдётся минимум 1300 руб. Хотя, такая работа может и не занять слишком много времени – тут всё зависит от исходного состояния проёма.

• Попробуйте сделать это сами, тем более что для работы можно использовать самые разные подручные материалы. Выравнивание боковых стенок проёма без двери, выполняется по тому же принципу, что и оштукатуривание прямоугольных колонн. По бокам откоса, выверяя по уровню, с двух сторон закрепляют два длинных алюминиевых правила, выдвинув их за плоскость поверхности на толщину штукатурки.
• Правила, в данном случае, служат маяками, но в принципе, можно обойтись и без них. Роль правил с таким же успехом выполняют обычные профили для гипсокартона, которые монтируются на саморезы или дюбели, спинками к боковой поверхности проёма. Точно так же, как и правила, их нужно выдвинуть вперёд на толщину стяжки.

Шаблон для снятия излишков штукатурки

• Если в проёме стоит дверь, то маяки монтируют только с одной стороны. В первом случае, излишки раствора снимают коротким правилом, малкой, или широким шпателем. Если же в проёме присутствует дверь, необходимо из подручных материалов изготовить вот такой шаблон, который показан на картинке сверху.
• Он может быть выполнен из куска фанерки, оргалита, гипсокартона или даже плотного картона. Главное, сделать на шаблоне выемку, точно облегающую выступ дверной коробки. Это позволит сделать чёткую линию штукатурного слоя по периметру двери. После того, как раствор схватится, но ещё не затвердеет, маяки аккуратно снимают, и формируют угол, шпателем подрезая всё лишнее.
• Когда выравнивающая стяжка, которая выполняется базовой смесью с грубой дисперсией компонентов, высохнет, по ней монтируют штукатурный перфорированный уголок. А затем шпаклюют. Если больших повреждений на откосах нет, то толстый слой штукатурки наносить не понадобится.

Перфорированные уголки для защиты наружных углов откосов

• В этом случае, можно обойтись и без маячных профилей, а сразу монтировать уголок. Кстати, при оштукатуривании стен и откосов специализированными смесями, можно упростить процесс выравнивания, используя всё тот же гипсокартон. Если вырезать узкие длинные полоски, и приклеить их на шпаклёвку вдоль стоек коробки, получится идеально ровное примыкание.
• Выровненные по уровню, эти полоски послужат маяками для наложения выравнивающего слоя. Снимать их не надо, так как после того, как высохнет стартовый слой, полоски гипсокартона будут скрыты под шпаклёвкой. Верхний откос, тоже, кстати, удобнее выровнять гипсокартоном.

Штукатурные смеси, особенно, когда приходится накладывать толстый слой, не очень хорошо держатся на горизонтальных поверхностях. Приходится монтировать сетку, наносить несколько слоёв, и каждый раз ждать, пока они высохнут.

А стеновой гипсокартон сам по себе имеет толщину минимум 12 мм, да плюс толстый слой клея, что позволяет выровнять откос за один приём.

Проёмы там, где их не было

Иногда, при капитальном ремонте или перепланировке квартир или домов, хозяин принимает решение об изменении размера проёма. Если стены несущие, такие действия предваряются получением разрешения, если это просто перегородка, то жилищная комиссия ставится в известность по факту выполненных работ. Но сейчас не об этом.

Проходы делаются разными способами, выбор которых зависит от конструктивного материала стены. Соответственно, по-разному и формируются откосы. В кирпичных, пенобетонных и асбоцементных перегородках, проходы рубят. Эти материалы достаточно мягкие, поэтому больших затрат на рубку проёма не требуется.

Естественно, делается это по предварительной разметке, после чего, выполняется выравнивание и финишная отделка. Если проход нужно просто расширить, то легче сделать это только с одной стороны. Хотя, планировка не всегда позволяет сделать, как легче, и приходится тесать проём с обеих сторон.

Резка и усиление

Алмазная резка проёмов, выполняемая с помощью специализированного стенорезного оборудования, хоть и более затратна, но может решить вопрос с конструкцией любой толщины и прочности.

Итак:

• При этом пыли нет, так как подобная техника оборудована пылесобирающим устройством. Грязь, конечно, бывает, но от того, что рабочее полотно стенорезной машины в процессе приходится охлаждать водой. Зато, с таким оборудованием, всё делается точно по размерам, быстро, и без лишнего шума.
• Так как в процессе резки нарушается целостность конструкции, и удаляется фрагмент, который принимал на себя определённые нагрузки, проёмы обязательно усиливаются металлопрокатом. В ненесущих стенах выполняется обвязка периметра проёма стальным уголком 40*40 мм и соединительных пластин.

• В многослойных стенах – например, каркасных домов, усиление осуществляется квадратной трубой, внедряемой внутрь поверхности и закрепляемой к перекрытию. Для перегородок в полкирпича подбирается швеллер нужного размера, монтируется П-образно с двух сторон, и крепится к потолку и полу.
• В общем, варианты усиления могут быть разными, и определяются они проектом, без которого подобные работы не производятся (см. Как выполняется усиление дверного проема). Усиление проёмов осуществляется так же в тех случаях, когда прочность конструктивного материала стены недостаточна для того, чтобы выдержать, к примеру, стальную дверь.

