Устройство оконного блока

Как установить окна ПВХ своими руками. Часть 3

устройство оконного блока

Итак, мы знаем, что установка окон ПВХ в деревянный сруб без использования оконного блока — является грубой ошибкой (см. статью о том как установить окна ПВХ своими руками, часть 1), то есть, монтаж оконных блоков является неотъемлемой частью установки ПВХ окон в сруб. Кроме этого, мы знаем, как по размерам оконного блока определить размеры окна, и, соответственно, наоборот.

В каких же случаях может возникнуть необходимость изготовления (покупки) нового оконного блока? Таких случаев два.

  1. Если существующие оконные блоки по своему техническому состоянию невозможно использовать по назначению (старые, гнилые и т. д.)
  2. Если имеется необходимость изменить внешний облик дома.

В старых частных постройках оконные проемы, как правило, небольшого размера. Установка окон ПВХ в маленькие оконные проёмы смотрится не очень эстетично. Поэтому многие владельцы частных домов стремятся увеличить размеры окон, тем более что теплозащитные свойства окон ПВХ, позволяют сделать это без ущерба для тепло эффективности дома.

Примечание! Относительно размеров оконных конструкций в архитектуре дома необходимо добавить следующее. Размеры окон должны быть соизмеримы с размерами строения. Слишком маленькие окна, так же как и слишком большие, смотрятся уродливо. Оптимальный размер окон (общая площадь светопрозрачных конструкций) лежит примерно в следующей пропорции: окно занимает 8-10 % от площади пола помещения.

Кроме того, на размер и выбор места установки окон влияет расположение дома на местности. Так, например, устанавливать большие окна, да еще и в большом количестве, по северной стороне дома нецелесообразно. Сторона — холодная, да и солнца с этой стороны — не бывает. Хотя конечно бывают ситуации, когда фасад дома расположен на северную сторону.

В этом случае необходим творческий подход и поиск компромисса между желаемым и возможным.

Покупка оконного блока

Для того чтобы оконный блок выполнял свои защитные функции в деревянном доме, он должен быть изготовлен из бруса со следующими размерами (в сечении): толщина бруса — не менее чем (90-100) мм., ширина бруса зависит от толщины стен (брёвен) сруба и превышает ее примерно на 100 мм.

Большинство частных столярных мастерских, куда я обращался, делают оконные блоки из доски (50, максимум 60 мм толщиной) которые годятся только для установки обычных деревянных рам в кирпичных строениях.

К тому же, грамотно проконопатить места сопряжения оконного блока и оконного проёма стены у блока, сделанного из досок, также не получится, доски будут просто изгибаться при конопатке. В итоге мне так и не удалось заказать или купить оконный блок с нужными параметрами.

Самостоятельное изготовление оконного блока

Помимо размеров бруса для изготовления оконного блока, важным фактором является его влажность. В нашем городе сухие пиломатериалы в виде бруса не продаются. Только доски. Влажный брус, тем более больших размеров, использовать для изготовления блока тоже не желательно.

В данном случае, выходом из положения для меня стало изготовление клееного бруса из бруса меньших размеров. Дома в наличии был сухой брус 100×100 мм, из трёх таких брусков — я делал один (размером 100×300 мм, соответствующей длины).

Заготовка (самодельный клееный брус) для изготовления оконного блока показана на фото ниже.

Необходимые инструменты:

Для самостоятельного изготовления и монтажа оконного блока понадобятся следующие основные инструменты:

Необходимые материалы:

  • Пиломатериалы, соответствующих размеров
  • Огнебиозащитые пропитки.
  • Пакля
  • Масляная краска

Общая последовательность изготовления и монтажа оконных блоков, в моём случае, была такой.

  1. Заказал окна ПВХ с размерами 90 см (ширина) на 120 см (высота).
  2. По известным размерам окон с учётом необходимых монтажных зазоров сделал эскиз оконного блока (использовал программу Компакс).
  3. Изготовил оконный блок.

Порядок изготовления оконного блока следующий. Для начала я сделал необходимое количество заготовок. При подготовке заготовок нужно очень аккуратно подойти к расчётам. Для примера, на основе размеров своего окна покажу подход. Длина нижнего бруса, на которое опирается сама конструкция блока, рассчитывается следующим образом.

Берем ширину окна (90 см), добавляем 3 см на монтажные боковые швы и плюс добавляем двойную толщину боковых брусков (2×9см), получим общую длину заготовки — 111 см. Расчет длины боковых брусков.

К высоте размера окна (120 см) добавляем 5 см на верхний и нижний монтажный шов. Кроме того, нужно учесть, что боковые бруски будут врезаться в нижний брус (+9 см), а в сами боковые бруски будет врезаться верхний брус (+9 см).

В результате длина заготовок для боковых брусков окна высотой 120 см составит 143 см.

Длина верхнего бруса будет равна длине нижнего. В местах сопряжения боковых, верхнего и нижнего брусков блока я сделал разметку, выбрал пазы стамеской и оставил шипы. Шип — выступающая часть одной заготовки, которая вставляется в паз (выбранная стамеской часть конструкции) другой заготовки. Посадка должна быть достаточно плотной, без щелей. При окончательном монтаже в проёме стены места сопряжения оконного блока дополнительно густо промазал тёртой масляной краской.

Важно! Конфигурация шипов и пазов в местах сопряжения должна быть выполнена таким образом, чтобы нигде не было сквозного стыка, идущего с наружной стороны конструкции (с улицы) внутрь помещения.

Иначе, как плотно не подгоняй, наружный воздух будет беспрепятственно проходить внутрь. Место сопряжения должно быть ломаным по горизонтали и вертикали (горизонталь переходит в вертикаль и наоборот, либо под прямым углом уходит вправо/влево).

Ниже на фото показана конфигурация сопряжения мест оконного блока.

До монтажа оконного блока в стене окончательно проверяем места сопряжения и предварительно собираем готовый оконный блок.

После окончательной подгонки и сборки оконного блока, разбираем блок и обрабатываем все детали блока огнебиозащитой, два раза с промежуточной сушкой. Блок готов к установке.

Далее я занялся устройством оконного проёма.

