Как сделать раму для окна своими руками

Как сделать деревянные рамы для окон своими руками

как сделать раму для окна своими руками

Статьи

Современные металлопластиковые окна отлично будут смотреться в современном офисе, но вот для дома многие предпочитают все-таки использовать натуральные материалы. Так что пластиковые окна вряд ли когда-нибудь окончательно вытеснят деревянные.

К тому же при наличии смекалки и прямых рук раму можно сделать и самому.

Несколько оконных рам своими

Особенности конструкции деревянных окон

Сразу стоит отметить, что самостоятельно изготовить из дерева окно, полностью аналогичное фабричному изделию будет очень трудно. И причина тут не в неумении работать со столярным инструментом, а в том, что профиль рамы очень сложен и отклонение даже в пару миллиметров приведет к проблемам в работе оконного механизма.

Тем не менее, изготовление оконных рам из дерева своими руками вполне возможно. Нужно будет только немного упростить конструкцию, подробнее это описывается ниже в статье.

Современные заводские деревянное окна ничем не отличаются от металлопластиковых (за исключением разве что использованного материала). Форма рамы довольно сложная, это обусловлено тем, что используется практически такая же фурнитура, что и для металлопластиковых окон, то есть створка такого окна сможет открываться в двух плоскостях, также будет гарантирован ее надежный прижим к раме.

Так выглядит окно заводского производства

Когда речь заходит о том, как сделать деревянную раму для окна, можно посоветовать немного упростить конструкцию. По большому счету рама будет представлять собой простой прямоугольник из соединенных деревянных брусков. Геометрия поперечного сечения будет такой, чтобы можно было или готовый стеклопакет установить, или листовое стекло использовать.

Нет необходимости зацикливаться на дереве, вполне можно использоваться вместе с деревянной рамой подоконник из другого материала, например, из пластика. Подробнее о том, как крепить пластиковый подоконник к деревянной раме, описывается ниже.

Технология изготовления рамы из дерева

Весь процесс удобнее разбить на этапы:

  • сперва нужно определиться с профилем, заготовить материалы, ведь помимо пиломатериалов понадобится еще и влагопоглотитель, стекло или стеклопакет, герметик, саморезы, штапики и т. д.;
  • затем самый важный этап – изготавливается сама рама. Самым ответственным его можно назвать потому, что перекос даже в несколько миллиметров доставит немало хлопот в будущем;
  • после выполняется остекление и установка оконного блока.

Выбираем оптимальную конструкцию

Для начала нужно определиться с тем, будет использоваться листовое стекло либо стеклопакет.

Найти можно чертежи оконных рам из дерева под любой из предложенных вариантов, так что не лишней будет информация по сильным и слабым сторонам листового стекла и стеклопакетов:

  • листовое стекло – отличается низкой стоимостью (по сравнению со стеклопакетом), его можно легко раскроить самостоятельно, а при повреждении и заменить можно без проблем. Из недостатков отметить можно меньшую прочность, а также то, что окно с использованием листового стекла будет обладать большими теплопотерями;

На фото – обычное листовое стекло

Обратите внимание! Сразу стоит отбросить варианты окон с 1 листовым стеклом. Обязательно необходима воздушная прослойка иначе все тепло из помещения очень быстро улетучится.

  • цена стеклопакета, конечно, будет повыше, зато он обладает гораздо меньшей теплопроводностью, чем вариант с использованием листового стекла. Дело в том, что в стеклопакетах производители между листами стекла закачивают инертный газ, обладающий чрезвычайно малой теплопроводностью. Из недостатков отметить можно невозможность ремонта стеклопакета, а также то, что размеры нельзя подогнать уже на месте;

Одинарный и двойной стеклопакеты

Обратите внимание! Со временем концентрация газа между стеклами снижается, но теплопотери через окно из-за этого сильно не возрастают. Так что об этом можно не беспокоиться.

  • можно использовать и комбинированный вариант. В таком случае используется не очень толстый стеклопакет и листовое стекло (так называемые финские окна). За счет такого подхода удается сэкономить на стоимости стеклопакета и достичь неплохих показателей по части снижения потерь тепла.

Финское окно в разрезе

Чаще всего изготовление деревянных оконных рам своими руками выполняется для установки на даче, когда нет желания тратиться на покупку готовых оконных блоков. В таком случае можно выбрать довольно простую конструкцию с использованием обычного листового стекла.

Что касается конструкции рамы, то простым, но надежным решением можно считать вариант с использованием 2 стекол с толщиной воздушной прослойки между ними не менее 2 см. Как вариант можно использовать двойную раму с одинарным остеклением каждой из них.

Изготовление рамы

Жизненно важно при изготовлении рамы добиться того, чтобы при ее сборке она сохранила геометрию и не искривилась. Именно по этой причине можно посоветовать использовать клееный брус сечением ориентировочно 50х50 мм.

Деревянная рама для окна своими руками будет иметь достаточно простой поперечный профиль. с внутренней стороны нужно будет выбрать древесину для того, чтобы можно было установить стекло, с нижней части выборка делается для удобства монтажа рамы.

Слева вариант для одного стекла, справа – для установки двух стекол

Начинается работа с разметки подготовленных пиломатериалов.

Соединение в углах можно выполнить 2 способами:

  • по схеме шип-паз, потребуется высокая точность при нарезании гребней и пазов;

Соединение по схеме шип-паз

  • с использованием соединения типа «ласточкин хвост». В этом случае нужно будет сперва запилить торцы боковин рамы под углом 45ᵒ, затем элементы соединяются и намечается положение шпонки. Специальной фрезой выбирается паз на обоих элементах, они приставляются один к другому и шпонка просто вставляется в паз. Для дополнительной прочности можно промазать стык столярным клеем.

Отверстие под шпонку ласточкин хвост

Учитывая трудоемкость соединения «ласточкин хвост», а также то, что нужной фрезы может и не оказаться под рукой, чаще используется соединение шип-паз.

Обратите внимание! В принципе инструкция по сборке этого не требует, но прочность соединения можно усилить с использованием деревянного нагеля. Уже после соединения стык просверливается насквозь и в него вставляется деревянный цилиндр, диаметр которого в точности равен диаметру отверстия (предварительно стенки промазываются клеем).

На время высыхания клея не лишним будет зафиксировать раму металлическими уголками. В принципе, клееный брус хорошо держит форму, но лучше перестраховаться.

После высыхания клея можно переходить к установке фурнитуры, остеклению и ее установке в коробку. Стекла будут фиксироваться обычными штапиками, а для того, чтобы обеспечить герметичность пространства между стеклами можно промазать герметиком место контакта стекла и рамы.

