Перемычка над воротами гаража

Бетонная перемычка над гаражными воротами

Оцените материал Опалубка для бетонной перемычки

В данной статье опишу, как сделать ж/б — железобетонные перемычки, для окон и дверей на собственном примере начиная с раствора заканчивая снятием опалубки.

Что нужно для заливки перемычек?

Я использовал:

арматура диаметр Ø 12 мм;
проволока катанка диаметр Ø 6 мм;
проволока вязальная диаметр Ø 1.4-2 мм;
доска обрезная 25×200 мм;
гвозди 70 и 100 мм;
цемент марка 400;
песок речной;
щебень диоритовый фракция 20 мм.

Я использовал арматуру диаметром Ø 12 мм, так как планирую возвести второй этаж или мансарду с бетонным перекрытием и подстраховался, чтобы не вычислять несущую способность конструкции, так же под перекрытием будет сейсмопояс, как делать сейсмопояс опишу в следующей статье.

Заливка перемычек

Выставленная опалубка для заливки перемычки

На фото показано, как установлена опалубка для перемычки над дверным проемом размером 800×2100 мм, ширина межкомнатной стены — 200 мм, минимальная глубина опоры перемычки — 200 мм. Так как ширина доски совпадает с шириной стены, то сбивать щиты нет необходимости.

Сначала замеряется высота двери с учётом пространства под запенивание и откосы. Так как доска толщиной 2.5-3 мм, то можно сразу отмерить по высоте двери.

После снятия опалубки у вас образуется зазор в толщину используемого бруса.

Далее отмечаем уровень противоположной стороны от цоколя фундамента или от первой отметки используя гидроуровень.

После того, как сделаны отметки, прибиваем кусочки досок в виде буквы — Т, верхний край которых проходит под отметкой. Для этого я использовал гвозди длиной 100 мм.

Готовые перемычки

Далее нужно подготовить 3 щита, для этого у меня — 3 доски.

По краям у меня по полкамня, которые будут закрывать концы опалубки, первая доска длиной 800 мм и еще 2 по 1200 мм, так как глубина опоры 200 мм и у нас должен быть запас.

Чтобы продлить долговечность древесины для дальнейшего использования, доски опалубки я обернул пищевой пленкой, которая стоит 1 у.е за рулон.

Нижнюю доску длиной 800 мм укладываем на уже прибитые Т-образные подпорки, прибивать ее к подпоркам не стоит. Далее устанавливаем боковые щиты.

Сначала прибиваем их по краям к стене, а затем сбиваем между собой углы наискось сверху вниз.

Для облегчения демонтажа конструкции по верху были забиты гвозди 70 мм, на которых закреплена вязальная проволока для стягивания верха опалубки перемычки. Вы можете использовать заранее подготовленные бруски, я использовал такой способ для экономии используемого леса, который еще может пригодиться в процессе строительства.

Как армировать перемычки?

На примере моей двери были заготовлены:

4 прута арматуры диаметром Ø 12 мм, размером 1200 мм;
6 четырехугольников из катанки диаметром Ø 6 мм, размером 100 на 100 мм;
вязальная проволока.

Карказ из арматуры для перемычки

Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры.

Для начала вязки берем 2 штыря арматуры и укладываем на подготовленные штыри, забитые в стену, и отмечаем мелком или маркером шаг в 200 мм.

По этим отметкам нанизываем подготовленные четырехугольники из катанки, распределив их по отметкам сделанным маркером, привязываем рамки вязальной проволокой.

Привязав рамки поверху, заводим оставшиеся 2 арматуры снизу и продолжаем связывать.

После того как наша конструкция готова, погружаем ее в опалубку.

Армированный каркас в опалубкеАрмированный каркас в опалубке, крупным планом

Переходим к приготовлению раствора для перемычек. Я делал так: на ведро цемента марки 400 по 3 ведра песка и щебня.

Замес производился в самодельном корыте, которое сбито из оцинкованного стандартного листа 1000×2000 мм и 4-х досок, 2 доски 2.5x200x950 мм и 2 2.5x200x2000 мм.

Корыто укрепили вязальной проволокой по углам и досками по дну.

Корыто для замеса бетона

После того, как раствор готов, заливаем пару ведер и приподымаем каркас арматуры, чтобы он не касался опалубки снизу, после чего заливаем полностью.

Технология укладки напольной плитки на бетонный пол

Залитые перемычки

Обратите внимание

Так как сейчас осень, идут дожди, и скоро заморозки, поэтому мы немного ускорили процесс работ, а именно, на свежезалитую опалубку уложили 2-3 ряда блоков размером 200x200x400 мм (вес блока примерно 10 кг). Снимали боковые щиты на следующий день для ускорения сушки перемычки. А вот нижний щит лучше не снимать в ближайшие 2-3 дня — все зависит от погодных условий и сроков.