Арочный проход с полиуретановым обрамлением

Какой бы ни была финишная отделка таких проёмов, их откосы обязательно оштукатуриваются цементной штукатуркой. Чтобы скрыть металлоконструкции, приходится накладывать толстый слой раствора, и делается это обязательно по крупноячеистой стальной сетке, смонтированной на поверхностях проёма.

После того, как штукатурка полностью высохнет, проём можно облицевать полиуретановой лепниной – и никто не догадается, что под ней находятся металлоконструкции.

Отзывы и комментарии

Источник: https://sdelaidver.com/proem/izgotovlenie-i-remont/kak-vyrovnyat-dvernoj-proem-638

Почему нужно выровнять стену перед установкой межкомнатной двери?

В этой статье я расскажу, зачем нужно выравнивать стены перед тем, как установить межкомнатные двери. А так же почему не надо делать все наоборот. И что получится, если оставить все как есть.

Старые двери демонтированы, но стены и полы не подготовлены. Проемы не пригодны для установки дверей.

Перед установкой межкомнатной двери стоит проверить, ровная ли стена в месте прилегания наличника.

• Приложите длинный уровень или наличник к стене
• Посмотрите, есть ли на ней впадины или выступы

Если стена ровная, можно приступать к установке двери. Желательно, чтобы стена еще была и вертикальной (проверяется уровнем).

Если же нет, ее лучше сначала выровнять, хотя бы на ширину наличника. Это значит, что на ширину 10-20 см вокруг према, на стене не должно быть резких выступов и провалов. Если установить наличник на неровную стену, его линия пройдет по выступающим местам, соответственно в местах впадин образуются щели, наличник не будет прилегать к стене.

Чтобы новую межкомнатную дверь установить идеально, необходимы ровные стены.

Немного компенсировать неровности стены помогает система установки наличника в паз — телескопические наличники. На сегодняшний день многие производители дверей предлагают такие варианты.

Почему нельзя сначала установить двери, потом выровнять стены?

Достаточно часто приходится сталкиваться с просьбами, когда просят установить двери на неподготовленные стены, чтобы потом подровнять, оштукатуить стены по уже установленной двери.

Этого не стоит делать по нескольким причинам:

• почти все современные межкомнатные двери комплектуются сухомонтажными коробками, которые предназначены для установки в помещениях с нормальной влажностью.
• Проводя влажные работы после монтажа дверей, мы тем самым нарушаем одно или несколько условий предоставления гарантии производителя на межкомнатные двери.
• Проведение влажных работ в помещении, где уже установлены межкомнатные двери, очень часто приводит к деформации дверного полотна и почти всегда к деформации или порче дверной коробки.
• Попадание строительного раствора на дверное полотно, коробку или наличники, приводит к повреждению лакокрасочного покрытия изделия.

Стены выровнены, обои поклеены, полы готовы. Такие проемы отлично подходят для установки дверей.

Как поступить, если ровнять всю стену по маякам нет ни желания ни возможности?

Все очень просто:

1. Закрепить две доски по уровню во всех плоскостях вместо дверной коробки
2. Штукатурить стены
3. Отшпаклевать стены
4. Поклеить обои
5. Установить двери

После того, как все влажные и грязные работы в помещении будут завершены и влажность нормализуется, устанавливаем новую, совсем не поврежденную раствором дверь с коробкой и наличниками. Обновлено 2016-02-08

Требуется ли установка добора на межкомнатную дверь? Прочтите в следующей статье.

Или посмотрите ответы на все наиболее частые вопросы.

instagram.com/dvermontaj Поделись ссылкой на эту страницу: Доступные способы оплаты:

Как заказать

Нажмите на кнопку, чтобы сразу перейти в диалог.
Написать по WhatsApp Web Добавлять номер в контакты не обязательно. или напишите СМС
Михаил
Эксперт

Проконсультирую по вопросу межкомнатных дверей!

написать в WhatsApp

Источник: https://www.dvermontaj.ru/pochemu-nuzhno-vyrovniat-stenu-dlia-ustanovki-dveri.shtml

Дверной проем из гисокартона

При возведении стены из гипсокартона (перегородки), а так же выравнивая гипсокартоном внутренних стен квартиры, приходиться сталкиваться с вопросом оформления дверного проема. Как правильно установить металлокаркас и на что обратить внимание при сборке, что бы установленная в последствии дверь функционировала нормально, а гипсокартонная конструкция не подвергалась разрушению от вибраций?

Оформляем дверной проем технически правильно и надежно

Рассмотрим вариант с установкой фальшь-стены из гипсокартона, основное предназначение которой — выравнять кривую внутреннюю стену квартиры. В обшиваемой стене имеется дверной проем, в который установлена временная дверь, жить которой осталось до момента установки гипсокартона.

Установка каркаса начинается с разметки положения верхней и нижний направляющих. В случае со стеной имеющей дверной проем, соосность направляющих в вертикальной плоскости должна быть выполнена безукоризненно.

Почему это так важно для подготовки проема? В первую очередь из за технических особенностей установки дверной коробки — она должна быть расположена строго вертикально и не как иначе.

Именно правильное положение дверной коробки, а соответственно и полотна, обеспечивает долгий срок службы двери и избавляет от самопроизвольного открывания и закрывания.