Схема установки стекла: 1 –стекло; 2 – герметик; 3 – штапик; 4 – саморез

Самостоятельное изготовление деревянных рам для окон не обходится без штапиков. Их можно зафиксировать обычными небольшими гвоздями, а можно и саморезами. Так как поверхность штапика будет на виду, можно закрасить их головки после окончания работ, правда, потом трудновато будет их найти, но это небольшая проблема.

Обратите внимание! Довольно распространенная проблема – запотевание окон, чтобы этого не происходило точка росы должна располагаться между стеклами. Узнать температуру, при которой происходит конденсация влаги можно по соответствующей таблице (в зависимости от влажности и температуры).

Таблица для определения температуры точки росы

В этом примере рассмотрен простейший пример того, как самому изготовить деревянные оконные рамы. Конструкцию рамы можно усложнить, предусмотрев установку форточки, некоторые используют компрессор для накачки воздуха в пространство между стеклами, но последовательность действий остается той же.

В процессе установки окна нужно будет установить и подоконник, не только раму. Допускается комбинировать разные материалы, так что можно использовать и обычный пластиковый подоконник.

Установка его выполняется в такой последовательности:

  • сперва вырезается нужная форма из покупного подоконника;
  • затем подоконник немного заводится под раму. С нижней части его нужно зафиксировать в проектном положении деревянными клиньями;

Подготовка к установке подоконника

  • пространство под подоконником заполняется монтажной пеной. После ее высыхания излишки можно просто срезать ножом.

Покраска окна

Финишным этапом можно считать окраску окна.

Когда дело доходит до того, как покрасить деревянную рамку, следует придерживаться таких правил:

  • желательно перед покраской деревянные поверхности прогрунтовать. Грунтовки мало того, что не дадут краске впитаться в дерево, но и выступают в роли антисептика, защищая древесину;

Неплохой антисептик для дерева

  • антисептиком можно порекомендовать обработать элементы рамы еще до ее сборки;
  • особое внимание стоит уделить торцам, насекомым-вредителям именно с этой стороны легче проникать в дерево;
  • красить лучше кисточкой, в несколько слоев;
  • для наружной стороны окна подойдет краска для наружных работ, а со стороны комнаты можно использовать любую краску.

Красить лучше всего кисточкой

Что касается того, как покрасить старые деревянные рамы, то здесь может понадобиться предварительная очистка ее от остатков старой краски. Учитывая небольшой объем работ можно использовать либо скребок, либо смывку. Желательно полностью удалить старый слой, чтобы после окраски поверхность была гладкой.

Старую краску полностью удаляем

На этом вопрос, как самому сделать оконную раму из дерева, можно считать закрытым. Прослужит она не меньше чем покупная, а сэкономить удастся не одну тысячу рублей.

Подведение итогов

Самостоятельное изготовление оконной рамы из дерева вполне реально. Может полный аналог покупного окна создать и не удастся, но это и не требуется. Главное, что внешний вид самодельного окна будет ничуть не хуже, да и потери тепла будут небольшими.

Источник: http://m-law.ru/kak-sdelat-derevyannye-ramy-dlya-okon-svoimi/

Как сделать раму для окна своими руками

Реклама

Лопаты, тяпки, совки и грабли – «джентльменский набор» каждого огородника. Однако приложив фантазию, можно сделать нечто новое своими руками и значительно облегчить себе жизнь, особенно в период весеннего аврала.

Как сделать маркер для посева семян

Значительно ускорить процесс посева семян мне позволяет самодельный двухрядный маркер. Натолкнуло меня на эту идею окучивание картофеля ручным окучником, в народе его еще называют «ушастый» окучник. По сути, маркер – его уменьшенная копия. В ходе испытаний конструкцию доработал и об итоговом результате хочу рассказать.

Рядки, сделанные маркером, получаются ровными, а работа – приятной легкой. Глубину рядка можно регулировать, надавливая на ручку маркера, а перестановкой плужков маркера на основании регулируется ширина между рядами.

Маркер сделан из нержавеющей стали. В качестве основы взята полудюймовая труба и к ней перпендикулярно приварен конус для черенка. Между трубой и конусом приварены небольшие косынки для жесткости конструкции. По краям трубы просверлены отверстия для изменения ширины между рядками. В эти отверстия вставляются плужки. Изготовлены они по шаблону из двух одинаковых половинок. Две половинки согнуты так, чтобы соприкасались посередине, и сварены вместе.

Для крепления плужков к раме я взял металлический пруток даметром 10 мм. Одну сторону приварил вертикально к плужку, а на другой стороне нарезал резьбу и гайками прикрутил к трубе. Черенок – обычный деревянный длиной 150-170 см.

Вот, в принципе, и все. Если вы не в состоянии изготовить это изделие самостоятельно, то обязательно найдется мастер поблизости, который все это сможет сделать, руководствуясь предоставленными мною чертежами.

В. ВИТЕР

Ссылка по теме:

Вместо плоскореза и своими руками

Наверное, нет более монотонной и утомительной работы на садовом участке, чем прополка. А если это несколько соток не самой плодородной земли? Сохранить здоровую спину, колени и руки мне помогают инструменты, созданные мужем. Взяв полотно сломанной косы, муж приварил его к трубе и надел конструкцию на черенок. Получилось достаточно тяжелое, неуклюжее приспособление, вполне, впрочем, пригодное для очистки (прорезки)тропинок.

А для грядок он сделал резку (от слова «подрезать»). Я ею подрезаю сорняки между рядками моркови, лука, чеснока, капусты и других овощей и тем более под ягодными кустами. Главное, чтобы сорняки еще не цвели. Провожу по земле с легким нажимом – и все. Прорезая тропинку, двигаюсь назад, чтобы не затаптывать свежесрезанные растения. Главное – делать эту операцию не перед дождем и не сразу после дождя, чтобы сорняки не укоренились снова.

Проводя резкой по грядкам, одновременно разрушаю корку земли после полива, а если немного заглублять ее (с небольшим нажимом), то можно взрыхлить верхний слой земли. Ранней весной, когда земля еще не готова для лопаты, таким образом готовлю грядки для ранней зелени и редиса.

Устоявшие против резки сорняки (в частности, одуванчики) убираю корне-удалителем. Существует много разных видов, но мне больше нравится простой стержень на толстой деревянной ручке.

