Замена оконных блоков

Замена оконных блоков

Если Вы решили заменить в своей квартире старые оконные блоки, то лучший вариант это оконные блоки ПВХ. Подразделяются они на несколько основных типов, точнее говоря, есть несколько основных правил, которые Вам следует знать.

Выбор оконного профиля

Первое, это выбор самого профиля блока, он, как правило, бывает от трех камерного, до шести камерного, причем увеличение размеров при трех камерах (63мм) и шести камер (74мм), как видите, составляет всего 11мм.

Профиль блока соответственно дополнен дополнительными вертикальными перегородками в самом профиле ПВХ, создавая эффект камер.

Это конечно дает определенный эффект понижения теплопроводности (чем ниже теплопроводность материала, тем дольше он может удерживать тепло, либо дольше не пропускать холод, как угодно), но разница в цене одного и другого как правило не соответствует разнице их технических характеристик. Если выбрать качественный продукт, то достаточно будет и трех камерного профиля.

Заметьте, что жесткость самого профиля повышается не намного от количества камер в нем, так как основой жесткости, как был, так и остается П-образный стальной профиль встроенный в профиль ПВХ, он у всех практически одинаков. Поэтому не скупитесь и потратьтесь на качественный профиль, пусть он будет даже трех камерным.

Обратите внимание на фурнитуру

Второе на что следует обратить внимание это фурнитура, замковый механизм, ручки, петли, все должно быть от известных производителей. Если фурнитура окажется некачественной, то все Ваши изыски по поиску профиля сойдут «на нет», так как тут важен комплекс всего оконного блока, и если решили защитить себя надежно и надолго, то не экономьте, на этом.

Существует антивандальная система от вскрытия оконного блока снаружи, если у Вас первый или второй этаж, то следует обратить на это внимание.

Также часто потребители сталкиваются с образованием конденсата на стеклах, это вполне нормальное явление и не является браком, но производители на данный момент предусмотрели и это, ставя специальный перфорированный блок в самом профиле для лучшего оттока пара наружу, на теплопроводность оконного блока это никоим образом не влияет.

Далее предстоит выбрать какой стеклопакет Вам подходит более всего. Если Вы проживаете в южных или центральных регионах России, то оптимальным будет выбор однокамерного стеклопакета. В случае северных районов предпочтительнее выбрать все- таки двухкамерный стеклопакет. Не стоит путать стеклопакет и остекление, однокамерный стеклопакет состоит из двух стекол, двух камерный из трех стекол.

Пакет изготовляется на отдельном производстве и абсолютно герметичен. Есть варианты стеклопакетов с напылением «посеребрения», производитель называет их «теплопакетом», так как характеристики теплопередачи изменяются в лучшую сторону, и летом тепло отражается, что приносит прохладу, а зимой наоборот пакет препятствует выводу тепла наружу.

Проверить сколько стекол у пакета (иногда у качественных блоков трудно разобрать) очень легко, если зажечь зажигалку около стекла, то, сколько отражений Вы увидите столько и стекол.

Резиновый уплотнитель

Стоит также обратить внимание на еще одну существенную деталь, это уплотнитель. Он находится между створкой и рамой на открывающейся части (полиуретановый шнур черного цвета).

Иногда производители экономят на уплотнителе (покупают неоригинальный), и в этом случае через год полтора его приходится менять, если не хотите чтобы был сквозняк.

В данное время применяют особый вид уплотнителя, он в отличие от предыдущего является несъемным, что позволяет исключить подделку, но в тоже время этот уплотнитель долговечен и хватит вам его как минимум на 20-30 лет (данный уплотнитель строго серого цвета). Выбор что Вам нужно, и в зависимости от целей остается за Вами.

Алюминиевые Schuco Пластиковые REHAU и KALEVA

Источник: http://moscowsad.ru/zamena-okonnyx-blokov.html

Ремонт оконных блоков — Устройство и монтаж деревянных конструкции — Плотничные и стекольные работы

Главная / Плотничные и стекольные работы / Устройство и монтаж деревянных конструкции / Ремонт оконных блоков

Для ремонта оконных блоков применяют древесину хвойных пород влажностью для створок, фрамуг, форточек (9 ± 3)%, для коробок — (12 ± 3)%.

В оконных блоках большей частью выходят из строя бруски коробок и отдельные бруски створок, форточек и реже створки в целом. Отдельные бруски коробок заменяют новыми, изготовленными по профилю и размерам заменяемых брусков.

Для замены бруска коробки снимают створки с петель, а затем вынимают из проема коробку. После замены бруска коробку по периметру антисептируют и обертывают толем, после чего вновь вставляют в проем и крепят к стене. В отдельных коробках и брусках вставляют взамен поврежденных мест заделки на клею; заделки на клею ставят в местах врезки петель.

Ремонт переплетов, коробок, подоконников

Ремонт переплетов, коробок, подоконников:

а — ремонт нижней части створки, замена брусков, б — крепление углов угольниками, в — замена отлива на наружной створке, г — ремонт коробки,

д — ремонт подоконника.

Если в створках брусок поврежден целиком, его заменяют новым, а если повреждена лишь часть бруска, то заменяют только эту часть. Новый отрезок бруска соединяют с оставшейся частью бруска на шипах и клею.

При перекосе створки и ослаблении угловых соединений створку выправляют и в углах устанавливают на шурупах угольники. Вышедшие из строя отливы не ремонтируют, а заменяют новыми, устанавливая их взамен старых на клею и шурупах или гвоздях, очистив предварительно место установки от старого клея.

«Плотничные и стекольные работы»,
Л.Н.Крейндлин

Крепление твердых древесноволокнистых плит

Верх панели отделывают деревянными или пластмассовыми раскладками. Края плит 3 крепят к стене 1 раскладками 2; срединное соединение плит — раскладкой 4, у внутренних углов — раскладкой 5. Крепление твердых древесноволокнистых плит Крепление твердых древесноволокнистых плит раскладками из пластмассы или алюминия: а — крепление краев плиты, б — соединение плит (серединное), в — крепление плит

Гипсокартонные перегородки

Гипсокартонные перегородки применяют в гражданских, промышленных зданиях с относительной влажностью воздуха до 70 % и температурой +15° С. Они представляют собой каркас (металлический, деревянный или асбестоцементный), обшитый с обеих сторон гипсокартонными листами. Для звукоизоляции перегородок во внутреннее пространство укладывают минераловатные или стекловатные плиты. Торцы гипсокартонных листов в углах пересечения перегородок и в местах их примыкания

Поливинилхлоридные профили

Вместо деревянных профильных деталей можно использовать изделия из пластмасс. Поливинилхлоридные профили предназначены для облицовывания стен, а иногда и потолков.