Название публикации: Как сделать бетонную перемычку своими руками

Прочитано 34883 раз Последнее изменение Понедельник, 17 Октябрь 2016 17:31

Источник: https://stroypodskazka.com/betonnaya-peremychka-nad-garazhnymi-vorotami/

Как построить гараж своими руками?

В данной статье мы подробно рассмотрим как построить гараж своими руками на одну машину, основные этапы строительства, а также особенности, на которые стоит обращать особое внимание. Итак, для примера возьмем гараж размерами 4х6 м с высотой потолка 2,65 м.

Фундамент и цоколь гаража

Тип фундамента для гаража во многом зависит от грунта, а также от габаритов самой постройки. В данном случае применяется монолитный ленточный фундамент глубиной 0,8 м. Для его заливки сначала выкапывается траншея по периметру будущего гаража, на ее дно укладывается арматурный каркас, связанный из четырех жил, а затем траншея заливается бетоном.

Для возведения цоколя используется кислотоупорный кирпич для лицевой кладки и забутовочный красный одинарный кирпич марки 150 – для забутовочной кладки. Лицевая кладка расшивается полукруглой расшивкой, что позволяет максимально уплотнить и загладить швы между кирпичами. Для связки лицевой и забутовочной кладки между ними заливается ж/б пояс.

После возведения цоколя нужно проверить правильность его геометрических параметров, от которой напрямую зависит качество возводимых выше стен. Для начала проверяются углы цоколя с помощью гидроуровня. В идеале все углы должны находится на одном уровне по высоте, но при строительстве всегда возникают погрешности. Если перепад высот находится в пределах допустимой погрешности (порядка 1 см), то углы цоколя можно считать ровными.

Еще один важный показатель – диагонали. По длине обе диагонали цоколя должны быть равными, на что нужно обратить внимание и обязательно это проверить. При неравных диагоналях трудно делать ровный пол и потолок, а также могут возникнуть проблемы с конструкцией крыши.

Для проверки диагоналей измеряется сначала длина стен (противоположные стены должны быть равными по длине), а потом и самих диагоналей. При значительной разнице по длине диагоналей (5 см и больше) стены постройки будут «резать» цоколь.

Если это цоколь жилого дома, такая разница по длине не допускается, тогда как для гаража, как вспомогательной постройки, ею можно пренебречь.

Установка ворот в гараже

Ворота гаража можно смонтировать сразу после завершения строительства цоколя или же после того, как будет возведена коробка постройки полностью. Высоту ворот принимаем 2,3 м, на случай, если гараж будет использоваться для крупного автомобиля, например, для джипа. Если же в гараже будет стоять обыкновенная «легковушка», ворота можно сделать и пониже.

Когда ворота устанавливаются на цоколь, после их монтажа нужно проверить правильность их положения с помощью уровня или отвеса. Ворота должны выставляться по отвесу и надежно фиксироваться растяжкой, чтобы не было лишних перемещений по вертикали. Правда, это помогает только частично. При обжатии заранее выставленных ворот стеновой кладкой, они в той или иной степени все равно перекосятся, что обязательно скажется на том, как они будут открываться-закрываться.

В некоторых случаях при открывании створки могут заедать, а закрываться они будут с большим трудом, требуя немалых усилий. Для того, чтобы уменьшить перекос створок, при их монтаже они свариваются между собой, фиксируя нужное взаимное расположение. Но и этот ход полностью не защищает от перекоса, ведь при монтаже ворот створки натягиваются и перекашиваются. Лучший способ избежать подобных неприятностей – установить ворота в соответствующий проем в уже готовой стене.

Немаловажную роль играет и высота ворот над уровнем дороги. Подъездная дорога перед воротами должна иметь довольно крутой наклон – порядка 25-35 мм на 1 м.п. При таком наклоне на дороге не будет задерживаться влага, быстро стекающая вниз, а это защитит от появления льда в зимний период и примерзания створок. Меньший наклон не обеспечит надежного водоотвода, что приведет к накоплению влаги и промерзанию дороги зимой.

Гидроизоляция цоколя

Вернемся к цоколю. После окончания его строительства верхний ряд кладки покрывается слоем гидроизоляции. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид, укладываемый в два слоя, или акваизол, который является более плотным и укладывается в один слой. При монтаже рубероида нужно делать нахлесты на стыках порядка 100-150 мм.

Строительство стен гаража

Далее следует очередь стен. Для лицевой кладки выбирается белый полуторный силикатный кирпич с выпуклой полукруглой расшивкой. Этот вид расшивки выбирается не просто так. Белый кирпич имеет одну неприятную особенность – его размеры часто довольно приблизительные и могут колебаться в значительном интервале (2-4 мм). При кладке с расшивкой пустошовкой перепады размеров будут бросаться в глаза, тогда как выпуклая расшивка скроет все неровности.

Для забутовочной кладки используется шлакоблок.