Коротко расскажу о технологии изготовления резки. Муж использовал (1-образную проволоку от мотовила комбайна, но годится и другая, главное, чтобы она была сталистая, диаметром 5 мм. Проволоку нагрел паяльной лампой докрасна, разогнул и молотком на наковальне отбил, стараясь, чтобы одна сторона (лезвие) была тоньше, а вторая (тыльная часть) – около 3 мм толщиной.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Раздвижные окна для веранды

Затем заготовку, еще выпрямленную, заточил на наждаке, а после этого края заточенных участков нагрел в месте предполагаемого сгиба и загнул. Нагревая некованые концы проволоки, придал ей окончательную форму и приварил к отрезку трубы диаметром 30 мм и длиной около 80 мм. Предварительно в нем просверлил отверстие для крепления к черенку. Черенок деревянный, легкий.

Длина кованого участка зависит от расстояния между рядками, которые вы будете пропалывать. У нас расстояние между рядками 20-25 см, поэтому ширина резки 15 см (с более широкой неудобно работать). Длина кованого участка: если нужна резка 12см, надо отковать 18 см, чтобы пришлось по 3 см с каждой стороны на загиб.

Может быть, кто-то использует что-то другое, но у нас лучшего ручного инструмента для нашего «не-чернозема» нет.

О.ИЗМЕСТЬЕВА

Вилы-копатель своими руками

Десять лет назад мне рассказали про чудо-вилы, позволяющие вскопать почву легко и быстро. Я заинтересовался и попросил на всякий случай чертеж. Когда в 2013 году поломался мой мотокультиватор, вспомнил про эти чудо-вилы, нашел чертеж, сварил инструмент.

Грядки мои, а их 24, имеют ширину 80 см, а длину 15 м. Теперь на перекапывание каждой трачу по 10 мин.

Схема самодельных чудо – вил очень проста.

Ножи могут быть на 1 -2 см длиннее, чем на чертеже, но короче их делать нельзя. Пластину жесткости я сделал из арматуры диаметром 6 мм, а площадку для ноги (она должна быть нескользкая) – из трубы квадратного сечения. Потом выяснил, что лучше было бы приварить уголок, причем на угол (косую) или арматуру.

Высота ручки – на уровне плеч. Если инструментом будут пользоваться несколько человек, стоит сделать ручку раздвижой. Ширину же вил можно уменьшить или увеличить, но ненамного.

Чертежи вил для копки – цифрами на рисунке:

1 – труба 02,5×2,5 или уголок; 2 – труба круглая 2,5 см; 3 – шарнир (на болтах); 4 – косынка для прочности; 5 – ножи 3×30 см (приварить или на болтах);

6 – пластина жесткости (приварена к каждому ножу)

А.ТИТОВ

Ссылка по теме:

Окучник вместо плоскореза своими руками

В хозяйстве были прутки качественной пружинной стали диаметром 6 мм, и взяв за образец старую острогу для ловли крупной рыбы, я сконструировал окучник. Сразу сделал большой и средний окучники, и оба получились очень удачными. Большой окучник состоит из 7 штырей (см. рис.), средний -из 5 штырей. Длина трубы у них одинакова – 150 мм, а в остальном конструктивно они не различаются. А для загущенных посадок я еще изготовил 1-, 2- и 3-штыревые рыхлители.

Инструменты эти гораздо эффективнее, чем плоскорез Фокина, вычесывают из земли корни сорняков, одновременно разбивая комья земли. Конечно, работать ими на дернине нереально, поэтому мы используем их на грядках и на картофельном поле. Большой окучник хорош при окучивании картофельных рядков. Им можно одновременно набрасывать землю на рядки и собирать корневища сорняков в кучи, словно граблями. Работа ускоряется в 2-3 раза, если сравнивать с тем же плоскорезом или обычной мотыгой.

Средний окучник применяю в основном на грядках, пропалываю, окучиваю капусту и другие культуры, расстояние между рядами которых не меньше 15 см.

Годятся окучники и для сбора опавшей листвы (одновременно они рыхлят почву под растениями и вычесывают сорняки), но при этом не перерубают корни культурных растений.

Ссылка по теме:

В.ГОРЛАНОВ

Тяпка для прополки своими руками

Этим немудреным инструментом удобно убирать с грядок проростки сорных растений, и особенно он хорош, если на грядке овощей проложены капельные трубки полива. Тяпочка не повреждает молодые растения на грядках и капельные трубки.

Изготовить ее можно за 30-40 минут. Для этого потребуются 75-80 см упругой стальной проволоки диаметром 2-2,5 мм, 25-30-сантиметровый отрезок полипропиленовой трубки диаметром 20 мм, а также плоскогубцы, клеевой пистолет и изоляционная лента.

Проволоку согните пополам и пропустите внутрь трубки, концы ее плоскогубцами загните и зафиксируйте изоляционной лентой. Для более надежной фиксации проволоки в торцы трубки залейте при помощи клеевого пистолета расплавленный полиэтилен.

Тяпочка особенно эффективна, если грунт не очень плотный, но поверху образовалась почвенная корка. Работать ею легко и удобно. Проростки и траву она не срезает, а вытягивает из земли, поэтому время от времени «нити» сорняков приходится снимать с проволочной петли. Но это, пожалуй, единственный недостаток этого инструмента.

С.ГРИШИН

Окучник своими руками

Читатель АЛ. Мизяк из г. Богодухов Харьковской обл. поделился опытом окучивания грядок с применением изготовленного им окучника. Идея заключается в том, что дополнительно используется колесо, с помощью которого задается направление борозды и меняется заглубление лемеха.

Работа производится одним человеком, тогда как для «классического» окучника требуются двое. Оригинально! Но работа таким инструментом требует усилий, свойственных хорошо развитому физически молодому человеку. Как решить проблему? Вывод очевиден: тащить окучник за собой легче, чем толкать его вперед.

Поэтому мною создана и опробована конструкция окучника для работы в одиночку путем толкания (фото 1). Требования к конструкции.

Лемех окучника жестко зафиксирован на раме с небольшим люфтом для изменения угла «атаки» лемеха (т.е. регулируется его заглубление в пахотный слой).

Равновесие (чтобы лемех не валился в стороны) инструмента осуществляется за счет оптимального расстояния между ручками «дышла».

Колесо не требуется (отпадают проблемы крепления последнего).

Имеется возможность при случае воспользоваться помощью напарника, для чего нужно всего лишь вставить в раму ручку (фото 2).

Для изготовления окучника я использовал раму от детского велосипеда, детали от детского самоката, лемех и рычаг с рукоятками заводского окучника. Данный агрегат я назвал «Тяни-толкай».

Д.Ерофеев заслуженный рационализатор, г. Кондрпога, Карелия

Инструмент для сада и дачисвоими рукамии – все фото к статье

Реклама

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как сделать раму для окна своими руками фото. Поделитесь новостью Как сделать раму для окна своими руками с друзьями!