Для облицовывания перил применяют поливинилхлоридные поручни, которые надевают на металлические поручни без приклеивания. В поливинилхлоридных плинтусах можно прокладывать телефонные, телевизионные и радиотрансляционные провода.

Изделия профильные поливинилхлоридные Изделия профильные поливинилхлоридные: а — профили для внутренней отделки поверхностей,

Ремонт деревянных конструкций и изделий

Ремонт крыши До начала ремонта нужно осмотреть конструкцию крыши и определить, какие элементы подлежат ремонту. Загнивший подстропильный брус заменяют новым брусом такой же длины и сечения, обработанным антисептиком. В брусе заранее делают нужные врубки, чтобы концы стропильных ног опирались точно, без подгонки. Загнившие стропила либо заменяют новыми, либо усиливают досками-накладками, прикрепляя их болтами. При провисании

В щитовых дверях в процессе эксплуатации отклеивается облицовка и раскалывается обкладка в местах крепления петель. Отошедшую облицовку приподнимают и очищают ее и основание от старого клея. Затем это место намазывают клеем и облицовку временно прикрепляют гвоздями или брусками. После схватывания клея гвозди или бруски удаляют. В местах крепления петель в обвязке двери вырезают негодную часть

Источник: http://www.ktovdome.ru/plotnichnye_i_stekolnye_raboty/ustroystvo_i_montazh_derevyannyh_konstrukcii/9846.html

Замена окон своими руками

Конечно, лучше если какое-либо дело выполняется профессионалом. Тогда работа выполняется с должным качеством, довольно быстро и после мастера не требуется ничего переделывать.

Недостаток профессионалов в том, что они как правило, требуют оплаты за свою работу, если только они не родственники или близкие знакомые.

Именно поэтому, учитывая экономическое положение многих жителей нашей страны, многие взваливают на себя самые различные варианты работ, которые лучше всего доверить профессиональным мастерам.

Одной из таких работ является замена старых окон на новые. Если старые оконные блоки пришли в негодность, и владельцам жилплощади надоело их подкрашивать, подмазывать и заклеивать каждый отопительный сезон, то лучшим вариантом будет заменить окна. Сделав правильный выбор в порекомендованном родственниками или хорошими знакомыми салоне, торгующем оконными блоками, будьте готовы к тому, что у них «доставка и установка бесплатно».

Но как люди взрослые, владельцы квартиры или дома, вы понимаете, что бесплатно ничего не бывает. Стоимость всего входит в указанную стоимость нового окна. Демонтажные и установочные работы варьируются в различных магазинах и салонах от 10 до 15 процентов от стоимости самого окна. При качественно и дорогостоящем окне сумма за 2 – 3 окна выплывает внушительная. И отдавать такую сумму просто так никто не захочет.

За что покупатели отдают деньги при установке нового окна? За то, что вам подымут оконные блоки в жилые помещения, после этого старые окна удаляются, новые оконные блоки выставляются по уровню, крепятся на быстрый монтаж и задуваются монтажной пеной. Получается, что за такой фронт работ средний житель нашей страны отдает в среднем от 50 – 70 долларов за одно окно. Не плохая сумма, если учесть, что ставится одно окно примерно 40 минут, при различных вариациях — до часа.

Именно поэтому, люди, которые не чураются работать руками, часто выполняют установку оконных блоков самостоятельно. Еще в салоне обговаривается стоимость окон без демонтажа и установки. А еще лучше приобретать оконные блоки у производителя, в этом случае они обойдутся еще дешевле, так как большинство салонов занимаются обычным посредничеством.

Для того чтобы установить окно самостоятельно понадобится следующий инструмент:

— уровень, чтобы выставить «вертикаль» и «горизонталь» нового окна. Это делается для того, чтобы оконная фрамуга самостоятельно не закрывалась, не открывалась и смотрелась «ровно», а не в соответствии с неправильно заштукатуренными откосами;

— перфоратор или дрель с боем, для того чтобы закрепить монтажные клипсы;

— молоток и зубило для демонтажа старого окна;

— шпатель или мастерок, чтобы замешать цементно-песчаный раствор, на который будет монтироваться новый подоконник;

— монтажная пена, для «задувки» зазоров между откосами и профилем оконного блока (одного 750 –ти мл баллона хватает на два стандартных окна).

Демонтаж начинается с того, что снимаются открывающиеся фрамуги старого окна. После этого выбивается старый подоконник, который закреплен раствором и делаются зазоры между бетонными плитами (или кирпичной кладкой) несущей стены здания и рамой окна. Работа эта пыльная и грязная, так что лучше накрыть всю имеющуюся мебель целлофановыми пленками или газетами.

После того, как старое окно полностью удалено, желательно убрать всю пыль и грязь там, где будет устанавливаться новое окно (можно даже при помощи пылесоса), так как от качества уборки зависит прочность сцепления монтажной пены и поверхностей здания.

Также желательно убрать место, где будет находиться новый подоконник, если там будет пыль и мусор, то раствор качественно не возьмется за такую поверхность.

Перед тем, как «задувать» зазоры монтажной пеной или накладывать раствор под новый подоконник, все поверхности рекомендует смочить водой при помощи пульверизатора или брызгалки.

Чтобы оконный блок было легче устанавливать открывающуюся часть желательно снять. Для установки окна по уровню используются подкладки из нарезанной на кубики деревянной планки. Для того чтобы добиться нужной высоты деревянные кубики раскалывают разными по толщине.

После того, как окно установлено, вешается снятая фрамуга и проверяется, чтобы окно не перекосилось.