Здесь важно не забыть, что оконный проём будет иметь по боковым сторонам гребень, для фиксации оконного блока в проёме. Размер гребня должен быть примерно на 1-1,5 см меньше размеров бокового паза у самого оконного блока. Это обусловлено тем, что оконный блок будет устанавливаться на паклю. Крепление оконного блока на гвозди, строительные шурупы — не допускается.

Обычно по размерам оконного блока с учётом боковых пазов на стене дома делается разметка. Боковые стороны размечаем по отвесу, верхнюю и нижнюю по уровню. Затем бензопилой выпиливается проём. Размечают выступающую часть с боковых сторон (гребень) и выбирают четверть бензопилой и скалывают топором.

В моём конкретном случае я использовал существующие оконные проёмы, но привёл их размеры к размерам новых оконных блоков, увеличил. После демонтажа старых оконных коробок, уточнил размеры существующих боковых шипов для выборки пазов в новых оконных блоках. Кроме того, одно окно пришлось заделать.

В итоге, с южной стороны дома получилось 4 окна размером (90×120) см.

Кроме того, необходимо по нижней стороне оконного проема установить гидрозащиту. Я использовал рубероид в два слоя. Кстати, у старого хозяина дома этого не было сделано. Результаты такой ошибки показаны также на фото. Имеющуюся гниль необходимо убрать (бензопилой сделал запилы и срубил топором).

Перед установкой оконного блока необходимо все места нового оконного проёма обработать огнебиозащитой, за два раза, естественно с промежуточной сушкой.

При установке гидрозащиты не забудьте под рубероид уложить паклю.

Сборку блока начинаем с нижнего бруса. Затем, сделав топором насечки по боковым сторонам оконного проёма, укладываем и разравниваем слой пакли.

Поочередно устанавливаем боковые бруски блока. Предварительно убеждаемся в горизонтальности и вертикальности установки. Окончательно эти операции делаются после монтажа блока, за счёт конопатки пакли (там, где необходимо поднять сторону, добавляют пакли и дополнительно конопатят).

В последнюю очередь устанавливается верхний брус. Места сопряжения верхнего бруса с боковыми делаются таким образом, чтобы верхний брус вставлялся изнутри помещения. После этого, окно можно временно зафиксировать деревянными клиньями.

После установки левого оконного блока в такой же последовательности, начиная с нижнего бруса, собираем правый оконный блок.

На следующем фото показаны оба оконных блока, установленных в левой стороне фасадной части дома.

После окончательной конопатки оконных блоков и проверки горизонтальности и вертикальности установки, дополнительно (как элемент защиты) я покрасил оконные блоки масляной белой краской для наружных работ.

Технология самой установки окон ПВХ рассмотрена в предыдущей части.

Источник: http://www.diy.ru/post/2612/

Конструкция оконного блока

Конструкция оконного блока

Конструкция оконного блока состоит из светопрозрачного материала (в жилых домах — обычно силикатное стекло толщиной 45 мм) и элементов, обрамляющих его. В качестве обрамления используется обычно древесина, хотя возможно использование алюминия, стали, пластмассы, железобетона.

При установке оконных блоков, а также при утеплении существующих следует учитывать, что стекло является теплопроводным материалом [коэффициент теплопроводности 0,76 Вт/(м*°С)]. Поэтому основную теплоизоляционную способность у окон выполняют воздушные прослойки: чем больше прослоек имеет окно, тем выше его теплозащитные характеристики.

Деревянные оконные блоки

Рис. 1.

Различные конструкции деревянных оконных блоков:
а – с одинарным остеклением;
б – с двойным остеклением в спаренных переплетах;
в – с двойным остеклением в раздельных переплетах;
г – с тройным остеклением в раздельно спаренных переплетах;
д – с четверным остеклением;
1 – остекление; 2 – оконный переплет; 3 – оконная коробка; 4 – подоконная доска; 5 – стена.

В настоящее время в индивидуальном и массовом строительстве наибольшее распространение имеют деревянные оконные блоки. Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности древесины, возможности придания желаемых формы и цвета, невысокой стоимости обработки дерево широко используется для изготовления типовых оконных конструкций и оконных блоков.

Наименьшими теплозащитными характеристиками обладают деревянные оконные блоки с одинарным остеклением. Они имеют приведенное сопротивление теплопередаче 0,18 м2*°С/Вт и могут быть использованы в районах со средней температурой наиболее холодной пятидневки -7°С. В средней полосе допустимо устраивать одинарное остекление в домах, предназначенных для жилья в летнее время (дачах). В этом случае на зимний период следует вставлять дополнительный переплет.

Деревянный оконный блок с двойным остеклением в спаренных переплетах благодаря воздушной прослойке имеет более высокие теплозащитные качества – приведенное сопротивление теплопередаче составляет 0,39 м2*°С/Вт.

Наряду со спаренными переплетами деревянные оконные блоки с двойным остеклением в раздельных переплетах применяются тоже очень часто. Оконный блок с раздельным остеклением имеет лучшую теплозащиту — приведенное сопротивление теплопередаче составляет 0,42 м2*°С/Вт, однако он требует большего расхода древесины (приблизительно на 20%).

Высокими теплозащитными характеристиками обладают деревянные оконные блоки с тройным остеклением в раздельно-спаренных переплетах. Их теплоизолирующая способность (приведенное сопротивление теплопередаче 0,55 м2°С/Вт) приблизительно соответствует кирпичной стене из обыкновенного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 0,38 м.

Оконные блоки постоянно подвергаются всевозможным атмосферным воздействиям: дождю, снегу, солнечной радиации. Для увеличения срока службы блоков применяются конструкции деревянного оконного блока с облицовкой наружного переплета алюминиевым профилем или с выполнением наружного переплета из алюминия.

Рис. 2. Деревоалюминиевый оконный блок с полной наружной облицовкой линейными элементами из алюминия:
а – вертикальный разрез;
б – горизонтальный разрез;
1 – остекление; 2 – деревянный переплет; 3 – деревянная оконная коробка; 4 – алюминиевая облицовка.