Вторая составляющая это эстетическая сторона вопроса. Так как межкомнатные двери служат украшение интерьера, то от внешнего вида установленной двери зависит восприятие общего вида квартиры.

Речь идет о установки наличников — элементе который придает завершенный вид установленной двери.

Если гипсокартонная стена с дверным проемом будет иметь отклонение от вертикали, то есть не будет находиться в одной плоскости с дверной коробкой, то о красивой установке наличников не может быть и речи.

Когда есть понимание важности каждого этапа, проще избежать проблем. Поэтому, разметив и начертив линии по которым вы собираетесь устанавливать направляющие, еще раз проверьте отвесом их положение в нескольких точка по всей длине стены.

Установив направляющие, начинаем набирать каркас, используя профиль ПП 60/27 мм., нарезанный на необходимую длину. Стойки, традиционно, устанавливаются с шагом 400 мм. и фиксируются к стене с помощью прямых подвесов. Для точного позиционирования стойки используем правИло.

Каркас стены из профиля

Если с набором каркаса стены все достаточно понятно, то установка двух стоек обрамляющих дверной проем из гипсокартона требует детального рассмотрения. Первое что необходимо сделать, это определить расстояние между этими стойками. Оно равно ширине дверной коробки «в сборе» + толщина двух откосов (в моем случае гипсокартон 12,5 *2=25 мм.) + пространство между коробкой и откосами (слева и справа) для заполнения монтажной пеной.

Удобней всего выполнять расчеты, если дверь уже приобретена и коробка собрана. Из за того что разные производители изготавливают дверные коробки разной величины, при выполнении расчетов «на перспективу покупки» необходимо делать поправку в плюс.

В моем случае — дверная коробка 764 мм. при ширине полотна 700 мм., но встречаются варианты дверных коробок, когда дверной блок шире дверного полотна на целых 8 см. Этот максимум, то есть 80 мм.

, я и рекомендую добавлять к ширине дверного полотна, если дверь еще не приобретена.

Зазор «на пену» рассчитывается исходя из требований производителей монтажной пены. Рекомендуемая ширина шва, обеспечивающего надежное крепление не должна превышать 30 мм.( по заявлению изготовителей). Минимум, обеспечивающий удобство заполнения и надежность — 10 мм. Значит средний, подходящий для нас размер монтажного шва — 15 мм.

Общее расстояние между стойками, в моем случае — 764+25+2*15 = 764+55 = 819 мм.

Когда я переносил дверной проем на стадии демонтажных работ, то исходил из стандартов по ширине дверных полотен для разных помещений. Я имею в виду старый стандарт для типовых домов, где дверь в санузел имела дверное полотно 600 мм., кухня — 700 мм. и межкомнатные двери 800 мм.

В процессе ремонта в комнате, пространство начало сжиматься и идея с дверью в 800 мм. перестала нам нравиться. С практической стороны, в однокомнатной квартире, во времена когда вся мебель разборная, а предметы типа рояля отсутствуют как класс, необходимость широких дверей пропала.

Для сужения проема,с одной стороны была использована стойка для перегородок.

Подвесы

Стойки для перегородок, в отличие от профиля ПП 60/27 мм., не требуют использования прямых подвесов. Но это в теории и в случае построения перегородки, где профиль «зажат» между двумя листами гипрока.

В процессе оформления дверного проема, мы должны исходить из необходимости создания максимально жесткой конструкции. Кроме того, не забываем, что дверная коробка держится в первую очередь благодаря саморезам, а потом уже пене.

Поэтому, заводим внутрь стойки сухой деревянный брус и фиксируем его тяговыми заклепками.

Нарезаем г-образные кронштейны из направляющих 27/28 мм.

В отличие от прямых подвесов, кронштейн выполненный из направляющей, даже с учетом плохого качества стали, выполнят несущие свойства значительно надежней. Стена к которой закрепляются кронштейны не обладает правильной геометрией, поэтому скреплять профиль соблюдая угол 90 градусов не имеет смысла. Проще сперва закрепить кронштейн к стене и стойке, а затем просечь просекателем.

При использовании в качестве стойки профиля 60/27  ситуация аналогична. Сперва заводим брусок, при этом обращаем внимание на загибы боковых граней профиля; ширина бруса должна позволять ему встать свободно (не отгибая боковые грани). Затем устанавливаем кронштейны.

Устанавливаем верхнюю перемычку. Высота готового дверного проема из гипсокартона должна составлять 2050 — 2070 мм. от чистого пола.

Очень важно правильно рассчитать окончательный уровень пола в помещении, так как переделать проем после завершения малярных работ очень непросто. Лучше делать высоту «в плюсе», так как всегда можно прикрутить лишний слой гипрока на верхний откос.

Да и дверная коробка устанавливается таким образом, что «вершок» (верхняя часть дверной коробки) не участвует в креплении к проему.

Выставляем стойки формирующее дверной проем в общую плоскость стены.

Подрезаем г-образные кронштейны и фиксируем просекателем.

После загибания подвесов и кронштейнов можно приступать к зашивке стены с проемом, листами гипсокартона. Здесь необходимо соблюсти одно условие — стык листов не должен попадать на стойки обрамляющие дверной проем. Для этого, короткие стойки между верхней перемычкой и потолком, должны попадать в шаг, с которым набраны стойки всей стены.