При возведении стен не лишним будет сделать еще один дверной проем кроме проема для ворот. Обычно вторые двери выходят в сторону участка, чтобы не приходилось обходить постройку, но это не обязательно. В принципе, двери делаются там, где они наиболее нужны.

Что касается утепления, то гараж, как нежилое помещение, не особо в нем нуждается. Здесь вполне достаточно оставить зазор между лицевой и забутовочной кладкой около 5 см – воздушную подушку.

Отопление в гараже тоже не требуется, более того, оно просто противопоказано. Машина, приехав с холода в отапливаемое помещение, покроется конденсатом от резкого перепада температур и просто сгниет.

При возведении стен лицевая и забутовочная кладки перевязываются между собой кладочной сеткой, ячейки которой имеют размеры 50х50 мм. Сетка укладывается после каждых восьми рядов лицевой кладки или четырех рядов забутовочной.

Окно для естественного освещения гаража имеет размеры 1,5х1,2 м. Оно выполнено из белого металлопластика и находится рядом с дверью. С внешней стороны окно лучше закрыть металлической решеткой. Над оконным проемом крепится уголок 100 мм для укладки лицевого кирпича.

Как вариант можно сделать несколько окон-фрамуг на высоте 1-1,2 м. Высота их размещения должна позволять без усилий открывать их для проветривания помещения гаража.

Естественная вентиляция гаража

Не нужно забывать и про естественную вентиляцию гаража. Она обязательно должна быть сделана, чтобы в помещении не скапливался спертый воздух, который может привести к повышенной влажности, появлению конденсата и гниению автомобиля. Кроме того, помещение должно обязательно проветриваться во время прогревания двигателя внутри гаража. При закрытых окнах, дверях и воротах возникает опасность отравления выхлопными газами, что может привести даже к летальному исходу.

В общем, вентиляция должна быть обязательно, тем более сделать ее своими руками совсем не трудно. Для этого в стене с воротами на уровне немного выше цоколя нужно проделать два отверстия размерами 130х100 или 130х200 мм – это и есть приточная вентиляция, через которую в гараж будет поступать воздух.

Вытяжная вентиляция представляет собой два отверстия в противоположной стене под потолком. Таким образом, воздух будет поступать снизу, проходить через все помещение и удаляться через верхние отверстия.

Армопояс в гараже

Одним из главных требований к постройкам является наличие ж/б армированного пояса, который отвечает за целостность и прочность строения, а также равномерно распределяет нагрузки от перекрытия. Делать его нужно всегда.

Как известно, армированный пояс – это слой бетона, залитый поверх кладки стен по внешнему периметру постройки. На него будет опираться перекрытие.

Для его заливки в качестве опалубки можно использовать лицевой и забутовочный кирпичи в полкирпича каждый. Чтобы при заливке сохранить воздушную подушку, играющую роль утеплителя, она закладывается красным кирпичом, который после заливки вынимается. При таком решении высота пояса выходит 230 мм, а ширина 140 мм.

В некоторых случаях этого недостаточно, и требуется более широкий пояс. Чтобы этого добиться, можно забутовочный кирпич поставить на ребро (пояс будет иметь размеры 230х170 мм) или воспользоваться деревянной опалубкой, смонтированной с внутренней стороны стены (размеры пояса 230х250 мм).

Как правильно сделать и закрепить деревянную опалубку, можно прочитать в отдельной статье.

После установки опалубки можно приступить к изготовлению арматуры. Для армирования ж/б пояса используется армированная сетка из двух жил, расположены сверху и снизу. Между собой жилы рабочей арматуры связаны поперечной арматурой с помощью вязальной проволоки. По своему виду сетка похожа на стремянку, которая лежит, упираясь на ребро. Обязательно нужно проследить, чтобы арматура полностью находилась в бетоне.

Для заливки пояса используется бетон марки 200, поскольку он должен быть максимально прочным. Для приготовления бетонного раствора нужно смешать цемент, песок и щебень в пропорциях соответственно 1:2:(5-6).

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Виды автоматических ворот

Перемычки над оконными и дверными проемами

Перемычки над оконными и дверными проемами можно сделать самостоятельно, что позволит сэкономить немного денег. Для начала нужно определить, какие нагрузки будут воспринимать перемычки. Плиты перекрытия будут укладываться, опираясь на длинные стены, то есть эти стены и будут несущими.

Поскольку окно и дверь находятся именно в несущей стене, то и перемычки над ними будут несущими – воспринимающими нагрузку от плит. Поскольку окно и дверь находятся рядом, для них можно изготовить одну общую перемычку. Кроме того, перемычка будет объединена с ж/б поясом.

Как этого добиться?

Сбоку вертикально выставляется и закрепляется деревянный щит. Над оконным проемом горизонтально закрепляется еще один щит поменьше. Для того, чтобы нижняя часть перемычки находилась на одной линии, над дверным проемом закладывается ряд кладки из забутовочного кирпича, уложенного на ребро.