Источник: http://vse-svoe.com/?p=4534

Установка деревянных окон — процесс несложный

Установка деревянных окон − процесс несложный, но трудоемкий, требующий точности расчетов и аккуратности. Вот короткое руководство для выполнения монтажных работ своими силами.

ВАЖНО! Изготовление окон под заказ − дело рук профессионалов. Перед выполнением любого типа работ, связанных с заказом или установкой деревянного окна, консультация специалиста обязательна!

:

Перед выполнением замеров хорошо ознакомьтесь с конструкцией окна. Личный опыт монтажа окон желателен.

Замер окна производят с обеих сторон оконного проема: из помещения и с улицы.

Данные замеры пригодятся для вычисления глубины четверти оконного проема. Окно может быть больше, но не должно быть не меньше наружных параметров проема − иначе рама может вывалиться.

Рисунок 1 — Замер окна производим с обеих сторон оконного проема: из помещения и с улицы

Монтаж деревянных окон может существенно повлиять на существующие параметры проема: проём в процессе установки или демонтажа старого окна может быть сильно перекошен. Чтобы учесть возможность увеличения оконного проема, размер окна должен превышать показатели наружных замеров на 30-40 мм по ширине и на 15-20 мм по высоте.

Четко определитесь с тем, как должно выглядеть окно со стороны улицы: полностью замуровать оконную коробку в стену или же оставить раму на виду.

В первом случае требуется предельная точность в расчетах, иначе вместе с рамой в стену может зайти и край стеклопакета. Во втором случае вероятность ошибок и неточностей снижается, да и исправить огрехи будет намного проще.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием

Рисунок 2 — Определяемся, как должно выглядеть окно со стороны улицы

Для установки отлива с внешней стороны окна нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Стык между отливом и рамой, герметизируют силиконом. Отлив, так же как и подоконник, устанавливают под окно. Уклон установки подоконника должен составлять 3 градуса (по СНиП).

Рисунок 3.1 — Устанавливаем отлив — НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Рисунок 3.2 — Устанавливаем отлив — ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Рисунок 3.3 — Устанавливаем отлив — ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Сравните просчитанные размеры окна с контрольными (внутренними) размерами оконного проема.

Рисунок 4 — Сравниваем просчитанные размеры окна с контрольными (внутренними) размерами оконного проема

В идеале, ширина стыка между оконной рамой и стеной не должна превышать 3 см. При необходимости, ширину коробки окна можно увеличить за счет набора дополнительных профилей.

Рисунок 5 — При необходимости, ширину коробки окна можно увеличить

Установка деревянных оконных блоков традиционно осуществляется по двум методам:

  1. крепление сквозь коробку;
  2. крепление на металлическую пластину-анкер (крепят на пластиковый замок, расположенный на внешней стороне оконного блока).

Первая технология предполагает снятие с рамы створок и стеклопакетов на все время монтажа. Так вы сможете закрепить окно в любом проеме, к тому же так вы гарантировано передадите нагрузки на внутреннюю металлическую арматуру окна.

Второй метод не оставит следов на торцевой поверхности древесины.

Рисунок 6 — Два метода установки деревянных оконных блоков

Ход работы:

Окно освободить от стеклопакетов и навесных створок.

Пустую раму тщательно выставить, используя распорные колодки по вертикальному отвесу, а также горизонтальному уровню.

Высверлить отверстия в самой раме и стене по всему периметру окна.

Раму закрепить с помощью цанговых болтов.

Стеклопакеты и створки поставить на место.

Стык между окном и стеной герметизируем полиуретановой пеной.

При выполнении монтажных работ учитывайте такие правила:

  • Все снимаемые штапики нужно промаркировать.
  • Окно должно стоять с упором на нижние несущие колодки, которые после монтажа не удаляются. Колодки должны располагаться вблизи вертикальных элементов: под вертикальными перегородками в раме или по углам рамы.
  • Окно не должно «висеть» на дюбелях!
  • При выставлении окна по вертикали пользовать нужно только отвесом с острым кончиком и абсолютной осевой симметрией.
  • Крепежные шурупы не стремитесь затянуть потуже. Сильное затягивание может привести к прогибу профиля.

ВАЖНО! По ГОСТу монтажный зазор между стеной и рамой не должен превышать 15-20 мм в зависимости от габаритов окна, а все монтажные работы должны производиться при температуре не ниже 15 градусов тепла.

Швы должны быть заполнены монтажной пеной. Предпочтительно выбирать профессиональную пистолетную пену (например, пена GoldGun из серии PENOSIL или пена Soudal). Работа с обычной пеной (подача через пластиковую трубку) может быть неудобна (лучший вариант в этой категории − Ceresit STD TS 61).

При монтаже также рекомендуется использовать смеси с нейтральным РН, смеси с основой на негашеной извести использовать запрещено − из-за сильной щелочной среды смесь может разъесть не только слой лака или краски на поверхности оконной рамы, но повредить и саму древесину.

ВИДЕО установки деревянных окон смотрите ниже.

Монтаж деревянных подоконников производится по таким правилам:

  • Длина подоконника не должна превышать 3 м (более длинные конструкции должны быть собраны из нескольких полотен).
  • Длина подоконника просчитывается по формуле: параметры установочного просвета −4 мм длины на зазоры. Данная величина просчитывается с обеих сторон окна для каждого метра длины.
  • Отопительные приборы должны быть удалены от подоконника минимум на 8см.

Необходимые материалы:

  1. силиконовый герметик;
  2. двухкомпонентная пена;
  3. 1 монтажный уголок на каждые 500 мм длины;
  4. комбинированный строительный раствор с металлическими клеммами.

Ход работ:

Посадочное основание очистить.

Примеряем полотно, подгоняем его по высчитанным размерам.

Сажаем полотно на цементную стяжку без фиксации на клеевой состав.

По уровню выставляем маяки (помните об обязательном наклоне в 3 градуса!).

Подоконное полотно устанавливаем на маяки.

При монтаже подоконника используется гидроизоляционная подложка.

Доску подоконника необходимо завести под основание окна, однако края подоконника не должны прилегать к оконной конструкции вплотную.

Если для вас более приемлема установка деревянного подоконника своими руками, нежели вызов мастера, помните о золотом правиле: «Семь раз отмерь и один раз отрежь».