Зашиваем откосы, которые будут выполнять функцию укрепления для стоек обрамляющих проем. В последствии, эти откосы будут закрыты доборной доской при установки двери.

Это еще один момент, на который следует обратить внимание при расчете ширины дверного проема из гипсокартона. Не на всех дверных коробках выбрана четверть или сделан паз для установки доборной доски.

В некоторых случаях, доборник приходиться пристыковывать к коробке снаружи, то есть «внахлест». Такой способ потребует дополнительного пространства.

Источник: https://samsmogy-remont.ru/gyproc/dvernoy-proem-iz-gisokartona/

Добор для межкомнатных дверей. Нюансы, о которых не пишут

Продолжаю рассказывать о хитростях ремонта. Сегодня добор для межкомнатных дверей будет предметом моего обследования. То, о чем будет поведано в этой статье Вы не прочтете ни в одной книге, ни на одном форуме, ни в одном видеоуроке. Это только личный опыт, лично набитые шишки, но которые Вам очень пригодятся для Вашей практики.

Установка добора межкомнатных дверей своими руками. Проблема, которая нарисовалась

Несколько слов до того, как будем говорить про добор. Я всегда был и остаюсь сторонником той стратегии, что ремонт в квартире нужно делать последовательно: один объект за другим (см. 50 правил ремонта). Иными словами, сделал комнату, перешел к следующей; сделал кухню, перешел к санузлу.

Не советую затевать ремонт одновременно во всей квартире. Это можно делать только тем, у кого с деньгами проблем нет, и кто может заказать весь ремонт сразу под ключ. Если Вы не из этой категории, то начав ремонт сразу во всех помещениях, Вы очень скоро превратите квартиру в руины, а при отсутствии денег это равносильно катастрофе, т. к. жить будет негде.

С другой стороны, несмотря на то, что помещения нужно делать одно за другим, вопрос электропроводки, прокладки газовых и водопроводных труб должен прорабатываться на начальном этапе для всей квартиры в целом.

И также есть вещи, о которых мы в принципе не думаем, т. к. они далеко не очевидны.

Представьте, Вы делаете одно помещение за другим. Ремонт движется к концу. А потом, бац! Не учли одну вещь, и в конце одно расстройство.

О чем идет речь ? Вы полностью сделали ремонт в комнате, или ванной, или кухне — неважно где, и у Вас появилось жуткое желание в конце поставить новенькую дверь. Это логично. При этом Вы уже заранее знаете, будет ли это дверь из массива дуба, или из шпона вишни.

Вы понимаете, что двери в квартире должны быть одинаковыми (в одном стиле). Значит, нужно заказывать не одну дверь, а все двери сразу на всю квартиру. Почему? Потому что каждая поставка дверей с завода идет в определенной партии. В одной партии двери абсолютно одинаковые.

Но если купить одну дверь сейчас, а вторую, скажем, через  2 месяца, то та же самая дверь, с того же самого завода может немного отличаться по оттенку от первой. Разница может быть в полутонах. Причем для завода — это норма, для Вас — неприемлемо, поскольку две рядом стоящие двери при включенном освещении будут отличаться по тону.

Получается, тут нужно принять решение: либо сразу заказать все двери, и где-то их хранить, пока весь ремонт не закончен, либо вообще двери не покупать на начальном этапе, а купить их, когда весь ремонт завершен.

Как Вы думаете, что правильнее? Новичку в ремонте ошибиться — пара пустяков! Представим, что новичок купил все двери. Заказ дверей подразумевает помимо самой двери еще и заказ дверной коробки и наличников. Причем все это заказывается сразу в одной партии, чтобы оттенок у всех комплектующих был одинаковый.

С наличниками все понятно, а вот размеры коробки зависят от того, какой у Вас проем в стене. Важным параметром является его ширина, напрямую зависящая от толщины стены. Если стена очень толстая и ширины коробки не хватает, то используется, так называемый, ДОБОР.

Это как-бы продолжение коробки, выполненный из того же материала, что и коробка, и имеющий тот же цветовой оттенок. Материал может быть любой ширины, и именно с помощью него можно перекрыть любую толщину бетонной стены.

И вот, представим, новичок взял рулетку, померил толщину стен в том месте, где должны быть двери и под эти размеры заказал все двери с соответствующими дверными коробками и доборами. Вроде все отлично. Где основная засада?

Дело в том, что сделав ремонт в одном помещении, Вы не можете быть уверены на 100%, что в других помещениях не придется ровнять стены. А любое выравнивание стен — это обязательно их утолщение! Догадываетесь, что потом?
Вы выровняли стены в новом помещении, они стали толще. При установке добираемого материала, Вы вдруг обнаруживаете, что его ширины не хватает, чтобы закрыть всю толщину стены, и в результате, в дверном проеме теперь по всему периметру некрасиво виден кусок стены.

Чтобы было понятней, нужно обратиться к картинке:

Чем это грозит — сами понимаете. Если, к примеру, Вы купили очень дорогие двери, да еще из массива дерева, то Вам нужно заново заказывать добор для нескольких дверей.

Мало того, что это недешево, так еще в придачу, на заводе-изготовителе в этот момент может не оказаться нужного оттенка, а в худшем случае этот оттенок дерева может быть вообще снят с производства. Получится тупиковая ситуация.