Источник: http://amazon-ws.ru/kak-sdelat-ramu-dlya-okna-svoimi-rukami/

Изготовление деревянных оконных рам

Изготовление деревянных оконных рам

На дачах и в частных домах в деревнях , со временем оконные рамыприходят в негодность проще гниют и их приходиться менять.

Сейчас модно на пластиковые (дорогие и «экологически чистые» )Я сторонник природных материалов , но можно использоватьи новые технологии , например стеклопакеты , обшивка наружным сайдингом.

Но полностью закупоривать себя пластиком и дышать этим «чистым»ядом который по технологии должен выстоять не менее полугода,чтобы выветрился Будем делать деревянные рамы самостоятельно.

Для изготовления оконных деревянных рам, необходим сухой брус сечением 50х60 или,

Упрощенный вариант 40х60 ( раньше такие рамы делали в частных домах)Если раму хорошо защитить от затекания и хорошенько пропитатьсовременными пропитками, то она простоит 50 и более лет.Мне приходилось , анализировать дерево установленное в 1938 году,после снятия краски и строгания оно выглядело не хуже свежегоматериала , только цвет темнее. Брус необходимо приготовитьстрого прямоугольного сечения .Затем из прямоугольного сделать

рамный профиль если самый простой , классика это такой:

Это простое окно устанавливается в деревянном доме вобсаду. Если обсада выглядит неутешительно, но еще живаяи ее не собираются менять , как вариант необходимо сделатьблок с коробкой и вставить в эту обсаду. На дачах, верандахможно использовать упрощенный вариант с обкладкой .Это когда фрамуга находиться внутри рамы без четвертей иснаружи по контуру прибиты нащельники.

Изготовление оконных деревянных рам , начинают из выстругивания

профиля будущих заготовок. Для этого необходимо из прямоугольногобруса нарезать заготовки строго по размеру будущих рам, делать это лучше наторцовочном станке. Затем необходимо сделать в вертикальных стойкахпроушины в горизонтальных шипы.

Их можно делать вручную , с помощью дрелии ножовки и стамески , но сейчас таких мастеров, уже наверное не осталось.Еще можно с помощью ручного фрезера . для этого необходим определенный опыт.

Самый простой способ, с помощью обычного деревообрабатывающего станкау которого имеется пила и бывают станки с возможностью фрезерования

обычным сверлом.Или с помощью двух тонких фрез установленных вместо

пилы через набор шайб.

заготовка для шипа

Заготовка для проушины делается с помощью сплошного набора

тонких фрез ,общей толщиной 12 мм.

смотрите на видео :

После того когда сделаны детали ,выбирается паз дляустановки стекла , размер стандартный 10х14 мм. Вертикальный размер10 мм , горизонтальный 14 мм куда вставляется стекло 4 мм и прибиваетсяштапик 10 мм. С противоположной стороны паза имеется скос для отводавлаги придания раме обтекаемой формы.

Формирование общего профиляможно делать сразу с помощью одной фрезы на фрезерном станке .или отдельно для стекла и угловой фрезой скос , угол обычно делают45 * . Скос можно , сделать и на фугане и паз вырезать в два приематонкой циркулярной пилой. Времени займет больше но результатбудет.

Проушина и шип должны соединяться немного внатяг ,шиппо размеру больше чем проушина примерно 0,5 мм тогда рама будет

более прочнее связана.

Собирать рамы необходимо с помощьюкиянки (деревянный молоток) иначе испортите внешний вид ,будут вмятины. Традиционно узел скрепляют с помощью, шкантовкруглая цилиндрическая палочка забивается в просверленное

соответствующего диаметра отверстие.

Кому интересно современная Сейчас иногда скрепляют саморезами , прочнее будет на шкантах.Перед забиванием шкантов , раму необходимо сжать , с помощьюструбцины , клинов или специального приспособления.Для упрочнения конструкции, соединение и шканты можносмазать водостойким клеем по дереву.Второй вариант рам, более продвинутый это ( наплывные рамы)

См на фото :

наплывная рама с коробкой

Такие рамы установлены в квартирах , можно открыть и посмотретьПрофиль более сложный , но его можно упростить , не делая пазы дляуплотнительных резинок. Придется повозиться с пазами для замков,но их можно сделать с помощью дрели и сверла по дереву.Нужно только все точно разметить. Сначала делается коробка,Затем по ней вычисляется размер фрамуги с учетом наплыва ,он обычно выступает 10-12 мм .Фрамуга по контуру должна быть большепроема фрамуги.

Затем фрамугу с помощью обыкновеннойциркулярной пилы, по контуру в два приема , отпилить лишнюючасть оставив наплыв. Петли « ввертыши» , устанавливаются с помощьюсверла по дереву , диаметр сверла на 1 мм меньше диаметрапетли . Сверлиться отверстие и вворачивается петля ,она сама нарезает резьбу.Остается точно разметить ответную часть замка , куда будет заходить личинка.

Для этого необходимо прикрутить ручку, и при закрытой фрамуге повернутьручку с усилием , можно несколько раз , личинка оставит след на коробке.Фрамуга должна быть несколько меньше по размеру чем коробка,это необходимо для допуска , дерево имеет свойство сжиматься и расширятьсяпри изменении влажности. Чтобы фрамуга свободно открывалась и закрывалась,необходимо оставлять зазор по контуру в 2 мм.

Вешать фрамугу необходимос большим зазором снизу чем сверху , под тяжестью со временем онаосядет ,если не будет зазора , перестанет открываться.

Задавайте вопросы отвечу всем .

Источник: http://samodelpshelovod.ru/izgotovlenie-derevyannyih-okonnyih-ram/

ДОМ И УЧАСТОК СВОИМИ РУКАМИ

ДОМ И УЧАСТОК СВОИМИ РУКАМИ

Современные окна отличаются завидным разнообразием материалов, расцветок и форм. Различные производители предлагают рамы из пластика, алюминия, дерева. Благодаря новому оборудованию и инструментам окна получаются герметичными, прочными и практичными, так как не требуют особого ухода.

Пластиковые окна

Однако есть в наличии такого огромного выбора и отрицательный момент: стоимость покупных окон достаточно высока.

Именно поэтому многие умельцы все чаще задаются вопросом о том, как сделать оконную раму своими руками.

Ведь для того, чтобы остеклить небольшую теплицу, веранду на даче или балкон, достаточно обычной деревянной конструкции, которая будет защищать от пыли и ветра.