Процесс установки окна завершает установка откосов и фурнитуры.

При покупке или заказе деревянного окна убедитесь, что его фурнитура обладает сертификатом качества, а производитель фурнитуры гарантирует минимум 10 лет службы без поломок (к примеру, у фурнитуры фирм ROTO и MACO такая гарантия есть). Стоимость хорошей фурнитуры, разумеется, выше обычной китайской, однако, залог верной службы оконной системы заключается в качественной фурнитуре и добротном монтаже. Так что высокая цена комплектующих себя полностью оправдывает.

Киев: от 125 грн./м².

Москва: от 1 260 руб./м².

Источник: http://etotdom.com/remont/ustanovka-derevyannyx-okon-process-neslozhnyj/

Оконные блоки: конструктивные особенности

Оконные блоки: конструктивные особенности

В качестве базового материала, из которого производят оконные конструкции довольно часто применяют профильные системы из пластика. Оконные блоки представляют собой конструктивные компоненты стенного проема, которые одновременно обеспечивают приток солнечного освещения в помещение и защищают его от воздействия атмосферы.

К основным эксплуатационным показателям оконного блока, которые могут существенно отразиться на функциональности остекленного помещения и комфортности проживания в нем относят уровень звуко-, теплоизоляции, вентиляции и безопасности конструкции. Выполненные из профилей, изготовленных из поливинилхлорида, они отличаются удобством эксплуатации, надежностью и долговечностью.

Оконные переплеты в полимерных блоках имеют заданное сечение. Они нередко отличаются у разных производителей.

Любой, пользующийся авторитетом производитель, как, например, Rehau, KBE, Trocal и другие, контролируют производственный процесс от начала и до конца, включая качество сырья и используемые добавки и транспортировку готовых изделий. Стоит отметить также полную автоматизацию производственного цикла, что, естественно , сводит влияние человеческого фактора к минимуму.

Строение оконного блока

Его конструкция кроме самого окна также включает добавочные конструктивные компоненты светового проема.

Профиль из поливинилхлорида. Это полая конструкция, имеющая определенное сечение, для изготовления которой используется экструдируемый ПВХ гранулят, разжиженный при высокой температуре.

Для повышения прочностных характеристик этой непрозрачной части блока ее армируют, установив во внутрь стальной вкладыш. Именно с этим связано еще одно название окон этого типа – металлопластиковые.

Вкладыш воспринимает нагрузку от ветра, предохраняет пластиковые профили от искривления под воздействием тепловой деформации жарким летом и холодной зимой.

  • Пластиковые профили – многокамерные, причем в зависимости его типа количество камер может быть различным. Такая структура способствует повышению теплозащитных качеств конструкции. Когда-то цвет профиля стандартно был белым, но все современные изделия допускают ламинирование под требуемую текстуру.
  • Стеклопакет. Это еще один значимый элемент конструкции, поскольку во многих отношениях определяет ее технические характеристики. Профиль должен соответствовать толщине и характеристикам стеклопакета.
  • Фурнитура. В нее включают систему ручек и запоров, передаточные механизмы и петли, от которых зависит степень плотности и надежность запирания. Фурнитура, как правило, укомплектовывается таким образом, чтобы были обеспечены возможные режимы открывания: мытье, проветривание и микропроветривание. Все элементы имеют специальное антикоррозийное покрытие.
  • Откосы проема. Для их отделки используют штукатурку, гипсокартон или листы из пластика. Откосы обычно отделывают в процессе замены старых оконных блоков.
  • Подоконник. Это декоративный элемент, имеющий также функциональную составляющую. Изготавливают его из внутреннего отделочного материала или отдельного панельного.
  • Подставочная конструкция. К ней крепят две детали: отлив и подоконник. Его также используют в качестве оснастки при перевозке профилей.
  • Отлив. Он служит для отвода воды и не допускает разрушения монтажного шва. Элемент устанавливают снаружи проема.

Источник: https://balkonidea.ru/okonnye-bloki-konstruktivnye-osobennosti/

Установка оконных блоков

Установка оконных блоков

При постройке нового дома или капитальном ремонте старого одним из важнейших этапов работ является установка оконных блоков. Она должна проводиться максимально качественно и правильно, так как даже мельчайшие ошибки, допущенные при этом, могут привести к достаточно серьёзным проблемам. О некоторых технологических аспектах проведения этих работ и пойдёт речь далее.

Перед тем как перейти к описанию процесса установки, необходимо сказать несколько слов о том, какие вообще оконные блоки бывают.

В основном все оконные блоки можно условно разделить на две категории. Это оконные блоки, изготовленные из дерева и пластиковые оконные блоки. Решать какой тип окон использовать нужно самостоятельно. Однозначно говорить о том, что какой-то из них лучше или хуже нельзя.

На стороне деревянных окон экологическая чистота материала и эстетичный внешний вид, а в пользу пластиковых блоков выступает универсальность применения и простота монтажа.

В любом случае, стоит знать, что процесс их установки будет также отличаться, поэтому каждый вариант требует отдельного рассмотрения.

Как было сказано выше, одним из двух наиболее распространённых вариантов изготовления окон являются деревянные оконные блоки. Работы по их установке необходимо проводить, разделив их на несколько этапов.