Нужно будет либо полностью менять двери, либо добирать с другим оттенком, что опять же нездорово.
Давайте приложим наличник и увидим, как наш проем будет выглядеть. Утолщение белой штукатурки хорошо проглядывается:

Есть и второй неприятный момент. Теперь наличник невозможно закрепить с помощью стандартных резиновых вставок, которые за счет плотного контакта хорошо прижимали наличник к коробке. Придется использовать саморезы, т. е. просверливать наличник как минимум в 2-х местах по каждой стороне двери, просверливать стену, ставить дюбели и крепить наличник саморезами к стене.

Как поставить доборы на межкомнатную дверь. Два варианта решения проблемы

Из сложившейся ситуации в принципе есть 2 выхода:

1. Дорогой. Снять дверь, демонтировать добор, заказать у поставщика новый, и надеяться, что он по оттенку будет точь в точь, как дверная коробка и дверь.

   Вариант будет еще дороже, если эта проблема у Вас не с одной, а сразу с несколькими дверьми. Не очень надежный вариант, т. к. в случае отсутствия нужного оттенка, Вы и деньги реально большие потратите и результата не получите.

2. Дешевый.

   Найти в магазине узкую пластиковую вставку под цвет двери и закрыть с помощью нее торчащую стену.

В этой статье я расскажу именно про 2-ой вариант. Тут нужно сразу понимать, что подобрать пластиковую вставку точь в точь в оттенок Вашей двери будет очень трудно. В ряде случаев это невозможно, и тогда нужно будет либо идти по 1 варианту, либо еще что-то придумывать. Но если Вам повезет, то можно так сделать, что будет не заметно. Я покажу как раз этот второй вариант.

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

На рисунке ниже Вы видите наличник и пластиковый уголок. Оттенки не совсем совпадают, но это самое близкое, что удалось найти в магазине:

Дальше все просто. Покупаем в магазине 3 пластиковых уголка на 3 стороны двери. Выпиливаем их под дверной проем и приклеиваем на то место, где видна стена по периметру.

В качестве клея я бы рекомендовал использовать бесцветный силикон, т. к. если у Вас что-то не получится, или получится некрасиво, то Вы легко открепите пластиковые уголки и сделаете еще попытку. В случае же жидких гвоздей уголки встанут намертво и их уже точно будет не отодрать. Либо отдерете, повредив деревянное покрытие.

Для нанесения силикона используем пистолет.

Наносим его, как показано на рисунке:

Для того, чтобы пластиковый уголок держался, используем для его крепления бумажный скотч. Это самый лучший вариант, т. к. его можно потом без проблем снять и следов никаких не останется. У меня даже есть отдельная статья про использование бумажного скотча:

На этом работу нужно остановить и подождать сутки, пока высохнет силикон. На следующий день снимаем весь скотч.

Далее нужно взять наличник и прикрепить к стене с помощью саморезов. Как это делать? Практически также, как и плинтус. Откройте мою статью: Как крепить плинтус, там очень подробно и по шагам все описано.

И вот конечный результат:

Конечно, если у Вас очень дорогие двери и серьезные требования к ремонту, то таких промахов лучше не допускать, тем более теперь Вы в курсе вопроса. Но, в большинстве случаев предложенное решение может быть выходом из такой неприятной ситуации.

Ну вот, на этом статья заканчивается. Сегодня Вы узнали про такой элемент дверной коробки, как добор, и про то, как не промахнуться при заказе дверей со всеми комплектующими, когда у Вас еще ремонт только начинается. В идеале закупку дверей нужно конечно делать когда у Вас уже точно выровнены все полы и стены по уровню!

Источник: http://rykinekruki.ru/dveri/chto-delat-esli-dobor-okazalsya-uzhe-dvernogo-proema/

Какие варианты наличников дверей с кривой стеной — Законники

Кроме самих наличников нужно приготовить следующее:

• финишные гвозди;
• молоток;
• бокорезы;
• пилу;
• дрель и тонкое сверло (1,5 мм);
• восковой карандаш;
• стусло или транспортир;
• рулетку.

В некоторых случаях вместо гвоздей можно использовать саморезы или специальный клей. Если наличники изготовлены из массива дерева, при забивании гвоздей может появиться продольная трещина. Для предотвращения подобного дефекта нужно использовать дрель, просверливая узкие отверстия в местах крепления профиля.

Порядок монтажа При установке дверных наличников можно применять разные способы стыковки планок: под прямым углом и диагонально (под углом 45º). В первом случае достаточно ровно обрезать края верхней планки, отмеряя нужную длину.

Сделать ровный прямой угол поможет обычный школьный транспортир или строительный угольник.

Чтобы изготовить дверные наличники, нужно в строительном магазине купить заготовки из дерева и лак для отделки Таким образом можно существенно сократить затраты на ремонтные и отделочные работы и, к тому же, самостоятельно намного легче смонтировать финишную отделку по своим предпочтениям. Обязательно стоит подготовить ряд инструментов, без которых невозможно будет изготовить, подрезать или полностью обрезать и прикрепить обналичник на дверь:

• Пила, желательно ручная.
• Станок, посредством, которого можно сделать прямой угол.
• Рейсмус, который требуется для создания правильной толщины наличника.
• Фрезер вертикального вида.
• Шлифовальная машинка.
• Угольник.
• Линейка.
• Карандаш.