В закрепленную опалубку из щитов укладывается арматурный каркас из четырех жил по всех длине перемычки. Для изготовления каркаса используются прутья диаметром 12 мм.

Поскольку бетон достаточно тяжелый, он может при заливке выдавить опалубку своим весом. Чтобы этого избежать, нужно под верхний ряд кирпичной кладки заложить кладочную сетку, а к ней привязать верхнюю часть деревянной опалубки, используя натянутую вязальную проволоку.

Далее арматурная сетка армированного пояса запускается в опалубку перемычки, и опалубка заливается бетоном. Для перемычки, как и для пояса, нужно использовать бетон марки 200.

При теплой и сухой погоде опалубку можно снимать уже через сутки. Над воротами перемычка изготовляется по такому же принципу.

Перекрытие гаража пустотными плитами

Перекрытие гаража может быть деревянным или же из круглопустотных плит. Деревянное обойдется дешевле, да и монтировать его проще. Если будут использоваться плиты, отверстия в их торцах должны обязательно заделываться. Через эти отверстия зимой в помещение будет поступать холодный воздух, а сами плиты при этом будут промерзать.

С внешней стороны несущих стен торцы плит закрываются лицевым кирпичом, уложенным в три ряда. Для этого удобнее еще до монтажа перекрытия уложить эти три ряда. В некоторых случаях плиты монтируются практически впритык к лицевой кладке, поэтому сначала нужно уложить сами плиты, а потом уже укладывать лицевой кирпич, иначе торцы плит повредят кладку.

Крыша гаража

Крышу можно сделать двускатной. Сначала из кирпича выкладываются фронтоны с торцов постройки. В одном из них делается слуховое окно 0,7х0,4 м, расположенное над воротами, во втором фронтоне делается дверь для входа на чердак размерами 0,9х0,85 м. Крыша выполняется из дерева, в качестве кровельного материала – металлочерепица. Можно сделать и более дешевый вариант – односкатную крышу, покрытую профнастилом.

Источник: http://prostostroy.com/kak-postroit-garazh-svoimi-rukami.html

Как увеличить проем гаражных ворот своими руками

Редко когда купленный капитальный гараж полностью устраивает нового владельца. Помимо косметического ремонта и утепления, многие автолюбители затевают сложную и трудоемкую процедуру замены ворот, одновременно пытаясь увеличить проем гаражных ворот. Вырезать и удалить старые гаражные ворота — не проблема, сложнее выполнить замену так, чтобы не вызвать проседание или обрушение балок или плит перекрытия.

Как увеличить размер ворот без разборки крыши

Сложность выполнения процедуры увеличения проема напрямую зависит от устройства крыши и потолочного перекрытия гаража. Прежде чем пытаться увеличить гаражный проем, следует разобраться с конструкцией крыши и выяснить, сколько должна быть ширина гаражных ворот. Чаще всего применяют три основные схемы обустройства несущего каркаса крыши:

На кирпичных или шлакоблочных стенах уложены поперечные балки перекрытия, стальные или деревянные. По балкам настилается обрешетка, утепление и гидроизоляция. В этом случае увеличивать дверной проем можно без капитальных переделок передней стены гаража;
Случай, когда вместо балок в поперечном направлении на боковые стены укладывают пустотные облегченные железобетонные плиты перекрытия. В этом случае нагрузка от веса несущей конструкции крыши вынесена на боковые стены, поэтому на кирпичную кладку приходится относительно небольшая часть нагрузки;
Самый сложный вариант – случай, когда бетонные плиты располагаются в продольном направлении. В этом случае плиты перекрытия в значительной мере опираются на переднюю стенку гаража, что не позволяет одномоментно убрать или разрушить несколько рядов кирпича между рамой ворот и плитой перекрытия.

К сведению! Упростить ситуацию может наличие бетонной перемычки над гаражными воротами. Грамотные строители таким способом при строительстве гаража переносили часть нагрузки от плит перекрытия на боковые сегменты стены.

Если серьезной нагрузки на переднюю стенку и гаражные створки нет, расширить размер под замену рамы можно очень простой операцией. Для этого отрезным кругом по камню необходимо выполнить надрез по отмеренной вертикальной границе нового проема и сколоть часть кирпичной стенки перфораторами. Сегодня вместо старых гаражных ворот в 250 см все чаще используют входную конструкцию шириной в 270 см.