  • Сначала следует подготовить оконный проём к установке. Если установлены старые окна, то их необходимо демонтировать. Делать это следует, соблюдая максимальную осторожность и аккуратность. Если же окна устанавливаются впервые, то нужно оценить состояние поверхностей оконного проёма. Они не должны иметь никаких значительных сколов и неровностей. Все возможные дефекты необходимо устранить. Когда всё будет готово, можно переходить к дальнейшим этапам работ.
  • Установка деревянных окон обычно производится в деревянном доме, а в этом случае перед непосредственной установкой оконного блока должна быть проведена так называемая окосячка оконного проёма. Это требуется для того чтобы свойственные дереву изменения геометрии, возникающие вследствие перепадов влажности, не могли повлиять на рамы оконного блока. Проще говоря, окосячка – это своеобразный каркас, который устанавливается внутрь проёма и выполняет несущие функции. А уже внутрь этого каркаса устанавливается оконный блок.
  • Оконный блок вставляется внутрь окосячки и предварительно закрепляется внутри при помощи небольших клиньев, которые забиваются между блоком и несущим каркасом. Это делается для того, чтобы проще было выровнять оконный блок по плоскостям. Кстати, говоря, для этих целей применяется строительный уровень. Для удобства установки из оконного блока следует извлечь рамы. Окно должно быть установлено ровно, как по вертикали, так и в горизонтальной плоскости.
  • После того как оконный блок будет установлен ровно, можно фиксировать его окончательно. Для этого можно использовать специальные крепёжные элементы – так называемые стальные ерши. Но для простоты можно просто прикрутить основной каркас блока к окосячке саморезами. Затем на каркас блока навешиваются сами распашные рамы. Если между блоком и окосячкой будут щели, их необходимо заполнить монтажной пеной.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Оконные рамы из дерева своими руками

На этом основные этапы установки деревянного оконного блока можно считать завершёнными.

Ещё одним распространённым вариантом оконных блоков являются так называемые пластиковые окна. Этапы монтажа в целом похожи на описанные выше.

  • Сначала оконный проём подготавливается. Демонтируются старые оконные блоки и проём очищается. При этом должны быть убраны все элементы. Подоконник, отливы, уплотнители и утеплители – всё это нужно убрать.
  • Далее необходимо оценить состояние поверхностей оконного проёма. Речь идёт о том, что поверхности не должны иметь дефектов. Если будут обнаружены трещины, выбоины или сколы их нужно заделать специальными мастиками и обработать грунтовками.
  • После того нужно подготовить к монтажу сам оконный блок. То есть его необходимо разобрать. Для этого с помощью шпателя или стамески, выщёлкивается из своего паза крепёжный штапик. После этого стеклопакет вынимается из распашной створки или самого каркаса, если окно не распашное. Если в конструкции есть распашные створы, то необходимо снять и их. Для этого из петель вынимаются удерживающие стержни и створы убираются. Достаточно полезно будет заполнить внутреннее пространство подставочного профиля монтажной пеной. Это стоит делать для того, чтобы не возникало теплового мостика в нижней части окна, и оно не потело. Причём для достижения наилучшего результата сделать это рекомендуется заблаговременно, чтобы пена успела расшириться и застыть.
  • Затем в проём устанавливается каркас оконного пакета. Под него нужно подложить деревянные или пластиковые подложки. Таким образом, окно выравнивается по горизонтали. Для контроля лучше всего использовать водяной уровень. Он гораздо точнее своего «пузырькового» аналога, который обычно применяется. Для контроля вертикальности расположения окна также лучше использовать отвес, нежели привычный строительный уровень.
  • Далее, сквозь раму сверлится ряд отверстий в поверхностях оконного проёма. Для этого используется перфоратор.
  • После этого каркас оконного пакета закрепляется при помощи анкеров.
  • Затем с внешней стороны устанавливаются отливы, а с внутренней – подоконники.
  • Монтаж пластикового оконного блока завершается его окончательной сборкой. Навешиваются распашные створки и вставляются стеклопакеты. Все щели между блоком и стенами заполняются монтажной пеной.

В заключение стоит отметить, что вне зависимости от выбранного типа оконного блока, все работы должны проводиться в соответствии с нормативной документацией, в частности с требованиями СНиП. В условиях частного домовладения это не столь актуально, а вот в городе это просто необходимо.

Это видео поможет познакомиться с технологией установки пластиковых окон:

Источник: https://www.stroitelstvosovety.ru/ustanovka-okonnyh-blokov

Установка оконных блоков: этапы и цены

Установка оконных блоков: этапы и цены

Насколько долго прослужит самое качественное окно будет зависеть от правильности его монтажа.

Окно состоит из стеклопакета и рамы, которая может бытьи изготовлена из дерева, а может — из металлопластикового профиля. Также в конструкции окна важна запорная арматура и система уплотнителей, которые обеспечивают прилегание стеклопакета к раме, а также герметично соединяют оконные створки.

Но даже самое лучшее окно должно быть установлено по ГОСТу, выверено по горизонтали и вертикали, чтобы оно не перекашивалось и его запорный механизм нормально работал, что даст гарантированный срок эксплуатации. Вся оконная система будет в надежных руках, если устанавливать окна будет та же фирма, что их реализует, и она же возьмет на себя их гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Этапы установки оконных блоков

  1. Правильная установка окон предполагает, что между рамой и оконным проемом должен быть монтажный зазор в 15-40 мм, необходимый для возможности изменения размеров профиля, под воздействием температуры воздуха и его влажности. Но, расширяется профиль или нет, его стык с проемом должен оставаться герметичным. Этому будет способствовать крепкий, не осыпающийся проем.

    Поэтому, готовя проем к монтажу, требуется очистить его от старых материалов, цемента, пыли и грязи и укрепить, если он недостаточно надежен. Если расстояние между стеной и оконной рамой больше 40 мм, его нужно предварительно сократить, уменьшив проем с помощью кирпича, пенопласта или дерева; это будет и дешевле и надежнее, чем заполнять пространство пеной.

  2. Оконный блок устанавливается на несущие опроры (пластиковые или деревянные клинья), которые определяют монтажный зазор по нижнему краю профиля и позволяют выверить горизонтальное положения блока по уровню.
  3. Выставленное окно крепится к оконному проему с помощью шурупов по бетону, дюбель-гвоздей с анкерными пластинами или анкерных болтов.

Используя последние, нужно просверлить сквозь профиль отверстия, проходящие в материал стены на 40 мм — для бетона или полнотелого кирпича, 50 мм — для блоков из пористого камня или на 60 мм — для строительного камня с щелевидными отверстиями.

Окно наживляется на анкерные болты, которые сначала забиваются не полностью, а затем, когда оконная рама выставлена ровно по горизонтали и вертикали, анкера забиваются на всю длину. Однако конструкция анкера предусматривает его сдвиг в гнезде при расширении оконной рамы без угрозы для герметичности шва.