Способы того, как крепить наличники существуют самые разные.

Установка двери в кривой проём. прошу помощи!

Отлично подходит для исторической имитации Инструкция по монтажу деревянных наличников Сделать отделку двери можно не только с помощью мастера, но и своими руками. Чтобы не допустить ошибок, четко следуйте алгоритму.

Этап 1. Подготовительные работы. Строительным ножом очистите поверхность дверного проема от выступающей монтажной пены. Затем пройдитесь ровной рейкой по всему его периметру, посмотрите положение стены и коробки.

Имеющиеся проблемы будут решаться в ходе монтажа обрамления. Этап 2. Обозначьте местоположение накладных планок. Накладные планки устанавливаются таким образом, чтобы закругленные углы дверной коробки оставались видны.

Монтаж наличника А прямые со стороны добора должны совпадать с углами декоративного элемента.

Варианты установки наличников на межкомнатные двери

В общем, в итоге должен быть идеальный стык. В противном случае будут очень заметны зазоры и сколы, особенно на светлых дверях. Под прямым углом стыкуются только плоские наличники.

Для установки наличников под 90 градусов подходят только специально изготовленные для этого наличники. Это значит, что формы стыков наличников должны быть одинаковыми.

У закругленных или фигурных наличников форма спила отличается от формы боковой части. Более того, даже плоские наличники имеют небольшое закругление по углам.
Если углы наличников острые, как например, у дверей ProfilDoors, то такие наличники устанавливаются под прямым углом без адаптации, Если углы скругленные, то нужно будет мастеру сужать верхний наличник. Не каждый за это возьмется.

Выравнивание плоскости наличника со стеной Не всегда наши строители придерживаются стандартов, поэтому появляется много недочетов. Одними из самых распространенных являются кривые стены.
Что же делать, когда стена и коробка не параллельны друг другу? Если погрешность совсем небольшая, то решить проблему несложно. Для этого нужно:

• Прижать декоративную рейку к коробке, замерять размер щели, появившейся между ним и стеной. ВниманиеЕсли она не более 3 мм, то недостаток устраняется без специальных строительных работ.
• Найдите узкую подкладку. Она должна быть такой же толщины, как щель. Положите ее на рабочий стол пилы или стусла.

Источник: http://advokat55.com/kakie-varianty-nalichnikov-dverej-s-krivoj-stenoj/

Правильная установка межкомнатных двухстворчатых дверей

Перед установкой двустворчатых межкомнатных дверей потребуется выяснить их виды. Конструкция может иметь 2 принципа действия — раздвижной и распашной вид. Изготавливается такая система из стекла, дерева, алюминия, МДФ.

Схема устройства двухстворчатых дверей.

Подготовительные работы

Установка двухстворчатых дверей начинается с подготовки места под монтаж новой конструкции. Существует несколько способов, как сделать дверную коробку. При необходимости ее можно купить в готовом виде. Ширина коробки равняется ширине стены. При покупке петлей нужно продумать, в какую сторону будут открываться двухстворчатые межкомнатные двери.

Первоначально демонтируется старая дверь с петлями. Коробка извлекается на следующем этапе. Для этого потребуется лом, молоток, саморезы, рулетка, уровень, пила. Монтировкой открепляют коробку. Проем очищается от цемента. В некоторых случаях потребуется снять предыдущую пену.

Установка коробки начинается с ее сборки. Эта конструкция представлена в виде каркаса из брусьев следующих типов:

1. П-образная.
2. Прямоугольная.

Технология сборки короба

Схема монтажа межкомнатных дверей.

Коробка подгоняется под размеры основной конструкции. Ширина нужно проема для монтируемой конструкции рассчитывается по следующей формуле:

Шпр= 2×(Тдк+3+Шдп)+4, где:

• Шпр — ширина дверного проема (мм);
• Тдк — толщина коробочного бруса (мм);
• Шдп — ширина дверного полотна(мм).

Сборка коробки производится по следующей формуле:

ШВК= 2×(ШД+3)+4, где:

• ШВК — внутренняя ширина коробки (мм);
• ШД — внутренняя ширина двери (мм).

Коробочный брус нужно отрезать под углом в 45°. Для этого применяют ножовку с мелкими зубьями. Затем врезают петли в вертикальную часть двери и первой конструкции. Петли устанавливают в надрезы. Если применяются накладные петли, тогда врезание не делают.

Сборка этой конструкции начинается с приложения частей друг к другу и их скручивания саморезами. Первоначально потребуется сделать отверстие с диаметром меньше, чем у вкручиваемого элемента. Это предотвратит растрескивание при проведении монтажных работ.

Установка петли производится на следующем этапе. Этот элемент должен находиться между коробкой и межкомнатной дверью. Количество петель зависит от веса и размера дверной конструкции. Профессиональные мебельщики рекомендуют устанавливать 3 петли.

Варианты открытия двухстворчатых дверей.

Разметку производят сверху, сделав отступ от края в 25 см. От полученной отметки отступают 50 см вниз. От низа пола нужно отмерить 25 см вверх (для определения расположения третьей петли). Межкомнатные двери ставят на ребро. Если навес ровный, тогда обводится контур створки. Ненужная часть срезается.