Расширение проема гаражных ворот

Намного сложнее увеличить проем, если верхние ряды кирпича над рамой и сама лутка несут определенную нагрузку от веса плит перекрытия. В этом случае изменить высоту или увеличить ширину проема возможно только с помощью установки дополнительных разгрузочных балок:

Вариант первый – увеличить размер въезда в гаражное помещение с использованием стальной двутавровой бандажной балки в качестве временного крепления;
Вариант второй – вырезать в кирпичной кладке над рамой нишу под установку армированной железобетонной перемычки и использовать ее, как поперечную балку, удерживающую основную массу плит;
Использовать стальные уголки для сборки горизонтальной перекладины, удерживающей вес плит и кирпичной кладки на время «перекройки» проема гаражных ворот.

К сведению! Все три способа однотипны и предполагают возможность увеличить размер входа только после разгрузки каркаса ворот.

Как расширить и увеличить проем с помощью стального уголка

Приведенный способ увеличить размеры гаражного проема можно назвать малотравмирующим и наиболее дешевым, из-за того что в перестройке используется относительно небольшое количество вспомогательных материалов, чем в способе с железобетонными или двутавровыми горизонтальными балками.

Чтобы увеличить размер проема, прежде всего, потребуется установить дополнительную горизонтальную составную балку из двух уголков с шириной полки в 75 мм. На начальном этапе потребуется выполнить разметку на передней стене над входом. Размечаем горизонтальную и вертикальную линии габарита новых ворот.

С помощью перфоратора вырезаем в стене паз шириной в 8 мм и глубиной на ширину полки уголка. Сначала штробится паз с внутренней части стены. По линии габарита вырезаются три отрезка уголка, которые утапливаются в нарезанный паз и свариваются буквой П.

Аналогичным способом выполняется нарезка паза, затем установка уголков с внешней части передней стены. Получается конструкция из двух уголков, сваренных и укрепленных на стене в виде двух букв П, окантовывающих контур будущих ворот. Чтобы собранная рама не развалилась, потребуется увеличить прочность и жесткость наваркой поперечных перемычек.

Разборка кладки как способ увеличить проем гаражных ворот

Перед тем как наваривать перемычки, необходимо удалить часть кирпичей над горизонтальной балкой старых ворот. Для этого в центральной части установить подпорку из толстого бревна или бруса. Только после этого можно перфоратором вырезать часть кирпичей кладки, при этом образуется щель, достаточная для того, чтобы соединить уголки новой рамы перемычками.

Далее можно увеличивать размер проема гаражных ворот. Для этого потребуется вырезать оставшийся кирпич из кладки, через выбитые отверстия над старой балкой протянуть два швеллера, под которые установить дополнительные подпорки из деревянного бруса. Горизонтальную балку старых гаражных ворот можно вырезать и выкинуть.

У нас получилась новая рама под гаражные ворота. Остается только усилить спаренные уголки накладными элементами, при необходимости заменить швеллер на пороге. Так как по большей части новые ворота продаются в комплекте с рамой и притворными элементами, проще всего вставить готовую конструкцию в подготовленный каркас из уголка, выровнять по вертикали и горизонту, после чего и приварить к основанию электросваркой.

Заключение

Подобный способ увеличить размер проема можно использовать, если над старыми воротами не более 4- 5 рядов кирпича, то есть высота потолка не более 240 см. Для более высоких фронтонов прочности двух уголков будет недостаточно, и более безопасным способом увеличить проем станет использование выносной двутавровой балки в качестве промежуточной опоры под плиты потолочного перекрытия.

Запоры на гаражные ворота
Ворота гаражные Аlutech
Кованые калитки
Гаражные ворота распашные

Источник: http://montazhnik02.ru/krysha/17883-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BC-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B2.html

Какая требуется фурнитура для гаражных ворот

Перемычка над гаражными воротами

Фурнитура для ворот гаражных – это различные устройства и детали, которые позволяют собрать целостную конструкцию или сделать помещение уютнее и комфортнее. Каждый автовладелец старается обустроить свой гараж по максимуму.

Не только оборудовать его необходимыми предметами по уходу за авто, но и утеплить помещение, содержать его в чистоте. Какие устройства и как можно сделать их своими руками, предлагается узнать из статьи.

Особенности гаражных ворот

Прежде, чем выбрать тип ворот для монтажа в проеме гаража, необходимо познакомиться с их видами и комплектацией деталей и узлов для установки.

Могут быть:

Распашные ворота. Это классический тип конструкций для гаража, самый распространенный, состоят они, чаще всего, из двух створок.
Секционные ворота. В их составе несколько секций, открывающихся с помощью направляющих и пружин, которые поднимают полотно ворот под потолок.
Подъемно-поворотные ворота. Принцип их действия аналогичен секционным конструкциям. Полотно изготовляется цельным и поднимается при открывании под потолок.
Роллетные ворота. По своей конструкции они напоминают обычные оконные жалюзи.

В зависимости от вида ворот подбирается фурнитура к устройству. Так, для секционных ворот в комплект фурнитуры входят элементы, представленные на фото.