Необходимый набор столяра: инструменты для изготовления оконных рам

Перед тем, как приступить к столярным работам, обязательно убедитесь, что вы запаслись всеми необходимыми инструментами или материалами.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Окна кбе или рехау что лучше

Самодельные деревянные рамы своими руками потребуют для изготовления полностью просохшую или клееную древесину. Также возможны варианты, когда древесину заменяет обычная фанера.

Что касается столярного инструмента, то для начала вполне можно обойтись самыми элементарными и простыми вещами:

  • Пилой;
  • Стамеской;
  • Молотком;
  • Не являются обязательным оборудованием, но значительно облегчат работу фреза и электрорубанок.
  • Кроме древесины, бруса или фанеры, разумеется, потребуется стекло, столярный клей, металлические уголки, чертеж будущего окна. Если в качестве основного материала вы выбрали доски, лучше всего приобрести их с сечением 50 на 150 мм. «Золотым сечением» бруса для будущего окна является брус 50 на 50мм.

    Если все готово, то можно начинать изготавливать деревянные рамы своими руками.

    Оконная рама из брусков

    Клееный деревянный брус – надежный, прочный и легкий материал. Он мало поддается деформации и часто используется в строительстве.

    Подойдет для рамы и обычный брус, только вот вероятность того, что такая рама потеряет форму под воздействием атмосферных осадков и температуры, гораздо выше.

    Хотя не стоит забывать, что деревянные конструкции можно обработать специальным защитным составом.

    Технология изготовления оконных рам включает:

    •  Сначала изготавливаем своими руками оконную коробку. В доске 50 на 150 мм аккуратно вырезается паз. Паз делается таким образом, чтобы в профиль доска приобрела форму буквы «Г». Этот гребень сделает ваше будущее окно герметичным.
    • Точно рассчитав размер окна, можно приступать к распилу досок. Подготовленная доска распиливается на 4 части нужного размера. Далее части соединяются между собой.
    • Особое внимание новичкам следует обратить на способ соединения: плохо скрепленные доски сделают весь кропотливый труд абсолютно бессмысленным. Самым надежным вариантом соединения считается шип и паз. Быстро сделать пазы нужного размера поможет ручной фрез. Если такого инструмента в вашем мастеровом сундучке не нашлось, подойдут для этих целей и обычные пила, стамеска и молоток.
    • Важная деталь: пазы делаем на вертикальных частях. На досках, которые впоследствии будут располагаться горизонтально, выпиливается шип. После того, как все части готовы, шипы и пазы тщательно промазываются столярным клеем. Соединять коробку нужно очень аккуратно, строго соблюдая угол крепления в 90 градусов.Аккуратно намечаем будущий срез
    • Далее в углы торцов вставляются специальные металлические уголки. Такие уголки можно приобрести в любом строительном магазине. Главным их предназначением является жесткое закрепление оконной коробки.
    • Клею на новой раме необходимо немного времени, чтобы полностью высохнуть. Но без дела начинающим столярам сидеть не придется: пора приступать к изготовлению оконной рамы.
    • Брус для рамы должен иметь меньшее сечение. Стандартным для этих целей является 50 на 50мм. Последовательность работы с брусом сохраняется. Первым изготавливается профиль. Не забудьте оставить зазор между коробкой и рамой: его размер должен составлять от 1 до 2мм.
    • На следующем шаге готовый профиль распиливается на заготовки, в которых выпиливаются шипы и вырезаются пазы. Соединяют части тем же способом, что и детали коробки.
    • На последнем этапе практически готовое окно застекляется. К раме и коробке приделываются петли, а далее изделие обрабатывается специальными влагостойкими составами и красится в нужный цвет.Вот и все, изготовление оконных рам своими руками получило должный дебют.

    Источник: http://svoimy-rukamy.ru/news/kak_sdelat_derevjannuju_ramu_iz_brusa/2014-02-08-130

    Деревянные глухие окна своими руками

    Деревянные глухие окна своими руками

    Главная » Новости, окна, Строительство и ремонт » Деревянные глухие окна своими руками.

    Засучив рукава и взяв в руки инструменты, Вы сможете изготовить окно, которое обойдется Вам значительно дешевле чем изготовленное по заказу. К таким убеждениям пришли некоторые  индивидуальные застройщики и были совершенно правы в своих решениях по изготовлению деревянных  глухих окон своими руками. 

    Деревянное окно со створками представляет собой сложную конструкцию с точно подогнанными элементами, которые выдерживают в течение многих лет зимнюю непогоду и летний зной.

    Конструкция глухих окон значительно проще, а цена снижается не значительно. Такую конструкцию делаем сами.

    Простые рамы

    Дом представляет собой современное одноэтажное строение с двумя односкатными крышами расположенными друг против друга. Границы окон выполнены параллельно линиям крыши, а рамы верхнего ряда выполнены в форме трапеции. По периметру дома расположено двенадцать окон такой конструкции.

    Необходимо заметить такой факт, что одной из важных деталей любого  окна является отлив т.е. наружный подоконник. Если отлив изготовлен правильно, то вода стекает на землю подальше от стены дома и не наносит ущерба стенам.

    При не правильном устройстве отлива, за счет капиллярного действия влага просочится в стену и нанесет ощутимый ущерб.

    Благодаря наклону отлива в 15* вода отводится в сторону от дома, а слезник в нижней части отлива выступает гарантом от проникновения влаги в дом за счет капилярного действия.

    В данном случае рама окна состоит из четырех элементов представляющих собой доску толщиной 19 мм и имеющую гребень высотой так же равный 19 мм. Отличается только подоконная доска, которая с наружной стороны имеет слезник (выступ) снизу и скос под углом 15* выполняющий роль отлива.

    Все видимые после монтажа поверхности сначала шлифуются, а потом торцуются по размерам окна. Для стыковки боковин с верхними и нижними обвязками, гребни на конце каждого элемента рамы пришлось подрезать. Отливы пришлось подрезать таким образом, чтобы наклонная часть выходила за пределы боковин.

    Элементы рам соединяются между собой с помощью клея и шурупов.

    Дополнительно об изготовлении деревянных окон можно прочитать на страничках блога здесь.

    Монтаж рам

    На готовое склеенное окно  необходимо нанести два слоя грунтовки естественно с перерывами для просушки каждого слоя. Потом подготавливаем  наличники и крепим их к двум боковым и горизонтальной верхней части окна с помощью гвоздей.

    Теперь готовые окна но без стекла необходимо установить в оконный проем. Правильность установки окна можно проверить использую отвес или уровень и после этого закрепить его применяя стандартные крепежные материалы.

    Для мантажа и герметизации швов используются так же стандартные материалы.

    Более подробную информацию по установке окон можно посмотреть в ранних моих статьях здесь.