Когда оконный блок выставлен, монтажные клипсы пристреливаются (проще всего «быстрым монтажом», но можно и обычными саморезами) и имеющиеся щели, и зазоры задуваются монтажной пеной.

Под подоконник приготавливается цементно-песчаный раствор (соотношение 1/3) и подоконник устанавливается на такую «подушку». Для того чтобы подоконник крепче держался, в него снизу вкручиваются с десяток коротких саморезов, которые потом замуровываются в раствор.

После этого окно оставляется в покое, монтажной пене потребуется не менее 2-3 часов сохнуть (в это время открывать окно нельзя, так как пена может расклинить оконный блок и будут проблемы с его закрыванием-открыванием), а подушка под подоконником будет сохнуть в зависимости от ее толщины.

После того, как все высохнет, вам останется выполнить устройство наружных и внутренних откосов. Их даже профессиональные установщики делают только за отдельную плату, да и то с неохотой и когда нет заказов на установку окон. Откосы из штукатурки – наиболее дешевый, но самый длительный процесс, так как накидывать слой требуется постепенно, иначе откос «порвет» трещинами, а накидывать три дня штукатурку – не у каждого владельца жилья хватит терпения.

В настоящее время большей популярностью пользуются откосы из пластиковой вагонки, которая подбирается под цветовые оттенки интерьера, или гипсокартон, который можно побелить, а можно покрасить водоэмульсионной краской. Также не забудьте прикрутить наружный отлив (подоконник). Наружные откосы выполняются из обычного цементно-песочного раствора, который подкрашивается в необходимый цвет.

Источник: http://houskomfort.ru/windows/143-samostoyatelnaya-zamena-okon.html

Ремонт дверных блоков и окон – из дерева, металла, стекла и пластика

Причин, приводящих к ремонту дверных или оконных блоков, существует достаточно много.

Рачительный хозяин не станет сразу же демонтировать конструкцию для ее дальнейшей утилизации, а попробует разобраться в причинах поломки и подумает, можно ли ее исправить.

Только после этого он примет решение, что делать – чинить старые окна и двери или же поменять их на новые. Избежать лишних затрат поможет осмотр коробки и полотен при первых же настораживающих признаках в целях своевременного устранения появившихся дефектов.

Общие сведения

О ремонте качественных окон и дверей, кроме периодической их окраски или замены случайно выбитых стекол, можно не задумываться достаточно долго. Но рано или поздно домочадцев начнет, все же, беспокоить скрип, тугое закрывание створок и заедающие замки, а также появление трещин, гнили, ржавчины и зазоров.

И если окно можно просто закрыть, чтобы отложить ремонт и позабыть о нем на неопределенное время, то с межкомнатной, а тем более входной дверью такого сделать не получится. Исходя из своего предназначения, конструкция продолжит воспринимать нагрузки, которые в определенный момент станут для нее критическими.

Своевременный уход и минимальная коррекция дверных и оконных блоков поможет избежать более существенных проблем, поэтому ремонт не следует откладывать на долгий период.

Состав ремонтных работ зависит от материала заполнения проемов и причины неполадок. В него может входить:

• замена замков;
• подтяжка петель;
• регулировка положения створок;
• подрезка дверных полотен или оконных рам;
• установка стекол;
• обновление лицевой поверхности и многое другое.

Сигналом к началу ремонта служит:

• затрудненное открывание-закрывание оконных и дверных створок по разным причинам;
• заедание защелки или замка;
• расшатанная коробка;
• появление трещин;
• оторвавшийся наличник и т.д.

Довольно часто мелкие дефекты устраняются в течение нескольких минут с использованием инструментов и средств, имеющихся в каждом доме.

К примеру, после смазки петель машинным маслом исчезнет скрип, после подтягивания петельных шурупов створка перестанет шататься, а после забивки гвоздей в наличник, он станет неподвижным. Но не всякий ремонт, к сожалению, прост, хотя в большинстве случаев и подвластен домашнему мастеру.

Нередко приходится снимать створки, заменять пришедшие в негодность участки новыми элементами, использовать профессиональные инструменты, которые, кстати, можно взять напрокат.

Причин для ремонта и способов устранения дефектов достаточно много. Всех нюансов предусмотреть невозможно, поэтому попробуем выделить наиболее распространенные случаи.

Ремонт деревянных блоков

Неполадки с петлями

Одной из частых проблем, вызывающих проседание дверных полотен и оконных створок, считается износ петель. Избавиться от недостатка поможет либо их замена, либо установка одинаковых по толщине металлических шайб на óси закрепленных к коробу половинок петель. Шайбы допускается заменять проволочными кольцами.

В первом случае может потребоваться изменение мест расположения новых петель, если отверстия для шурупов окажутся разболтанными и непригодными для выполнения надежной фиксации. Но для начала стоит попробовать усилить крепежное соединение:

• путем обмазки саморезов и гнезд эпоксидным клеем;
• с помощью вставленных в отверстия спичек.

Замена петель со смещением производится за счет их подвижки вдоль торца створки вверх или вниз. При этом потребуется выбрать слой древесины под толщину планки при помощи стамески как на стойке короба, так и на торцевой стороне полотна.

До начала работы рекомендуется определить правильное положение петли, чтобы новые отверстия под саморезы не совпали со старыми гнездами.

В противном случае фурнитура не сможет обеспечить надежного удержания створки, и она, также как и до ремонта, будет плохо закрываться.

В качестве варианта смещения петель нередко используют их замену более длинномерными аналогами.

Починка дверных и оконных коробок

Укрепление расшатавшихся рам производится путем их выравнивания после снятия створок и дальнейшей фиксацией в правильном положении. Для этого в каждой из вертикальных стоек просверливают по 2-3 равноудаленных друг от друга отверстия, углубленных в стену на 50мм. В них вбивают стальные штыри или нагели, изготовленные из твердых пород древесины.

Перекосы выявляют с помощью:

• уровня;
• отвеса;
• строительного угольника.