Фурнитура для секционных ворот

В комплект для монтажа секционных ворот входят:

Внутренние шарниры.
Верхние опорные элементы.
Уплотнители боковые, верхние и нижние.
Ролики и держатели для них.
Ручные приводы для цепей.
Внутренний запор.
Всевозможные ручки.
Кронштейны и многое другое.

Инструкция монтажа секционных ворот указывает, что:

Ролики к полотну крепятся на крайних и промежуточных шарнирах.
Движение роликов по направляющим обеспечивает опускание и подъем ворот.
Секции полотна из сэндвич-панелей подвижно скрепляются между собой на шарнирах.
Вес полотна секционных ворот компенсируют торсионные пружины. Они же обеспечивают плавность и легкость при управлении воротами.
Тросы конструкции при наматывании на вал делают возможным работу всего механизма.
Для автоматизации устройства используется привод ворот.

Совет: Со временем комплектующие для любых гаражных ворот начинают изнашиваться. В этом случае нужна своевременная их замена.

При установке распашных ворот необходимо приобрести:

Стойки высокой прочности, способные выдержать достаточно большой вес. На них будут крепиться створки ворот.
Высокого качества шарниры, которые позволят воротам легко, без заеданий открываться и закрываться. Обычно в конструкции используются не менее четырех шарниров, что зависит от веса и размеров конструкции. Такие элементы могут изготавливаться из металла или полимеров.
Створки ворот. Для изготовления их каркаса используются металлические профили, загрунтованные и окрашенные.
Упоры — боковые и центральные.
Запоры с ручками (см. Запоры на ворота гаражные: разновидности и особенности). Такие механизмы необходимы при внезапном отключении электричества, что требует очень серьезного и ответственного отношения к выбору этих устройств.
Два электрических привода.
Кронштейны для их фиксации на створки и опорные стойки.

Совет: Не следует приобретать приводные устройства и кронштейны от разных комплектов. Даже у одних производителей они могут отличаться по параметрам.

Для надежной фиксации в открытом состоянии створок распашных ворот удобно использовать стопор «антиветер».

Стопор для гаражных ворот «антиветер»

Цена его небольшая, а состоит устройство из откидного штыря, который может принимать два устойчивых положения:

Для его изготовления берется качественная конструкционная сталь. Используется элемент для временного фиксирования створок ворот при их открытом положении, что защищает авто от непредвиденных повреждений при въезде в помещение гаража.

Стопор не сорвет любой порыв ветра, он не сдвинется с места от неожиданного толчка.

Как выполнить перемычку над проемом гаража

Перемычка над воротами гаража представляет собой элемент конструкции, выполненный как балка, которая перекрывает проем в гараже и воспринимает нагрузки от всех элементов, расположенных выше, а также от дождя и снега. Чаще всего над воротами любого типа монтируются стальные перемычки.

Схема установки металлической перемычки над воротами гаража

Порядок их установки заключается в следующем:

Опорная часть элементов покрывается сеткой.
Из-за достаточно сильных напряжений, которые возникают под стальными перемычками, в местах, которыми они будут опираться на стену, предусматривается сооружение распределительной специальной подушки выполненной из цельных плотных кирпичей или бетона.
Глубина опирания балки на опору должна равняться половине ее высоты, с прибавлением 15 сантиметров. Особенно это важно для стен, которые возводятся из материалов с низкой прочностью. Это могут быть:

ячеистый бетон;
керамические пустотелые блоки, изготовленные из поризованной керамики.

Пространство между балками позже заполняется блоками или обычным кирпичом, а двутавровые балки облицовываются этими же материалами сбоку.

Совет: Укладка стальной перемычки не требует возведения опалубки, прокатные профили кладутся с промежутками, которые позволяют опереть кирпичи непосредственно на нижние полки балок, а смонтированная стальная перемычка имеет большую несущую способность и выдерживает высокие нагрузки.

Как сделать штору на ворота

Актуальным решением для утепления гаража является устройство шторы в проеме для ворот.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Утепление двери пенопластом

Применение на воротах штор особенно актуальным становится с наступлением холодов. В это время приходится сберегать тепло и отапливать гараж. В этом случае устройство гаражных штор будет прекрасным решением при необходимости уменьшить потери тепла.

Натягиваются такие изделия без отступа от потолка и стен. При таком подходе пространство гаража максимально изолируется и предотвращается утечка теплого воздуха.

Совет: Для изготовления более основательного утепления к шторам следует добавить два слоя утеплителя.

При выборе материала он должен быть:

Плотным, легкие материалы не будут препятствовать свободному выходу тепла.
С наиболее плотным плетением нитей.
Устойчивым к влаге и образованию на нем плесени.
Огнестойким. Это особенно важно при необходимости проведения в гараже сварочных работ или хранения огнеопасных материалов.
Прочным и эластичным.
Легко чистящимся от грязи.