Если для монтажа применяются анкерные пластины, к ним в комплект входят монтажные пластинки, крепящиеся к торцевому профилю рамы. Такая конструкция крепления также дает возможность движения последней при изменении ее геометрических размеров.

4. Очень важный этап — герметизация стыков, соответствующая ГОСТу, которая гарантирует, что водяные пары будут проходить сквозь них, а влага — не будет. Специально для этой сложной функции разработана предварительно сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ), сделанная из бутил-каучука. Она бывает классов: премиум (А), стандарт (Б) и эконом (В).

Эта лента используется при ширине зазора до 40 мм. Если ширина зазора больше, можно использовать диффузионную ленту с аналогичными свойствами. Укладка происходит до установки окон. После — происходит проклейка по всему периметру окон гидроизоляционной лентой, таким образом, чтобы один ее край остался свободен. Это нужно для того, чтобы свободным краем ленты можно было закрыть монтажную пену, герметизирующую зазор, перед установкой откоса.

5. Далее вставляются стеклопакеты. Они устанавливаются на подкладки-мосты, выравниваются относительно центра и закрываются штапиками: верхним, боковыми и, затем, нижним. Штапики аккуратно вставляются на свои места с помощью резинового молотка.

6. Последняя стадия: закрепление отлива снаружи, подоконника изнутри помещения и выравнивание откосов. Отлив укладывается на обильный слой монтажной пены или шумогасящую прокладку, например, «Изолон». Это необходимо, чтобы уменьшить «барабанную дробь» дождя по металлу.

Подоконник также укладывается на слой пены. Если он сделан из пластика, на время схватывания пены на всю его поверхность нужно равномерно положить груз, что будет препятствовать его изгибу и способствовать горизонтальному уровню поверхности.

Откосы выравнивать можно как с помощью цементно-песчаного раствора, который используется для обычных кирпичных или бетонных стен, так и специальными пластиковыми панелями, которые обычно крепятся к профилям, закрепленным для обшивки стен гипсокартоном.

Установка оконных блоков в деревянном доме

Она характерна тем, что деревянные стены, в отличие от каменных, подвергаются атмосферным воздействиям и меняют свои параметры. Поэтому, чтобы защитить оконную конструкцию от напряжения в стене между нею и рамой окна, устраивается «обсад» — т. н. обсадная коробка или «окосячка», представляющая собой деревянную раму, вставляемую в оконный проем, которой будет монтироваться рама окна.

Углы обсада стыкуются прозрачным силиконовым герметиком, верхний монтажный зазор заполняются минватой, а к боковым и нижнему степлером прикрепляется джут. Коробка в проем крепится при помощи саморезов. К обсадной коробке крепится внутренний подоконник окна.

Установка оконных блоков из пвх происходит при помощи герметичного соединения, которое не будет пропускать холод снаружи и сможет установить влагообмен между помещением и окружающей средой, как это было описана выше.

Установка деревянных оконных блоков в деревянном доме происходит аналогично монтажу пвх-профилей. Только по окончании монтажа зазор между обсадной коробкой в сторону окна закрывается галтелью — отделочным профилем выпуклой или вогнутой формы, а в сторону стены — наличником.

Цены на монтаж

Когда необходима установка оконных блоков цена на монтаж играет не последнюю роль. Однако специалисты советуют не экономить на монтаже, так как от него зависит качество последующей эксплуатации окон: не будут ли промерзать швы, не будут ли запотевать или даже «плакать» окна. Профессиональный мастер в работе использует сертифицированные материалы — уплотнители и герметики и дает гарантию на свою работу. Некоторые фирмы — до 3 лет.

На сегодняшний день стоимость установки окна составляет примерно 1000 руб. за м².

За сопутствующие услуги цены приблизительно следующие (в рублях):

  • установка отливов (м п) — 165;
  • установка подоконников (м п) — 405;
  • установка пластиковых откосов (м п) — 215;
  • устройство откосов из ГКЛ (м п) — 485;
  • штукатурка оконных откосов шириной 25-30 см — 595;
  • шпаклевание откосов по сетке под покраску — 135;
  • покраска откосов (м п) — 85.

_______________________

Текст подготовлен с использованием материалов книги И.В. Борискиной, А.А. Плотникова, А.В. Захарова «Проектирование современных оконных систем гражданских зданий»

Источник: http://semidelov.ru/mar/ustanovka-okonnykh-blokov/

Окна, двери, ворота

Окна, двери, ворота

В гражданских зданиях заполнения оконных проемов, как правило, деревянные. Конструкция заполнения состоит из оконной коробки, остекленных оконных переплетов и подоконной доски.

В отапливаемых зданиях обычно устанавливают два оконных переплета — внутренний и наружный (рис. 16).

Заводы строительной индустрии выпускают в собранном виде заполнения оконных проемов (коробки с навешенными переплетами), загрунтованные под окраску. Такой готовый элемент заводского заполнения называется оконным блоком. Оконный блок снабжается набором фурнитуры, в состав которого входят: петли, оконные задвижки, скобы (ручки), форточные завертки, приборы для открывания и закрывания фрамуг, а также угольники.

Рис. 16. Заполнение оконного проема: 1 — откос оконного проема; 2 — фрамуга; 3 —оконная коробка; 4 — толь; 5 — деревянная пробка; 6 — створка оконного переплета 7 — подоконная доска; 8 — ниша для отопительного прибора.

Установка оконных блоков на место производится одновременно с возведением стен здания. Для предохранения от загнивания оконной коробки при соприкосновении с кладкой стен ее наружную поверхность и углы изолируют толем.

В некоторых производственных и гражданских зданиях устанавливают оконные коробки из сборного железобетона. Это позволяет в ряде случаев не делать перемычек над проемами и отказаться от устройства подоконных досок. В железобетонных оконных коробках предусмотрены закладные деревянные пробки для крепления (навески) оконных переплетов.

Оконные переплеты состоят из вертикальных элементов — створок и горизонтальных — фрамуг. По числу створок различают переплеты одностворчатые, двухстворчатые, трехстворчатые и т. д. Переплет или фрамуга, не имеющие открывающихся элементов, называются глухими. В глухих фрамугах и створках для проветривания помещений устраивают форточки, которые открываются внутрь помещения.