    Установка стекла

    Для того, чтобы в изготовленные и установленные окна заказать стекло — необходимо измерить проем под стекло (высоту и ширину) и уменьшить размеры на 10 мм. или если окно небольшое, то можно изготовить шаблон из картона. 

    Устанавливать уже вырезанное по размерам стекло в нашем случае придется со стороны улицы.

    Стекло в окне необходимо установить на прокладки специально предназначенные для этой цели (они же распределяют нагрузку стекла), а для уплотнения стекла с рамой необходимо применить герметик, который наносится по периметру рамы в местах контакта стекла с конструкцией окна.

    Фиксируется стекло в окне с помощью штапика, а перед установкой  штапика необходимо нанести герметик на стекло в местах контакта со штапиком. Штапик крепится гвоздями или шурупами с защитным покрытием от коррозии.

    Окно угловое

    В передней части дома имеется проем с двумя оконными стеклами, которые стыкуются под прямым углом. Сама рама  изготавливается точно таким же способом как и предыдущие окна. Прежде всего изготавливаем боковые и нижние элементы.

    Вторым этапом в изготовлении углового окна будет соединение нижних горизонтальных деталей » на ус».Такую же операцию необходимо проделать и с верхней обвязкой.

    Чтобы обеспечить прямоугольность проема требуется очень точно обрезать по длине верхнюю и нижнюю обвязки. 

    Собираем конструкцию на клей и сразу устанавливаем в проем не ожидая отвердевания клея. Нижнюю часть окна крепим к боковым сторонам, а верхнюю часть корректируем до тех пор пока не выставим боковые детали окна по отвесу. Это очень важно так как два стекла должны соединяться точно вдоль угла.

    Данное окно расположено очень близко к двери и полу и поэтому стекло лучше использовать небьющееся или армированное. Стеклопакет в этом случае не подходит и приходится применять одинарное стекло толщиной 6мм. Стекла устанавливаем в окно точно так же как это делали в предыдущих окнах. Исключением будет то, что между сопряженными гранями стекла требуется нанести прозрачный силикон, излишки  которого после затвердевания необходимо обрезать.

    Выполнив вот такие не сложные действия можно значительно уберечь свой бюджет от расходов. Удачи всем «домашним мастерам», а свои комментарии или вопросы  можете оставить внизу странички в разделе для комментариев.

    Ранее в этой же рубрике:

    Источник: http://paradoxkem.ru/novosti/derevyanne-gluhie-okna-svoimi-rukami.html

    Как сделать раму для окна своими

    Как сделать раму для окна своими

    4

    Из чего и как самостоятельно изготовить раму для окна?

    6

    Не обязательно быть столяром, что бы сделать самому раму. Для этого нужно несколько инструментов и немного времени, так же дерева.

    Таким образом можно остеклить не большой домик.

    Для начала нужно приобрести только сухую древесину. Отлично подойдут брусья, можно взять клееный вариант брусьев. Можно взять доски с сечением 515 см. Брус подойдет 55 см.

    Так же некоторые материалы: металлический угольник, клей столярный, стекло для остекления.

    Не мешало бы сделать чертеж, так же под рукой иметь пилу, стамеску, молоток.

    Вот чертеж окна

    Нужно в доске 515 см сделать паз, доска должна стать похожа на Г букву в профиль.

    Дальше нужно подготовить доски по точным размерам окна. Затем собираем раму паз в паз. Лучше всего укрепить углы рамы — промазать клеем, вставить шипы. Нужно следить за углом рамы в 90 градусов.

    В углы можно поставить металлические угольники, их можно приобрести в специальном магазине.

    Дальше следует сделать такую же раму, только меньшим сечением. Это подвижная часть которая открывается со стеклом.

    Получается до этого делается коробка, после рама.

    При этом зазор должен быть между подвижной частью и рамой всего 0,1-0,2 см.

    После того как все элементы сделаны собирают окно с помощью петель.

    Деревянная рама очень капризна. У нас в доме в деревне мы установили хорошие деревянные рамы. Каждый год их снимали и обрабатывали. Но время не щадит никого. Эти рамы начали гнить, но прослужили 10 лет точно.

    Сейчас хотим заменить на пластиковые.

    Если вы хотите минимум ухаживания за рамой и максимум долговечности, тогда лучше сделать свой выбор в пользу пластиковых или алюминиевых рам.

    автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

    2

    Оконная рама, это изделие с довольно сложным профилем.

    Для изготовления рамы понадобится дорогостоящий инструмент (фрезер, электро-лобзик и.т.д), не целесообразно покупать всё это для изготовления одной рамы, в десятки раз дешевле просто купить раму.

    Ну а в целом изготовление рамы начинается с изготовления коробки, замеров размера проёмов, подбора материалов, чертежей.

    Так как речь о раме, то изготвление коробки опускаю, коробка готова, приступаем к раме.

    Лучше работать с клееным брусом, это сухой материал, плюс прочность.

    Ориентируясь на коробку определяемся с точными размерами рамы.

    Опираясь на чертежи подготавливаем профиль рамы (работаем фрезером).

    Профиля готовы, далее согласно снятым размерам режем их по нужной длине.

    Затем сборка.

    В углах соединение по типу шип-паз (то есть в одном профиле выбирается шип, в другом паз), плюс шканты, плюс клей (лучше столярный).

    Что бы конструкция рамы была более прочная, советую использовать вот такие металлические уголки, крепятся в углах рамы, саморезами по дереву.

    В общем-то всё, далее на рамы устанавливаем петли (на раму и коробку), ручки, стёкла и.т.д.

    1

    Мой дедушка, опытный столяр оставил мне некоторые знания и инструмент. Когда я был подростком показывал как сделать с нуля, например, табурет. С «нуля» это начиная от круглого соснового бревна и без использования электроинструмента. Пользуясь этим опытом покажу как сделать оконную раму как говорят «на коленке» и подручным инструментом.

    Приготавливаем сосновые бруски, в данном случае получились сечением 40 х 40 мм. а четверть для монтажа стекла 10 х 10 мм;

    Размечаем;

    Запиливаем по намеченным линиям, так чтобы карандаш оставался на дереве, а не спиливался (иначе из-за толщины полотна пилы узел будет не плотным).

    Стамеской вырубаем внутреннюю часть проушины. Выпадающие кусочки материала пойдут на изготовление шкантов.

    Если шип не входит в проушину — немного шлифуем рашпилем. Для удобства каждый угол лучше пометить карандашом.

    Собираем все изделие и проверив диагональ сверлим отверстия под шканты.

    В конце каждый угол намазывается клеем в разобранном положении и собирается на шкантах.