Для изготовления штор в гараж берутся:

Различные виды брезента. Его следует приобретать с водоотталкивающей пропиткой. Но брезент при длительной эксплуатации теряет свои свойства и начинает промокать.
ПВХ ткань или баннерная. Это абсолютно не промокаемый материал, не поддается появлению на нем плесени и гниению, он не теряет эластичность на морозе и достаточно легко моется.
Ткань Оксфорд. Для создания водонепроницаемости его можно покрывать слоем ПВХ или полиуретана.

При изготовлении гаражных штор учитывается частота их использования. От этого фактора зависит выбор крепления. Крепятся шторы с помощью специальной фурнитуры или непосредственно к потолку, намертво.

Перемещение штор обеспечивается за счет колец или специальных крючков, которые крепятся с одной стороны на люверсы, а на трос — с другой. При желании можно установить жалюзи на ворота гаража.

Как установить рольставни

Рольставни (см. Рольставни на гаражные ворота: как правильно установить) — это ворота жалюзи для гаража в виде рулона, с двумя направляющими пластинами между ними.

Они состоят из:

Роллетового полотна. Это поверхность, которая закрывает проем. Для его изготовления используются:

сталь, но она поддается действию коррозии;
алюминий, обладает стойкостью к коррозии.

Детали, служащие для поддержания полотна и управления. К ним относятся:

защитный короб, он не позволяет злоумышленникам повредить ворота;
вал, вокруг него оборачиваются жалюзи;
крышки, установленные по бокам от полотна;
направляющие.

из полосы алюминиевой или стальной. В этом случае металлы для прокатки проходят через валки и приобретают нужную форму перед сборкой рольставней. Это легкие, но надежные конструкции, а при заполнении их пеной они будут изолированы от неблагоприятных условий погоды и шума;
экструдированный алюминиевый. Для создания профиля алюминий продавливается сквозь экструзионную головку. Конструкции имеют большую толщину стенок, что повышает уровень их прочности и защиты.

Принцип работы такого устройства заключается в следующем:

Полотнище наматывается на специальный вал, размещенный над проемом ворот в цельном защитном коробе.
Полотно опускается и поднимается по направляющим, которые надежно зафиксированы по краям проема.
Профили держатся на восьмигранном стальном валу.

Рольставни бывают:

Какие еще используются детали от ворот гаража, как они устанавливаются, для чего применяются гаражные крюки на ворота – это и много другое по использованию фурнитуры для ворот гаража, можно увидеть на видео.

Источник: https://1pogarazham.ru/vorota/furnitura/196-furnitura-dlya-garazhnyh-vorot

Как сделать перемычку над воротами гаража своими руками

Людям, которые занимаются строительством гаражного помещения, приходится самостоятельно устанавливать специальную перемычку в проеме для въезда авто. Однако перед этим следует ознакомиться с особенностями монтажа перемычки над воротами гаража.

Зачем нужны перемычки над воротами гаража

Прежде чем приступить к установке конструкций, надо ознакомиться с их особенностями и разобраться, для чего их устанавливают в гаражных сооружениях.

Перемычками называют прочные изделия, которые оснащаются мощным каркасом, способным выдержать серьезные нагрузки. Их считают незаменимым компонентом, без которого невозможно сделать оконный или дверной проем. Такие соединительные изделия состоят из следующих элементов:

Арматурная решетка. Это важная часть конструкции, которая предотвращает появление трещин над проемом и увеличивает его прочностные характеристики.
Бетон. Так же, как и арматурная решетка, в разы увеличивает прочность изделия.
Строповочные компоненты. Они устанавливаются для упрощения транспортирования и монтирования перемычек над гаражными воротами.

При создании перемычек используются специальные морозостойкие материалы, благодаря которым их можно использовать даже на улице при температуре ниже сорока градусов мороза. Их поверхность не будет растрескиваться под воздействием низких температур.

Соединительные ригели над гаражными воротами устанавливаются в сооружениях, которые построены из:

бетонных блоков;
кирпича;
газобетона;
монолитных бетонных плит.

Установленные перемычки длиной от 1 до 3 метров выполняют следующие задачи:

создают опорную поверхность, поверх которой устанавливают кровлю для гаража;
увеличивают прочность гаражных проемов;
создают специальный силовой контур над проемом для установки ворот.

Основные виды

Каждый человек, который собирается своими руками делать перемычку, должен ознакомиться с основными типами такой конструкции. Это поможет разобраться с их основными особенностями, недостатками и преимуществами.

Кирпичная

Многие строители делают в гаражах соединительные ригели из кирпича. К их достоинствам относят дешевизну и простоту изготовления. Специалисты не советуют устанавливать кирпичные ригели на несущих стенках, так как они не справятся с нагрузкой. В таких случаях пользуются железобетонными или металлическими изделиями.