Створки и фрамуги оконных переплетов также удобнее всего открывать внутрь помещения. В этом случае створки не портятся от дождя и ветра, их удобно и безопасно навешивать, стеклить и содержать в чистоте.

Стекла в фальцах оконных переплетов и фрамуг обычно крепятся при помощи стальных шпилек и замазки. Более экономичным по трудоемкости способом является установка стекол на штаниках. Этот способ заключается в том, что стекла вставляют на замазке, после чего по второму слою замазки их укрепляют штапиками — деревянными треугольными брусочками на гвоздях.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Установка окон в каркасном доме

В гражданских зданиях широко используются спаренные переплеты, в которых створки наружного и внутреннего переплетов скреплены и открываются совместно. В оконных блоках такой конструкции на коробку навешены только внутренние створки.

Наружные створки прикреплены к внутренним винтами и их разъединяют лишь при протирке или смене стекол.

Оконные блоки со спаренными переплетами экономичнее обычных: расход древесины сокращается на 30—35%, снижается стоимость и при этом спаренные переплеты отличаются большей светоактивностыо — пропускают больше света.

После закрепления оконного блока в проеме устанавливается подоконная доска (деревянная или железобетонная). Подоконные доски устанавливают с небольшим уклоном в сторону помещения и прикрепляют при помощи слоя гипсового (деревянные доски) или цементного (железобетонные подоконные доски) раствора. Край подоконной доски, выступающий за плоскость стены, должен иметь в нижней части на свесе желобок (слезник) для отвода от стены стекающей влаги.

Характерным для промышленных зданий является широкое применение ленточного остекления. Ленточным называется остекление сплошными горизонтальными полосами стекла значительной длины без простенков.

Конструктивно ленточное остекление решается в виде ряда оконных панелей, установленных вплотную друг к другу.

Снизу ленточные переплеты (панели) поддерживаются ригелями, приваренными к колоннам, а верхнюю часть стены, расположенную над остекленной полосой, опирают на панели-перемычки, блоки-перемычки или на обвязочные балки.

В промышленных зданиях с большими окнами в проемы вставляют несколько блоков друг на друга, и соседние коробки скрепляют между собой болтами. В производственных зданиях со значительными выделениями тепла или с повышенной влажностью воздуха оконные проемы заполняют стальными переплетами, изготовленными из специальных прокатных или штампованных профилей.

В состав заполнения оконных проемов со стальными переплетами входят импосты (боковые по краям проемов, промежуточные, устанавливаемые между переплетами) и горизонтальные обрамляющие уголки. При значительной высоте переплеты устанавливают один над другим и скрепляют с импостами с помощью кляммеров, а между собой — винтами.

Так же, как и деревянные, стальные переплеты могут быть глухими или открывающимися; последние состоят из створки, прикрепленной на шарнирах к неподвижной рамке. Стекла в стальных переплетах устанавливают на суриковой замазке и закрепляют клямерами из оцинкованной стали. Для предупреждения коррозии стальные переплеты окрашивают масляной краской. Щели и зазоры по контуру проема заполняют цементным раствором.

Последние годы довольно часто световые проемы зданий заполняют пустотелыми стеклянными блоками. Такие блоки позволяют уменьшить перегрев помещений солнечными лучами (светорассеивающие) и увеличить освещенность помещений (светонаправляющие). Обычно проем заполняется кладкой из стеклянных блоков, швы которой заливаются цементным раствором на кварцевом или керамзитовом песке с армированием.

По бокам проема необходимо устраивать швы расширения, заполненные минеральным войлоком или просмоленной паклей.

Световые проемы, заполненные стеклоблоками, не являются несущей конструкцией и передавать на стеклоблочную кладку нагрузку других элементов нельзя.

Отечественными предприятиями освоен выпуск светопрозрачного материала — стеклопрофилита, пригодного для заполнения оконных проемов и устройства перегородок. Стеклопрофилит выпускается в виде линейных полых, открытых сверху и снизу, элементов или в форме швеллера.

Полосы (элементы) стеклопрофилита устанавливают вертикально, для чего применяют стальной каркас. Нижними концами элементы стеклопрофилита опираются на прокладки из пористой резины. Такие же прокладки заводят в швы между смежными элементами.

Поверх этих прокладок наружные швы заполняют мастикой.

Использование стеклопрофилита позволяет экономить металл, так как для заполнения проемов не требуются оконные переплеты. Достоинством таких заполнений являются также их высокие архитектурные качества. Как утеплить окна и двери балконов.

  • Двери и ворота
  • Перегородки

Источник: http://www.stroitelstvo-new.ru/okna_dveri.shtml

Габаритные схемы и детали стандартных оконных блоков

Оконные блоки состоят из коробки, открывающихся и неоткрывающихся створок (фрамуг), подоконной доски и слива. Балконная дверь состоит из коробки и застекленной створки (рис. 1).

В жилых помещениях отношение площади окна к площади пола принято от 1:5 до 1:8. При этом учитывают не всю площадь оконного блока, а только застекленную часть створок (рис. 2).

В климатических условиях умеренного пояса теплоизоляцию жилых помещений обеспечивает двойное остекление. Окна летних помещений имеют одинарное остекление. В районах с суровым климатом используют окна с трехслойным остеклением.

Для проветривания помещений устраивают форточки или узкие створки на высоту окна.

Размеры оконных и дверных блоков обозначают в мм. Первое число обозначает высоту, второе— ширину. Размеры указывают и в дм (1 дм = 100 мм). Оконные блоки и балконные двери по конструкции подразделяют на две группы-серии: серия Р — с широкой коробкой и с двойными раздельно стоящими оконными створками (переплетами).

Серия С — с узкой коробкой с двойными спаренными оконными створками. Обозначения серии дополняют буквой О для оконных блоков, буквой Б — для балконных дверей, например оконные блоки ОС, блоки балконных дверей БС. После буквенных обозначений указывают размеры оконных блоков и балконных дверей — высота и ширина их проемов, например ОС 15.12 или БС 22.14.