    Это небольшая рама для бани, но примерно по такому же принципу собираются и большие изделия. Только на средних элементах четверть для стекла выбирается с двух сторон.

    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Теплицы из алюминиевого профиля

    Вот минимум инструмента необходимого для изготовления деревянных изделий своими руками.

    Успехов в строительстве!

    1

    Для изготовления рамы понадобится брус 50х50 мм, доски 50х150 мм, стекло, клей столярный, угольники оконные из металла. Из инструментов электрорубанок, пила, молоток, стамески.

    Брать только хорошо просушенные брус и доску строганую. Сначала сделать коробку по размеру оконного проема из доски. Доска по размерам распиливается на четыре части и соединяются между собой при помощи прямого паза и прямого шипа и небольшого количества клея или в «ласточкин хвост». Пазы делаются на вертикальных деталях рамы, а на горизонтальных выпиливают шипы. Места соединения должны быть под углом 90 градусов. Чтобы укрепить коробку, нужно к торцам по углам набить металлические уголки.

    Сама рама делается из бруса 50х50 мм в той же последовательности, что и коробка. Предусмотреть зазор между коробкой и рамой в 2 мм, чтобы в дальнейшем рама без проблем открывалась и закрывалась. Брус электрорубанком хорошо прострогать, подготовленный профиль распилить на заготовки, выпилить шиповое соединение. Соединить детали, не допускать малейших погрешностей, соединять только под прямым углом.

    1

    «Ленивая рама» изготавливается следующим образом — берём два бруса, один меньше другого в 2 раза и сбиваем их вместе:

    Полученную конструкцию размечаем по размерам окна и распиливаем четыре заготовки под 45 градусов по распилу так, чтобы при составлении их друг с другом получилась рамка по площади равная проёму окна:

    По углам скрепляем их между собой саморезами. Получившуюся раму устанавливаем в оконный проём и вставляем в неё стекло. Стекло укрепляем штапиком или брусом, при необходимости замазываем щели.

    Если надо сделать раму из двух стёкол и более, тогда просто регулируем расстояние внутри наружного кольца бруса — внутренними брусами, не забывая о толщине стекла

    Знаете ответ?

    0 нужна помощь?

    Сделать раму для стеклопакета своими руками фото. Поделитесь новостью Сделать раму для стеклопакета своими руками с друзьями!

    Источник: http://zhilischnoe-stroitelistvo.ru/sdelat-ramu-dlya-steklopaketa-svoimi-rukami/

    Мне нравится Как сделать окно своими руками

    Вы собрались сделать самостоятельно окно? Школа ремонта, поможет вам в этом деле:1. Потренируемся на маленьком окне2. Какой выбрать материал 3. Пошаговая инструкция для изготовления4. Собираем основные детали5. Изготовление рамы для окна

    Помещение без окон годится, разве что, под кладовку. Везде где более-менее часто бывает человек, ему необходимо естественное освещение. «Светла горница» — это не та, где для отделки интерьера использованы светлые тона, а та, в которую широкие окна пропускают достаточно света.Окно — сложная составляющая конструкции помещения. Как правило, изготовление окон доверяют профессионалам. Это абсолютно правильно, учитывая, насколько важны и противоречивы оконные функции: пропускать в дом свет и удерживать тепло, при этом украшать интерьер и служить как можно дольше.Но в хозяйстве немало мест, где требования не столь жёсткие. Например, небольшое глухое окно в подсобном помещении, сарайчике или баньке вполне можно сделать своими руками.

    Потренируемся на маленьком окне

    Любое окно состоит из двух основных деталей, коробки и рамы. Как правило, окно устанавливают «в комплекте» с подоконником со стороны помещения и отливом снаружи. Но это не обязательные элементы, не влияющие на основные функции окон.

    Коробка, эта часть, которая крепится в оконном проёме, образуя его сплошное обрамление. В коробку устанавливают раму, наглухо или с помощью навесов, если окна предполагается периодически открывать.

    Стёкла устанавливают в раму на планки переплёта. Переплёт — не обязательная деталь. Он нужен для того, чтобы уменьшить размер оконных стёкол. С одной стороны это упрощает эксплуатацию и в какой-то мере защищает стёкла от возможных перекосов деревянных рам. С другой — уменьшает площадь остекления и мешает проникновению света в помещение.

    Кроме того, оконный переплёт усложняет изготовление окна. По возможности, лучше от него отказаться.

    Какой выбрать материал Рамы и коробки современных окон часто изготавливают из пластика или металла.

    В розничной продаже найти пластиковый, равно как и алюминиевый оконный профиль не так-то просто, его закупают компании, занимающиеся изготовлением и установкой окон профессионально. Зато традиционный и самый распространённый оконный материал древесина доступен повсеместно.Обычно для окон выбирают плотную просушенную древесину.

    Многие мастера предпочитают цельный натуральный материал, но клеенный брус имеет одно явное преимущество, он менее отзывчив на воздействию влаги и лучше держит первоначальную форму, не рассыхаясь и не набухая в зависимости от влажности воздуха.Сложные окна по силам опытным мастерам, у которых есть различные инструменты и приспособление, существенно облегчающие работу.

    При отсутствии опыта лучше для начала попробовать на простом глухом окошке, что поможет понять трудности технологии и принять решение о дооснащении домашней мастерской электроинструментом при необходимости.

    Пошаговая инструкция для изготовления

    Работу над окном начинают, как обычно, с масштабного эскиза, на котором чертят все детали окна и отмечают их размеры. Исходные данные для эскиза — размеры оконного проёма, его высота и ширина, а также толщина стен. Её необходимо учитывать, выбирая ширину доски коробки.Для коробки выбирают ровную доску толщиной примерно 50 мм и шириной около 150 мм. Коробка не должна выступать за пределы стены. Другое ограничение — рама простого глухого окна не должна выступать из пазов коробки.

    Для рамы такого окна сгодится брус 50х50 мм. Толщина материала для коробки и для рамы зависит от размеров окна, большие окна требуют большей прочности, в то время как в маленькой форточке оправдано использование тонкого бруса.

    Паз под раму в коробке сложных окон делают 2-3 ступенчатым. В каждой ступеньке потом можно установить утеплитель, что улучшает энергосберегающие свойства окна. В простейшем случае паз делают Г-образной формы. Глубину паза выбирают такой, чтобы брус рамы полностью входил в него и не выступал за пределы коробки. Ширина ступеньки паза — 1-1,5 см.

    Как сделать паз? Ответ на этот вопрос зависит от оснащения мастерской. Самый долгий и трудозатратный способ — использование ручного инструмента, долота, стамески и (или) ручного рубанка. Заготовку размечают, проводят ровные линии по границам паза и потихоньку, медленно, но уверенно удаляют лишнюю древесину.