В случае расположения оконных или дверных блоков в несущих стенах потребуется снятие самого короба. Откосы очищают от монтажной пены, после чего перфоратором высверливают крепежные отверстия в стене. Далее:

• водружают раму на прежнее место;
• выполняют в стойках отверстия напротив расположенных в стене дырок;
• надежно фиксируют конструкцию нагелями;
• навешивают створки;
• запенивают зазоры;
• устанавливают наличники;
• зашпаклевывают места крепежей и образовавшиеся щели с последующим нанесением на поверхность красящих составов.

Образование конденсата в нижней части оконных рам приводит к загниванию элементов коробки. В этом случае дефектный участок вырезают и выбивают, устанавливая на его место новый элемент, который фиксируют на гвоздях, шурупах или клеевых составах, зашпаклевывая места сопряжений.

Следует отметить, что при значительных деформациях и разрушениях оконных и дверных блоков производят их замену. Ремонт, в этом случае, результатов не даст.

Корректировка формы и размеров полотен

Затрудненное открывание двери может быть связано с деформацией полотен по разным причинам. Древесина, реагируя на температурно-влажностные условия эксплуатации, может разбухнуть, а недостаточно просушенный материал приведет со временем к неизбежному усыханию.

Плотному закрыванию дверных и оконных створок может мешать толстый слой неоднократно нанесенных лакокрасочных покрытий, что происходит довольно часто.

В любом случае потребуется выяснить причину дефекта, а только после этого приступать к ее устранению и коррекции полотен или рам.

Если полотно расширилось в размерах, то его следует снять с петель, после чего потребуется удалить с торцов тонкий слой древесины по периметру, не затрагивая петельной стороны. Но делать это следует в том случае, если при осмотре выяснится, что проблема заключается не в деформированной коробке или разболтавшихся петлях.

Если затирание происходит в отдельных точках, то прострогать следует только места, мешающие закрыванию створки. Определить их можно с помощью копирки, вставленной между дверным коробом и полотном. Она оставит характерный след в том месте, где требуется подправить торец двери.

После окончания работ, обнажившийся участок шпаклюют, промазывают грунтовкой и подкрашивают.

При усушке древесины между полотном и коробкой появляются значительные зазоры. От верхней щели можно избавиться путем перестановки петель. Нижний просвет закрывают аккуратно набитым снизу бруском.

С боковыми зазорами вопрос решают посредством надежного прикручивания планки со стороны петельного торца створки. Вне зависимости от места установки наращиваемых элементов, сопрягаемые поверхности предварительно промазывают столярным клеем.

В дальнейшем реставрируемые участки шпаклюют и окрашивают.

Проблемы с филенками

Ремонт филенчатых полотен производится, исходя из ширины появившихся между отдельными деталями щелей. Небольшие просветы очищают от грязи и частичек клея, после чего заделывают шпаклевкой по дереву.

В широкие трещины вставляют планки различными способами, зависящими от варианта крепления филенок. Следует отметить, что выполнение самостоятельного ремонта возможно лишь при фиксации деталей к обвязочной раме штапиками, сняв которые можно без труда достать филенку, чтобы нарастить или заменить ее. Если полотно является наборным, то для устранения дефектов двери разумнее будет обратиться в столярную мастерскую.

Избавление от поверхностных недостатков

Механические повреждения деревянных дверных или оконных блоков, заключающиеся в царапинах, трещинах и дырках, появившихся в процессе эксплуатации, устраняются довольно просто. Ремонт мелких дефектов производится при помощи:

• воскового карандаша или маркера соответствующего цвета;
• шпаклевки по дереву с добавленным в нее колером;
• затирки для паркета;
• бесцветного мебельного лака.

Широкие щели и дырки маскируют либо опилками, перемешенными с эпоксидной смолой, либо промазанными клеевым составом деревянными вставками. Иногда для заделки больших выемок используют монтажную пену. Мастики подбирают под цвет древесины, а наносят резиновыми шпателями во избежание повреждений.

Выровненную поверхность створки, короба или наличника по шпаклевке и грунтовке покрывают лаком или краской в зависимости от требований.

Ремонт металлических дверей

Реставрация стальных дверей представляет собой достаточно сложный процесс, поэтому самостоятельный ремонт сводится к замене личинки замка, маскировке царапин на декоративных панелях, простой покраске металлического полотна и попытке удаления ржавчины. При перекосе двери, связанном с неверной установкой блока или износом петель, а также при существенном повреждении металлического листа, возникшем в результате взлома, восстановление конструкции следует доверить профессионалам.

Для возможности окраски двери, с нее удаляют фурнитуру, уплотнители и прочие дополнительные элементы. Используя вставленную в патрон электродрели металлическую щетку, с поверхности счищают облупившуюся краску и ржавчину, после чего металл зашкуривается и обезжиривается растворителем. Далее на поврежденные участки наносится шпатлевка по металлу, вновь производится шлифовка, а затем – грунтовка и краска в 2 слоя.

Ремонт стеклянных дверей

Проблемы стеклянных дверных конструкций могут быть связаны с фурнитурой, которая несложно меняется на идентичную продукцию, или с появлением на стекле трещин. Но если в первом случае следует выяснить причину плохого закрывания или перекоса полотна, после чего попробовать подкрутить регулировочные или крепежные шурупы, то во втором случае придется однозначно заказывать новую створку.

Ремонт пластиковых дверей и окон

Возможные проблемы пластиковых и металлопластиковых конструкций связаны с производственными дефектами, некачественной установкой или с неправильной регулировкой створок. За данные процессы отвечают производители и установщики. Что касается домашнего мастера, то ему вполне по силам будет:

• заменить личинку цилиндрового замка;
• смазать петли;
• снять пришедший в негодность контур уплотнения и наклеить новый.

Вывод

Отремонтировать двери и окна можно даже при серьезных повреждениях, но в этом случае потребуется сделать детальный расчет, чтобы выяснить, не окажется ли реставрация дороже покупки нового изделия. За ремонт дверных или оконных блоков, находящихся в критичном состоянии, браться не стоит, так как результаты вряд ли окупят потраченные усилия и средства. В этом случае выход остается один – замена старой конструкции на новую модель.