Для идеального расположения петли потребуется выровнять и освободить отмеченное место. Сильные нагрузки могут привести к появлению трещин. Если все детали подогнаны, тогда привинчивают навесы к дверной конструкции с помощью шурупов. Их минимальная длина должна равняться 3,5 см.

Аналогичным образом поступают с установочным коробом.

Первоначально делают разметки для вертикальной установки петель. Затем в коробку вставляется дверь. Зазор между дверью и верхним брусом должен равняться не более 4 мм. Дверь вытаскивают, пазы вырезают. Конструкция устанавливается обратно так, чтобы петля врезалась в соответствующий короб. Если она закрывается без зацепок, тогда установка двухстворчатой межкомнатной двери произведена правильно.

Короб двустворчатых дверей можно установить одновременно с основным изделием. Первоначально поверхность защищают бумагой или скотчем. Это позволит в будущем быстро очистить строительную пену. Короб нужно устанавливать вертикально. Для этого применяют строительный отвес или уровень. Вначале вставляют стойку с петлями и верхнюю перекладину. Затем элементы конструкции подвергаются распиранию. Стойки должны находиться вертикально.

Аналогичным методом устанавливается вторая стойка. Если стены здания кривые, тогда короб потребуется подогнать с помощью подкладок. Боковые 2 стойки просверливают насквозь. Блок фиксируется к стене саморезами. Можно установить короб в проем при помощи жидких гвоздей. Клей наносится на дерево. Рама устанавливается вместе с распорками. Под последние элементы мебельщики рекомендуют подложить ткань, чтобы не царапалась дверь.

Установка межкомнатных дверей начинается с монтажа ригеля. Делают разметку и отверстие. Его глубина должна равняться толщине ригеля.

Для предотвращения появления люфта потребуется делать отверстие по углам.

Паз подгоняют на столярном агрегате. Затем вставляют ригель и ввинчивают шурупы.

Регулировка конструкции

Первоначально устанавливается первая дверь. Если она закрывается плохо, тогда пазы углубляют. Если конструкция «гуляет», тогда под створки петель нужно подложить маленькие картонки. Аналогичным методом устанавливается и регулируется вторая дверь. Петли потребуется закрепить шурупами. Чтобы при фиксации расположение изделия не изменилось, рекомендуется между основанием проема и деталями короба поставить деревянные прокладки.

В установку двухстворчатых межкомнатных дверей входит монтаж замочного механизма. Этот процесс производится на весу. Корпус механизма прикладывают к торцу конструкции на нужной высоте. Шилом обводится контур. Затем делают паз. Его глубина должна совпадать с длиной замка. Его корпус помещают в дверь. Планка должна находиться на одном уровнем с плоскостью торца.

На протяжении нескольких дней (после монтажа) нельзя проводить работы, способствующие повышению уровня влажности в помещении (покраска стен, штукатурка). Через этот период межкомнатные двустворчатые двери готовы к эксплуатации.

Источник: https://1podveryam.ru/montazh/ustanovka-mezhkomnatnyx-dverei-dvuxstvorchatyx.html

Зачем нужно выравнивать дверной проем, как это сделать?

После установки новой двери отделка проема понадобится обязательно. Без этого шага не обойтись независимо от типа используемых материалов, ведь это уменьшает теплопотери и дает отличную основу для последующего декорирования дверного проема.

Дверной проем без двери и штукатурки

Что собой представляет оштукатуривание?

Перед тем как штукатурить дверной проем, нужно разобраться в сути выполняемых работ. Отделывают ту часть проема, которая обрамляет дверь по бокам и сверху. Задачи данного шага:

• выровнять поверхность;
• защитить от разрушения;
• утеплить проем.

На выбор метода выполнения работ, влияет ряд факторов:

1. технические показатели проема;
2. интенсивность эксплуатации;
3. бюджет ремонта.

Обратите внимание! На выбор того или иного метода влияет  кроме, прочего, качество монтажа и конструкция проема.

Если зазор составляет более 5 см, то придется предварительно утеплять и звукоизолировать проем, и только после этого оштукатуривать. При правильной установке двери такие зазоры не должны появляться. Использование в этом случае монтажной пены будет правильным решением.

Цементная штукатурка

Зачем это нужно?

Штукатурят дверной проем по ряду веских причин, эстетических и функциональных:

• Щели и трещины. При помощи штукатурки убираются дефекты косяка. Плюс ко всему после демонтажно-монтажных работ наверняка остались неровности, их тоже поможет скрыть отделка.
• Внешний вид. Даже если место возле коробки планируется отделывать другими материалами, выравнивать откосы тоже стоит они придадут проему правильные геометрические очертания.
• Декоративный эффект. Штукатура может стать и и единственным способом декора. Метод недорогой, работа легко выполняется своим руками.
• Защита монтажа. Монтажная пена, которая защищена слоем штукатурки от воздействия ультрафиолета, сможет долго выполнять свою функциональную задачу.

Метод отделки

Есть такое понятие, как мокрая и сухая штукатурка. Под первым методом подразумевается нанесение штукатурных смесей, которые продаются в сухом виде. Для работы их разводят в пропорции, указанной на упаковке. Желательно рецептуру выдерживать четко, ведь если смесь получится слишком густая, она быстро застынет, не давая возможность подкорректировать нанесение. Слишком жидкая стечет со стен.