Дополнительные обозначения изделий:

А — оконные блоки без верхних или нижних фрамуг;

Г — оконные блоки с верхними и нижними фрамугами;

Е — оконные блоки с нижней фрамугой;

Н — оконные блоки с тремя створками и нижней фрамугой.

Рис. 1. Габаритные схемы стандартных оконных блоков (а) и блоков балконных дверей (б).
Рис. 2. Блок оконного проема (вид спереди и разрез): 1 — ширина окна; 2 — ширина оконного переплета; 3 — ширина освещаемости; 4 — высота освещаемости окна; 5 — высота оконного переплета; 6 — высота окна по ГОСТ.
Рис. 3. Детали оконного блока с наплавом: а — вертикальный разрез; б — горизонтальный разрез

По конструкции створок, стороне и способу их открывания различают окна с наплавом и без наплава. Створки с наплавом открываются в сторону помещения (рис. 3), а без наплава — в противоположные стороны (рис. 4). Окна с наплавом герметичнее, чем без наплава, у которых из-за неплотности притвора створок возможны циркуляция воздуха и охлаждение помещения.

Оконные блоки, имеющие две застекленные створки, скрепленные винтами, называют спаренными (рис. 5). Оконные блоки большой высоты вверху усиливают средником, что уменьшает высоту створок и обеспечивает плотное их соединение с коробкой. Для герметизации притвора створок глубина паза должна быть не менее 10 см. Для отвода осадков нижний элемент створки и отлив с капельником выполняют из цельной древесины.

Отлив с капельником, изготовленный из отдельного бруска, прикрепляют к нижнему элементу оконной створки (рис. 6).

В паз в нижней части коробки прибивают полосу из оцинкованной жести, обеспечивающую отвод воды.

Конструктивные особенности окон и балконных дверей предусматривают и другие технологические требования:

уплотнение створок пенополиуретановыми прокладками;

установку оконных блоков и балконных дверей с учетом климатического района.

Рис. 4. Детали оконного блока без наплава (вертикальный разрез).
Рис. 5. Детали оконного блока со спаренными створками: а — вертикальный разрез; б — горизонтальный разрез.
Рис. 6. Водоотлив переплета и его крепление: а — нижний элемент (брусок) оконной створки; б — стан с капельником; в — нижняя часть створки со стоком и капельником; 1 — выступ (гребень); 2 — паз; 3 — отлив.

Источник: http://build.novosibdom.ru/node/151

Оконные блоки, их свойства и назначение

Оконные блоки, их свойства и назначение

Окна являются одним из основных строительных элементов, выполняющих функции источника естественного освещения и естественной вентиляции помещения. Кроме того, они играют важную роль в создании внутреннего интерьера, обеспечивают комфорт в помещении, а также придают определенный стиль и художественный вид фасаду самого здания.

Окна играют немаловажную роль и в теплотехническом режиме помещений, так как значительная часть тепла, особенно в зимнее время, теряется за их счет.

Общие требования, предъявляемые к окнам:

  • габаритные размеры окон должны обеспечивать соответствующий уровень освещенности помещений, учитывая их площадь;
  • структура окон (способ открывания и закрывания, степень остекления, возможность проветривания, уровень герметизации) должна соответствовать климатическим и эксплуатационным условиям, в которых находится здание, и обеспечивать изоляцию помещений от вредных воздействий внешней среды и звуков, охлаждения и перегрева, возникновения сквозняков, проникновения воды, пыли, насекомых и животных;
  • конструкция окон должна отвечать технологическим условиям и стандартам, а также требованиям, предъявляемым при строительстве зданий;
  • качество окон должно соответствовать требованиям норм и стандартов в отношении влажности, сортности, содержания пороков в древесине, точности обработки, отделки поверхности, сборки элементов, защиты от биологических и климатических воздействий при хранении, а также условий при транспортировке, установке и эксплуатации;
  • общий вид окон должен соответствовать архитектурному стилю здания и отражать его функциональное назначение.

Наряду с окнами аналогичные требования предъявляются и балконным дверям, поскольку они также имеют остекление выполняя защитные функции, являются дополнительным источником естественного освещения.

Независимо от назначения и конструктивных особенностей любое окно состоит из коробки, внутри которой на петлях крепятся створки. Такое сочетание называется оконным блоком. Соединение поперечных и продольных элементов створок представляет собой рамки, которые заполняются стеклом или другим прозрачным материалом, пропускающим свет.

Функции естественного освещения выполняют стекла, которые за счет шарнирной подвижности створок могут перемещать в горизонтальном и вертикальном направлениях, а также совершать поворот вокруг оси, лежащей в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Остекление может выполняться из двух, трех более рядов стекол, между которыми имеются воздушные промежутки, что обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. Каждый ряд стекол устанавливают в отдельных створках, которые открываются и закрываются самостоятельно, либо створки выполняют спаренными или строенными.

Стекла в створках таких конструкций крепятся при помощи деревянных штапиков и гвоздей или металлических пружинных планок.

Два и более рядов стекол, установленных в одну створку, образуют стеклопакет, в котором стекла закрепляются герметично пластмассовых или металлических рамках с применением клея или запаивания, что предотвращает попадание пыли и влаги внутрь, стеклопакеты устанавливают в оконные створки так же, как и обычные стекла, где места примыкания их друг к другу уплотняются замазкой или эластичными прокладками. Зазоры между створками и оконной коробкой перекрываются уступами наплавами, являющимися элементами профиля основных деталей оконного блока, а также дополнительными элементами нащельниками, к которым крепятся прокладки. Минимальным зазор должен быть постоянным в момент поворота створок и назначаться с учетом возможной точности обработки и сборки деталей. Коробку неподвижно устанавливают в оконном проеме здания, а зазоры, образующиеся при этом, заполняют различными минеральными и синтетическими материалами (паклей, стекловатой и т.д.), монтажной пеной и закрывают наличниками, изготовленными из аналогичного материала, что обеспечивает дополнительную герметичность окну и придает ему эстетичный вид.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Страницы: 1 2

Источник: http://www.technologywood.ru/proizvodstvo-stolyarno-stroitelnyx-izdelij/okonnye-bloki-ix-svojstva-i-naznachenie.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Регулировка окон пвх на зиму

Закрыть