Источник: http://semidelov.ru/mar/remont-dvernykh-blokov-i-okon-iz-dereva-metalla-stekla-i-plastika/

Демонтаж подоконного блока: как и зачем это делается, а также список важных нюансов и советов — Дополнительные элементы — Всё о фасадах

• замену изношенной оконной рамы и установку новой на ее место;
• удаление окна, двери и части стены, отделяющих балкон от помещения. 

Демонтаж оконного блока — это удаление окна, двери и части стены, отделяющих балкон от помещения

Намного правильнее второй вариант, ведь подоконный блок – это именно та часть стены, которая находится между балконом и комнатой.

Понятно, что работы по демонтажу этого элемента довольно сложны. И обычно к ним прибегают при проведении капитального ремонта жилья. Но для чего нужны подобные действия? 

Первая причина – расширение свободной площади после демонтажа. Площадь, которую занимает подоконный блок, составляет 1,5 м2 и больше. Для квартир скромного размера это весьма ощутимая прибавка. 

Вторая причина – после удаления подоконного блока интерьер жилища становится более интересным. Получается своеобразная комната-студия, которую можно оформить самыми разными способами. 

Но, загоревшись идеей демонтировать подоконный блок, нельзя забывать о сложностях, связанных с решением подобной задачи. 

Какой спецификой обладает демонтаж подоконного блока 

При демонтаже необходимо принять во внимание порожек, не всегда его можно демонтировать

В первую очередь необходимо принять во внимание, что любой дом отличается собственными конструктивными характеристиками. Порой даже небольшие изменения способны привести к плачевным последствиям. 

Например, балкон от комнаты обычно отделяется высоким порожком. При демонтаже подоконного блока его в большинстве случаев удаляют. Это нестрашно, когда дом построен по монолитной технологии. В других случаях такой «порожек» может быть основой, к которой прикреплена балконная плитка. Тогда результат окажется крайне неприятным. 

Из этого следует, что перед столь серьезными изменениями требуется получить разрешение соответствующих инстанций. Такая необходимость приводит к значительным денежным расходам, трате времени, сил и нервов.

Но даже в том случае, если удалось без отрицательных последствий провести демонтаж подоконного блока в тайне от надзорных органов, от проблем все равно не уйти. Незаконная перепланировка обязательно обнаружится при продаже или обмене квартиры.

 

Для определения необходимости обрабатывать стены водоотталкивающей жидкостью, пользуются специальным прибором — трубкой Карлстена. Есть в течение нескольких часов уровень воды в трубке падает, значит она впитывается фасадом.

Еще один принципиальный аспект связан с организацией отопления после проведенных работ. Здесь есть несколько запретов, о которых тоже необходимо знать.

 

• Утеплить балкон рекомендуется с помощью системы теплого полаУстанавливать батареи отопления на самом балконе нельзя. Выносить радиаторы запрещено даже при условии, что было проведено утепление лоджии. 
• Решением проблемы может стать монтаж теплого пола. Но он обязательно должен быть электрическим, а не водяным. Иногда и электрический теплый пол запрещено устанавливать. 

Получается, что без предварительного согласования приступать к демонтажу подоконного блока нельзя. Сначала стоит посоветоваться со специалистом в этом вопросе. Если профессионал сочтет возможным демонтировать подоконник, можно приступать к оформлению разрешающих документов. Но каким образом осуществляются сами демонтажные работы? К технологии такого процесса дальше и стоит перейти. 

Последовательность работ при демонтаже подоконного блока 

Ничего невыполнимого в работе подобного характера нет. Тем не менее, удаление блока предполагает серьезные физические усилия. Обеспечить качественный результат без изнурительного труда получится, если сразу был подобран подходящий инструмент. Именно с его подготовки и стоит начать. В первую очередь необходимо найти электроинструмент, который заметно упростит процедуру. Перед началом демонтажа подготовьте необходимый электроинструмент

Какой инструмент понадобится 

Если приложить достаточные усилия, демонтаж подоконного блока удастся провести даже молотком и зубилом. Но справиться быстрее поможет такое оборудование. 

• Отлично поможет в работе перфоратор с зубиломПерфоратор с зубилом и несколькими бурами различающегося диаметра.
• Небольшой молоток, кувалда и монтировка.
• Инструменты для нанесения разметки – рулетка и карандаш.
• Для резки арматуры или металлической сетки – болгарка и ножницы по металлу.
• Распылитель для воды, которым можно «гасить» поднимающуюся пыль при работах.
• Электрический лобзик. Понадобится для разрезания старой рамы. Можно использовать ножовку. 

Для определения необходимости обрабатывать стены водоотталкивающей жидкостью, пользуются специальным прибором — трубкой Карлстена. Есть в течение нескольких часов уровень воды в трубке падает, значит она впитывается фасадом.

Подготовив нужные инструменты, можно приступать к самим работам. Технология такого мероприятия представлена далее. 

Как демонтировать раму, подоконник и подоконный блок 

Сначала необходимо избавиться от балконной двери

В первую очередь нужно избавиться от балконной двери и оконных створок. Обычно достаточно приподнять их и снять с петель. Для упрощения работы можно сначала подставить под дверь или створку монтировку.

Тогда «принцип рычага» не потребует значительных усилий для подъема этих элементов. 

Следующая задача – избавиться от подоконника. Подоконная планка распиливается посередине, после чего просто снимается со своего места.

Если приходится иметь дело с подоконниками из ПВХ, прикрепленными к раме саморезами, то прежде всего откручиваются крепежи. В большинстве случаев шляпки саморезов «выходят» на балкон, а не в помещение квартиры.

 

Для определения необходимости обрабатывать стены водоотталкивающей жидкостью, пользуются специальным прибором — трубкой Карлстена. Есть в течение нескольких часов уровень воды в трубке падает, значит она впитывается фасадом.

Вторым этапом следует демонтировать оконную раму

Дальше приступают к демонтажу рамы. Технология ее устранения определяется тем, из какого материала она изготовлена. Металлопластиковые рамы крепятся к стене дюбелями и переходниками. Кроме того, такие конструкции укреплены монтажной пеной. Металлопластиковую раму получится удалить, если выполнить следующее.