Используется мокрая штукатурка следующих типов:

• Цементная – самая дешевая, влагостойкая, но усаживается после высыхания. Ее используют как стартовую или впоследствии окрашивают, так как цвет, характерный для цемента, – серый.
• Гипсовая. Этот класс штукатурок отличается однородностью, отличным нанесением. Поверхность после использования гладкая, но влажная среда таким составам противопоказана.
• Полимерная. Имеет отличные технические характеристики, в том числе в плане влагостойкости и в отношении легкости нанесения. Однако многих отпугивает высокая цена.

При оштукатуривании наносится несколько слоев. В каждом применяются разные штукатурки – стартовая и финишная. Отличие их в том, что финишная имеет мелкие зерна, за счет чего поверхность получается гладкой. Встречаются универсальные составы, но они дорогие.

Профили для гипсокартона

Гипсокартон называют сухой штукатуркой, ведь он делает с проемом все то же, что и мокрая, но без разведения смеси и ее нанесения. Такой метод удобен скоростью работ. Отделанный гипсокартоном поем все равно придется оштукатуривать как минимум в местах закручивания саморезов. Однако объем работ намного меньше.

Это отличный метод, как оштукатурить дверной проем в стене без установки двери. Поверхность получится ровной и аккуратной. Огромное преимущество – не придется ждать, пока штукатурка высохнет.

Технология отделки при помощи штукатурных смесей

Для работы потребуется набор простых инструментов и материалов, без которых качественная и ровная поверхность не получится.

Инструменты для работы

• Правило и набор шпателей. Нужен узкий и по ширине стены в проеме. Может понадобиться специальный, для углов.
• Ведро для замешивания штукатурки, строительный миксер. Подойдет дрель со специальными венчиками.
• Терка для выравнивания поверхности и сетка с разным размером ячеек, тоже для затирания.
• Строительный уровень.
• Уголки.
• Штукатурная сетка для армирования.
• Грунтовка и кисть, можно валик.
• Канцелярский нож или ножницы.

Послойный оштукатуренный откос

Штукатурка

Кроме подготовки и выравнивания,  важно сделать правильные по геометрии углы. В этом поможет специальный уголок. Он изготовлен из тонкого металла, поэтому работать с ним рекомендуется предельно аккуратно. Для этого на угол наносят штукатурную смесь и накладывают на нее уголок так, чтобы излишки выдавились сквозь отверстия. Остатки раствора убирают шпателем.

Далее выполняется оштукатуривание всей поверхности. Для этого смесь небольшими порциями при помощи шпателя наносят на стену и разравнивают при помощи правила, продвигаясь снизу вверх. Движения при «вытягивании» штукатурки зигзагообразные – так удается выдавить излишки.

Если требуется несколько слоев, то следующий наносят только после высыхания предыдущего. После этого поверхность затирают при помощи специальной терки. Далее откос окрашивают или оставляют в таком виде.

Обратите внимание! Для укрепления поверхности рекомендуется использовать штукатурную сетку, она играет роль армирующего элемента. С ней на откосах не появятся трещины, штукатурка не будет отваливаться.

В некоторых случаях штукатурка наносится в два этапа: сначала стартовая, потом финишная. Тут затирка выполняется дважды – сначала обрабатывается высохший стартовый слой, затем финишный. Так получится достичь идеально ровной поверхности.

После подсыхания маяк извлекаются, образовавшиеся штробы штукатурятся.

Монтированные уголки

Технология монтажа гипсокартона

При работе с гипсокартоном отделать проем с установленными дверьми можно легче и быстрее. Из инструментов понадобится: электродрель, канцелярский нож, карандаш, деревянный брусок. Если монтаж выполняется непосредственно на поверхность, то потребуется клей, а при изготовлении каркаса – профили.

Клеить гипсокартон к стене получится, только если она достаточно ровная, обрешетка из профилей понадобится при больших перепадах уровня. Зазоры, которые образовались между стеной и листом гипсокартона, можно заполнить утеплителем.

Первым делом выполняют монтаж каркаса, на него прикручивают предварительно вырезанные по размерам листы гипсокартона. Расстояние между саморезами при монтаже составляет порядка 30-40 см. Если стена, на которую монтируется лист, не широкая, то по ней хватит двух рядов крепежей, в ином случае их потребуется больше.

Саморезы аккуратно углубляют в лист, но так, чтобы бумажный слой не прорвался. После завершения работ по монтажу, места, где закручены саморезы, точечно заштукатуривают.

Комбинированный метод

Можно сочетать оба описанных способа. Тогда первым делом прикручивают гипсокартон, потом тонким слоем наносят штукатурку. В местах стыка листов используют ленту-сетку на клеящей основе. Так удастся сократить время высыхания штукатурки и не выравнивать поверхность долгое время. Маяки в этом случае не используются.

Процесс штукатурки откосов

Вывод

Штукатурить откосы двери несложно. Работы проводятся без использования специальных инструментов, умения профессионального маляра-штукатура тоже не потребуются.

Источник: http://MezhDveri.ru/19987-vyiravnivat-dvernoy-proem-kak.html