    Куда легче и быстрее работать электрическим рубанком. Максимальная глубина строгания у различных моделей электрорубанков варьируется от 1,5 до 4 мм. Для паза в оконной коробке этого мало, поэтому делают несколько проходов.Ещё один полезный инструмент с помощью которого можно выпилить Г-образный паз — ручной электрофрезер.

    Наконец, можно воспользоваться циркулярной пилой, сделать надпил (или несколько) по разметке, а затем подчистить паз стамеской.

    Оконная коробка представляет собой жёсткую прямоугольную конструкцию. Детали коробки крепят между собой используя шиповое соединение. На концах соединяемых деталей выпиливают шипы и пазы таким образом, чтобы шипы одной детали плотно входили в предназначенные для них пазы на другой.

    Собираем основные детали

    В столярном деле используются различные виды шиповых соединений, наиболее известные среди которых ласточкин хвост и ящичный шип прямоугольной формы. Последний вид более прост в исполнении, особенно когда всё приходится делать вручную.

    Нарезку шипов можно выполнить разными способами. На производстве используются специальные шипорезные станки. В быту часто применяют ручные фрезеры и циркулярные пилы, дополненные заводскими или самодельными приспособлениями — шипорезками. Приобретать шипорезку или придумывать самодельное приспособление имеет смысл, если предполагается выполнение определённого объёма работ.

    Для соединения деталей коробки небольшого глухого окна вполне сгодится прямоугольное шиповое соединение из одного шипа на горизонтальной доске и одного паза на вертикальной.

    Заготовки для коробки выпиливают, учитывая полные размеры оконного проёма, никаких поправок на толщину доски делать не следует. Соседние заготовки складывают вместе одинаковой (т. е.

    обращённой либо к раме, либо к проёму) стороной друг к другу, сжимают струбциной, размечают положение шипов и пазов, затем делают с торцов по два пропила сразу в обеих заготовках на глубину, равную толщине доски. Особое внимание следует уделить тому, чтобы пропилы были строго параллельны боковым граням заготовок.

    Сделав пропилы, заготовки разъединяют и удаляют лишнюю древесину.

    На заготовках, где должен остаться шип, ненужные боковые выступы спиливают, не забывая учитывать, что у распила есть определённая ширина, влияющая на точность подгонки деталей. Там где нужен паз,

    лишнюю среднюю часть убирают долотом.

    В идеальном случае шип и паз точно подходят друг к другу, детали устанавливаются плотно, с небольшим усилием. Неразъёмное соединение усиливают клеем ПВА, им промазывают шипы и пазы перед сборкой.

    Чтобы выдержать правильную прямоугольную форму, при сборке проверяют геометрию оконной коробки, измеряя её диагонали.Коробка готова к установке после полного высыхания клея.

    Можно сразу же установить её в проём, но лучше подождать, пока будет готова оконная рама, чтобы проверить прилегание и подогнать при необходимости.

    Изготовление рамы для окна

    Раму изготавливают из деревянных брусков. Технология её изготовления почти такая же, как и у коробки.Г-образный паз по внутреннему периметру необходим раме для установки стекла и фиксации его штапиком. Глубину паза и ширину ступеньки выбирают примерно 1,5 см.

    Возможно, понадобится другой размер, если требуется установить толстое стекло или готовый стеклопакет.Установить в раме простого глухого окна двойные стёкла можно двумя способами, с одной или с двух сторон (внешней и внутренней) рамы. В первом случае делают один глубокий паз и устанавливают в нём два стекла, между которыми прокладывают штапик.

    Во втором делают два паза, с внешней и с внутренней стороны рамы.Первый случай предпочтительнее, если есть возможность быстро выпилить один паз, используя электроинструмент. Зато во втором случае удобнее менять стекло при необходимости.

    Внешние размеры рамы выбирают с таким расчётом, чтобы зазор между рамой и коробкой составлял 1-2 мм.

    Он необходим для компенсации «производственного брака» и возможных изменений формы рамы и коробки под действием влаги.

    При сборке оконной рамы используют то же самое простое шиповое соединение, что и при сборке коробки. Но в отличие от коробки, которая жёстко «намертво» крепится в оконном проёме, рама более подвижный элемент.

    Даже если не устанавливать петель и исключить возможность открывания, всё равно иногда может понадобиться снимать раму и устанавливать повторно. Поэтому соединение на одном шипе усиливают штифтом и уголком.

    После того, как рама собрана, по углам сверлят сквозные отверстия, проходящие через обе соединяемые детали. В отверстие забивают деревянный штифт, предварительно смазанный клеем ПВА. Металлические уголки крепят шурупами снаружи.

    Готовую раму и коробку проверяют на совместимость, рама должна входить в коробку без усилий. При необходимости прилегающую к коробке часть рамы подстругивают рубанком.

    Желательно пропитать деревянные детали защитным составом и покрасить, что не только улучшит внешний вид, но и продлит жизнь окну.

    При установке в раму стёкол целесообразно сразу же монтировать их на герметик, нанося его как на посадочные места на раму, так и под штапик.

    Устанавливая коробку, для герметизации возможных щелей между коробкой и оконным проёмом

    используют строительную пену. Для заделки щелей между рамой и коробкой устанавливают уплотнители.

    В раскрывающихся окнах створки фиксируются в коробке петлями и запорами. В случае глухого не открывающегося окна для фиксации используют длинные шурупы, ввёрнутые в раму под углом.

    Материал статьи носит ознакомительный характер. Редакция портала старается дать максимально полезную и достоверную информацию, однако применение информации статьи в качестве практического руководства, остается ответственностью посетителей и читателей портала.

    Необходимые материалы для самостоятельного изготовления окна можно найти в каталоге Казахстанского портала www.1stroitelny.kz:

    1. Брус
    2. Стекло
    3. Крепежные материалы
    4. Уплотнители для окон
    5. Деревообрабатывающий инструмент

    Материал подготовлен редакцией портала http://www.1stroitelny.kz. Все вопросы и предложения высылайте на адрес редакции 1st_redakciya@mailРазмещение материала на других источниках только с разрешения 1STROITELNY.

    KZПлагиат проверяется посредством http://content-watch/  Убедительная просьба! Не занимайтесь плагиатом, придерживайтесь правил, принятых в интернет пространстве. При выявлении нарушителей, портал принимает соответствующие меры.


    Количество просмотров с 22.06.2015

    Источник: http://www.1stroitelny.kz/a/54080061426afbce2c8b457f.html

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

    Размеры пластиковых окон стандартные

    Закрыть