• Срезать пену по периметру конструкции, используя нож, стамеску или шпатель. 
• Перекусить металлические крепежи, которыми рама прикреплена к проему. Для этого используются ножницы по металлу или болгарка. 
• «Освобожденную» от креплений раму необходимо аккуратно вынуть из проема. 

Немного проще демонтировать деревянную раму. Для этого достаточно надпилить ее в разных местах и постепенно вынуть по отдельным брускам. 

Рекомендуем изучить также информацию о том, как самостоятельно установить подоконник, чтобы понять принцип работы.Вслед за рамой можно демонтировать радиатор отопления

После удаления радиатора можно переходить к демонтажу самого подоконного блока. С кирпичной кладкой справиться несложно. Для этого нужен перфоратор, которым кирпич постепенно сбивается от уровня оконного проема до пола. Совершенно иное дело – демонтаж монолитного блока. 

Если владельцу приходится удалять блок, залитый из бетона, действия будут выглядеть следующим образом.

 

• Для удаления самого блока необходимо просверлить отверстия по всей его площадиПо всей площади подоконного блока просверливают отверстия небольшого диаметра на максимальную глубину. 
• Выполненные отверстия расширяют буром несколько большего диаметра, чем использовался ранее. 
• Перфоратором в режиме отбойного молотка понемногу отбивают бетонный слой. 
• Удалив подоконный блок, останется избавиться от загрязнений и покрыть пол грунтом. 

После устранения блока можно приступать к дальнейшим работам. Владелец волен выбирать вариант оформления, который ему больше по душе. 

Какой вывод можно сделать 

Источник: http://SkyFasad.ru/dopolnitelnye-elementy/demontazh-podokonnogo-bloka-kak-i-zachem-eto-delae/

Замена деревянных окон | Сам — прораб

Замена деревянных окон, если вы меняете окна в доме старой постройки, предпочтительнее — и не обязательно дороже. Стиль окон влияет на внешний вид всего здания и замена деревянных окон на новые деревянные рамы на заказ, будет даже дешевле, чем устанавливать современные окна из алюминия или пластика.

Учет строительных норм

Переделка окон обычно не требует особого разрешения, поскольку, как правило, это считается мелким ремонтом, но если вы вносите серьезные изменения (например, закладываете окно кирпичом или делаете новый проем) или ваш дом расположен в заповедной зоне либо сам отнесен к категории памятников, то необходимо проконсультироваться в соответствующем органе архитектурно строительного надзора.

Строительные правила требуют определенного минимального уровня вентиляции в жилых комнатах.

По строительным нормам обычно это означает, что площадь открываемой части окна/окон должна составлять не менее 1/12г площади комнаты. Кроме того, если не весь верхний вентиляционный проем, то часть его должна быть на высоте 1,75 м от пола.

Новые окна также требуется оборудовать вентиляционными каналами — площадью от 4000 до 8000 мм2, в зависимости от размера окна.

Покупка замены

Постарайтесь сохранить характер старой постройки, оставив на месте старые столярно-плотничные изделия. Если все же необходимо поменять окно, скопируйте стиль того, которое надо заменить.

Если не удается найти готовое стандартное окно, то специализированная столярная мастерская сделает новый деревянный оконный блок в соответствии с оригиналом, хотя это может оказаться недешевым вариантом, особенно если надо заменить больше одного-двух окон.

Если вы его выберете, то используйте подходящий твердолиственный сорт или, в случае последующей окраски, хвойные породы с обязательной обработкой антисептиком.

В качестве альтернативы есть возможность обратиться в фирму, занимающуюся установкой окон, хотя в этом случае выбор может оказаться ограниченным пластиковыми или алюминиевыми рамами.

Готовые остекленные блоки иногда могут быть установлены в ваши старые оконные коробки или в новые коробки из твердолиственных пород, сделанные на заказ.

Большинство фирм, занимающихся окнами, сами устанавливают свои окна, и в их услуги могут входить утилизация старых окон и уборка места работы, а также гидроизоляция снаружи и отделка внутри.

Этот последний способ экономит время и усилия, однако следует тщательно обдумать, насколько такие окна соответствуют стилю вашего дома. Старайтесь выбирать блоки, которые воспроизводят пропорции и способ открывания как можно ближе к оригиналу

Готовые окна

Здесь показаны некоторые типичные образцы готовых оконных блоков.

Особенности конструкции

Деревянные оконные блоки промышленного изготовления обработаны антисептиком, а некоторые загрунтованы под покраску или обработаны морилкой для окончательной отделки. Большинство рам имеют фальцы как для простого остекления, так и под стеклопакеты.

Наряду с прилагаемой обычно фурнитурой у некоторых окон либо верхний брусок открывающейся створки, либо сама коробка имеет вырезы для вентиляционного комплекта — в соответствии с правилами строительства, которые требуют наличия в жилых комнатах естественной фоновой вентиляции.

У высококачественных окон есть также противосквознячные уплотнители в фальцах под закрывающиеся створки.

Замена распашных окон

Измерьте высоту и ширину оконного проема. Если новому окну требуется деревянная вспомогательная рама (подрамок), а имеющаяся находится в приличном состоянии, делайте измерения изнутри рамы. В противном случае откладывайте размеры от кладки.

Готовое окно заказывайте в соответствии со сделанными измерениями. Демонтируйте старое окно, сняв сначала створки.

Удалите открывшийся крепеж, такой, как шурупы, скобы, либо сколите зубилом цементное покрытие и перепилите крепеж ножовкой по металлу.

Обычно коробку можно выбить целиком, но если это не получается — перепилите в нескольких местах и выломайте ее части с помощью монтажного лома (1). Подровняйте открывшуюся кладку камнетесным зубилом.

При необходимости срежьте выступы на коробке нового оконного блока. Подклиньте коробку в проеме и проверьте ее вертикальность (2). Просверлите отверстия под шурупы через коробку в кладку (3), затем выньте блок и забейте пробки (дюбели) или используйте специальный крепеж. На косяки и подоконник наложите гидроизолирующий материал.

Снова установите блок, проверьте его вертикальность и надежно закрепите на месте с помощью шурупов. Отремонтируйте цементное/штукатурное покрытие. Щели шириной 6 мм и менее можно заделать мастикой. Застеклите новое окно.

Эркеры

Эркер, или фонарь, — это комбинация оконных блоков, выступающая из стены здания. Боковые окна могут располагаться под углом 90° или 45° к стене здания.

Округлый эркер сделан из одинаковых по размеру рам, стоящих под очень небольшим углом по отношению друг к другу и образующих граненый изгиб.

Кладка, на которой стоит эркер, может проходить через все этажи и оканчиваться двускатной крышей. Эркер может иметь только основание из кладки и оканчиваться плоской или скатной крышей.

Бывает, что эркер отламывается от основной стены в результате осадки из-за слабого фундамента или сдвижения грунта.

После окончания движения небольшие повреждения можно исправить повторной расшивкой швов кладки и герметизацией мастикой щелей вокруг деревянных конструкций. Однако серьезные повреждения от существенной или непрекращающейся нестабильности необходимо устранять с помощью специалиста.

Установка рамы

Там, где позволяет высота старого окна, замену можно сделать из стандартных оконных блоков. Различные комбинации переплетов можно соединять профильными угловыми стойками с углом между рамами 90* или 45*, либо профильными средниками в случае круглых эркеров.

Между стойками и оконными блоками необходима гидроизоляция для защиты от атмосферного воздействия.

Полукруглые эркеры

  Такие окна делаются с отлогим изгибом и обычно выступают из плоской стены. Можно приобрести готовые рамы для полукруглых эркеров под установку в проеме в каменной кладке. Для отделки верхней части окна вместо традиционного свинцового покрытия можно использовать выпускаемые сейчас пластиковые фигурные козырьки с плоским верхом.

Установка оконного блока

Прикрепите к бокам и нижней части эркерного блока гидроизолирующий материал и вставьте их в проем так, чтобы внешние кромки блока были вровень со стеной.

Вертикальная гидроизоляция должна перекрывать гидроизолирующую прокладку, встроенную в стену. Для гидроизоляции навеса используйте свинцовый отлив, врезанный в стену и накрывающий отогнутую кверху заднюю кромку козырька. Соединения между рамой и кладкой герметизируйте с помощью мастики.

Установка подоконника

Внутренний подоконник вырежьте из водостойкой фанеры или влагостойкой МДФ (ДВП средней плотности).

Замена подъемного окна

  Традиционные подъемные окна с противовесами и шнурами в коробчатых рамах можно приобрести в соответствующих организациях, которые могут и установить их. Кроме того, вы можете заменить подъемное окно старой конструкции новой моделью с винтовыми балансами.

Демонтаж

Снимите переплеты и выньте старую раму изнутри помещения. Для этого рычагом отделите наличник и другие детали, при необходимости срубив штукатурку. Большинство рам подклинены в проемах, и их можно освободить, просто ударив через деревянную подложку (доску, брусок и т. п.) по подоконнику снаружи тяжелым молотком. Выньте раму (1) и очистите проем от мусора.

Установка

Устанавливайте раму традиционного подъемного окна точно так же, как и оригинал.

Обязательно обработайте древесину антисептиком. Новый тип с пружинным балансом (у него переплет тоньше) ставьте по центру проема. Проверьте вертикальность и подклиньте утлы вверху и внизу. Пространство, оставшееся после старых стоек коробки, заделайте кладкой с раствором (2).

Новую раму можно закрепить с помощью крепежных скоб, привернутых шурупами к косякам и заделанных в кладку.

Когда раствор схватится, оштукатурьте внутреннюю стену и поставьте наличник. Застеклите переплеты и — в качестве защиты от атмосферного воздействия — заделайте щели между внешней кладкой и рамой герметизирующей мастикой.

Источник: http://probnik.karasnedremi.com/zamena-derevyannyx-okon/

Установка оконных блоков

Столярные работы

Установка оконных блоков

Состав операций и средства контроля

Этапы работ	Контролируемыеоперации	Контроль (метод, объем)	Документация
Подготовительные работы	Проверить: — наличие  документа о качестве на оконные блоки;— точность геометрических параметров, внешний вид оконных блоков;— наличие разметки, определяющей проектное положение оконных блоков;— точность геометрических параметров оконных проемов;— правильность установки закладных пробок в стене.	ВизуальныйИзмерительный, каждый блокИзмерительный, каждый элементТо жеТехнический осмотр каждого проема	Паспорт (сертификат), общий журнал работ
Установка оконных блоков	Контролировать: — правильность выполнения предусмотренной проектом изоляции оконных блоков;— правильность крепления оконных блоков;— плотность пригонки переплетов.	Технический осмотр, каждый блокТо жеТо же	Общий журнал работ
Приемка выполненных работ	Проверить: — фактическое положение установленных блоков;— качество крепления и заполнения тенлозвукоизоляционными материалами зазоров;— плотность пригонки переплетов.	Технический осмотр, каждый блокТо жеТо же	Актосвидетельствования скрытых работ
Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, отвес.
Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб) — в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), предста­вители технадзора заказчика.

Технические требования

СНиП 3.03.01-87 п. 5.6

Поверхности оконных блоков, примыкающие к каменным и бетонным стенам, должны быть антисептированы и защищены гидроизоляционными материалами.

Зазоры между коробкой и кладкой наружных стен должны заделываться термоизоляционными материалами.

Каждый вертикальный брусок коробки должен крепиться не менее чем в двух местах, расстояние между креплениями не должно превышать 1 м.

Приемка оконных блоков, вмонтированных в проемы, должна сопро­вождаться проверкой плотности пригонки оконных переплетов между собой, правильности установки и крепления уплотняющих прокладок, остекления световых проемов, установки скобяных изделий, наличников с составлением акта освидетельствования скрытых работ по креплению коробок, их теп­лоизоляции и защитной обработке.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 23344—78. Окна стальные. Общие технические условия.

ГОСТ 23166—99. Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия.

ГОСТ 25097— 2002. Окна и балконные двери деревоалюминиевые.

Общие технические условия.

Типы и номинальные размеры окон и их элементов должны соответ­ствовать чертежам заказчика.

Влажность древесины деталей должна быть:

— коробок — 12 ± 3%;

— переплетов — 9 ± 3%.

Зазор в притворах должен быть 2 мм.

Окна должны иметь правильную геометрическую форму. Наличие по­роков и дефектов обработки древесины оценивают визуально.

Предельные отклонения от номинальных размеров изделий и их сбо­рочных единиц не должны превышать данные, приведенные в таблице:

Указания по производству работ

СНиП 3.03.01-87 пп. 3.73, 3.74

Крепление оконных пробок следует осуществлять шурупами или сталь­ными ершами, забиваемыми в деревянные антисептированные пробки.

Изоляцию стыков между оконными блоками и четвертями в проемах ограждающих конструкций следует выполнять путем нанесения нетвердеюшей мастики на поверхность четверти перед установкой блока либо путем нагнетания мастики в зазор между блоками и ограждающими конструкциями после закрепления блоков в проектное положение.

Места примыкания металлических подоконных сливов к коробке также надлежит изолировать нетвердеющей мастикой.

При изоляции стыков между оконными блоками и ограждающими конструкциями с проемами без четверти перед нанесением мастики следует устанавливать уплотняющую прокладку.

Выполнение работ по изоляции стыков необходимо фиксировать в журнале работ.

Провесы по торцам шиповых соединений не допускаются. Допуск плос­костности изделий и их элементов не должен превышать 2 мм по длине и диагонали. Створки окон должны быть навешены на 2 петли. Оконные блоки должны быть проолифлены. Пласть коробки, примыкающая к стенке, должна быть проантисептирована или окрашена.

Каждая партия блоков должна сопровождаться документом о качестве.

Источник: http://snip1.ru/ustanovka-okonnyx-blokov/

Ремонт и установка оконных блоков

Конденсат часто приводит в негодность оконный или дверной блок целиком, либо какие — либо его элементы. Поменять дверь или окно целиком – дело не из дешевых, потому их можно отремонтировать, чтобы они служили вам верой и правдой еще долгое время, сохраняя тепло в доме.

Тщательно осмотрите оконный или дверной блок, нуждающийся в восстановлении, чтобы определиться с объемом работ, необходимыми материалами и инструментами для ремонта.

Чаще всего из-за образования конденсата подгнивает верхний элемент дверного блока и нижний – у оконного. В процессе ремонта, выдолбите дефектный участок коробки и замените его подходящей по размеру деталью из сосны. Приклейте ее или прибейте ее, а места стыков зашпаклюйте. Если повреждения коробки значительны, то заменяют не часть, а всю деталь целиком, от угла до угла. Выбирают необходимые пазы, подбирают петли и прочу фурнитуру и устанавливают на восстанавливаемый элемент.

Если в реставрации нуждается оконная или дверная коробка, ее следует удалить полностью из проема для замены. В каменных стенах коробки прибиты гвоздями к деревянным клиньям, а в каркасных стенах – к деревянным стойкам. Поэтому, для начала, вставьте ножовочное полотно в зазор у коробки и перепилите гвоздь.

Шаг за шагом освобождайтесь от креплений и извлеките коробку из проема. В случае с каркасными стенами попотеть придется побольше, коробка прилегает довольно плотно к стойкам.

Здесь вам поможет лезвие топора, загнанное в стык между дверной коробкой и стойкой, сделав зазор примерно в 2-3 мм, а в него уже вводите ножовку и перепиливайте гвозди.

Чтоб сохранить тепло и снизить его потери, при необходимости проводите ремонт оконных створок.

Это необходимо, если: загнили нижние горизонтальные элементы обвязки и нижние концы вертикальных брусков обвязки или слив и подоконник; если появились широкие зазоры в притворах створок к коробке; если, из-за влаги створки перестали закрываться.

Если окно было изготовлено из непросушенной древесины, то со временем из угловых соединений оконных створок контурные бруски обвязки выпадут, т.к. прочность соединений будет потеряна. На помощь Вам придут шурупы, стальные уголки на шурупах, которые помогут связать и закрепить оконные створки.

Высохшая без наплыва створка окна образует зазор в притворе коробки. Снимите такую створку с петель, выньте стекло, удалите петли и сострогайте вертикальный брусок обвязки на глубину гнезд в том месте, где были петли.

Наклейте приготовленную заранее рейку, толщина которой должна соответствовать состроганной части обвязки. Проверьте результат и, если окажется, что приклеенная рейка все же выступает за грани створки, сострогайте ее заподлицо со створкой.

Далее действуйте в обратном порядке: прикрутите на место петли, застеклите створку и установите ее на место в коробку.

Если загнил подоконник или нижняя часть обвязки створок, снимите оконную створку с петель, выньте стекло и выпилите дефектный элемент. Замените его вкладышем, аналогичным отпиленному, и закрепите в стыках. Вместо испорченного слива установите новый, закрепив его шипами и водостойким клеем к нижнему бруску внешней створки.

Если из-за разбухания или повторного окрашивания оконные створки не открываются, пройдитесь рубанком в местах притвора, сострогав помеху.

Теперь поговорим о монтаже оконного блока

Осторожно поднимите блок и установите его в проем. Выбор крепления зависит напрямую от материалов, из которых изготовлен переплет оконного блока. Современные оконные блоки под пластиковые окна крепятся специальными металлическими креплениями. Проем между оконным блоком и проемом в стене заполняется специальной строительно-монтажной пеной. Как только завершите работы по установке блока, сразу же проверьте вертикальность элементов отвесом.

При этом отвес проводите ровно через середину верхней перекладины створки и точку пересечения диагоналей коробки. После чего можно устанавливать подоконную доску. Заделайте ее в боковые грани проема окна на 50-60 мм, не забыв сделать небольшой уклон в сторону жилого помещения. С обратной, уличной стороны, в нижней части оконного проема сделайте слив из оцинкованной стали, углубив его в боковые откосы на 30-50мм с каждой стороны.

Завершите работы отделкой, прикрепив наличники, установив их с нахлестом на стены не мене чем на 10 мм.

Заказывайте у нас ремонт квартир по адекватным и разумным ценам. Сравнивайте не стоимость работ за метр квадратный, а сравнивайте расценки на стоимость отдельных видов работ.

Источник: https://RemontHome.com/remont-okonnyh-blokov-173