Выделяют несколько типов кирпичных перемычек:

Рядовая. Является наиболее простым видом ригеля, который можно установить в гараже. Его изготавливают из обычных кирпичей, которые укладываются над проемом в один ряд. К достоинствам рядовых перемычек относят то, что для их создания человеку не обязательно иметь опыт работ в сфере строительства.
Клинчатая. Такой ригель используют только в качестве украшения помещений. Для его создания пользуются специальным клинчатым типом кирпичей.
Лучковая. Напоминает клинчатый ригель по своей конструкции. Единственным серьезным отличием считается то, что у лучковой округлая форма, а не прямоугольная.
Арочная. Относят к наиболее красивым и сложным разновидностям перемычек из кирпича. Самостоятельно выложить ее довольно сложно, и поэтому лучше доверить работу специалистам.

Железобетонная

Такие железобетонные изделия часто применяют при перекрытии гаражных, дверных и оконных проемов. Некоторые пользуются ими, чтобы обустроить фасад и повысить его несущие свойства. К плюсам железобетонных ригелей относят их низкую стоимость, надежность, прочность и долговечность.

Прежде чем установить перемычку и залить ее бетоном, надо ознакомиться с основными разновидностями железобетонных изделий:

ПБ. Данный тип изготавливают в виде небольших брусков с длиной в 2-3 метра и шириной 20-25 сантиметров. Чаще всего их устанавливают в гаражных строениях, сделанных из бетонных блоков.
ПП. Такие плиты имеют ширину 30-35 сантиметров, что позволяет устанавливать их в гаражах с толстыми стенами.
ПГ. Единственным отличием от остальных железобетонных конструкций является выемка, которую делают на ригеле для примыкания бетонных плит.
ПФ. Эти перемычки редко устанавливают в гаражах, так как они предназначены для установки на фасадах частных домов.

Металлическая

Некоторые строители вместо железобетонных и кирпичных перемычек используют металлический швеллер, который изготавливается из железного уголка. Также при производстве таких изделий пользуются швеллерными и двутавровыми профилями.

К главным преимуществам железных конструкций относят следующее:

Прочность. Металлические уголки без проблем справляются с серьезными нагрузками. Поэтому строители советуют устанавливать их в гаражах, изготовленных из любых стройматериалов.
Скорость монтажа. Установить швеллер в проем для ворот можно в течение 2-3 часов.

Выполнение расчетов

Перед установкой перемычек обязательно составляется схема, и делаются все необходимые расчеты. При этом учитывают следующие факторы:

особенности стройматериала, из которого изготовлен ригель и гараж;
потенциальную нагрузку, которая будет оказываться на установленную в проеме перемычку;
размер ворот.

Чтобы правильно укрепить гаражный проем, проводят расчет таких параметров:

Прочность. Для определения значения прочности умножают значения сопротивления стройматериала, из которого построены стенки гаража и ригеля.
Нагрузка, исходящая от верхней части кладки. Чтобы рассчитать нагрузку, массу стройматериала умножают на высоту стены и ее толщину.
Сопротивление. Для расчета этого параметра перемножают сопротивление материала и нагрузку.

Как установить перемычку над проемом гаража

Рекомендуется заранее ознакомиться с особенностями установки ригелей в гараже, чтобы выполнить эту работу правильно.

Строители часто устанавливают в автогаражах железобетонные перемычки. Для этого достаточно при помощи подъемного устройства поднять бетонную балку и осторожно разместить ее над проемом. Намного сложнее самостоятельно сделать такую конструкцию и поставить ее. Такая работа выполняется в несколько этапов:

Установка опалубки. Сначала над проемом делается опалубка, в которую будет заливаться бетонный раствор. Для ее изготовления устанавливаются вертикальные опоры, на которых размещают деревянную опалубку.
Изготовление раствора. Чтобы создать качественную бетонную смесь, пользуются бетоном марки 200. Он перемешивается с щебнем и песком в соотношении 1:5:2.
Заливка. Приготовленную смесь заливают в опалубку и оставляют на 2-3 дня, чтобы она застыла.

Строим гараж

Доброго времени суток дорогие читатели!

Строим гараж из белого полуторного силикатного кирпича и шлакоблока. Гараж на одни въездные ворота и один выход, без подвала и смотровой ямы.

Размер гаража внутренний 4 м на 6 м.

Высота потолка в гараже в чистоте 2,65 м.

В этой статье вы узнаете:

— Самый лучший цоколь для гаража.

— Как сделать железо-бетонный армированный пояс для связывания гаража (под плиты).

— Когда лучше устанавливать ворота в гараже.

— Вентиляция в гараже.

— Некоторые тонкости строительства гаража и многое другое.

1) Фундамент и цоколь для гаража

Пришли строить гараж на готовый фундамент и цоколь. Заказчик нанял людей по дешевле (для экономии), чтобы они сделали фундамент и цоколь.

Фундамент сделали монолитный ж/б. Выкопали траншею по периметру на глубину 800 мм уложили каркас четыре жилы (две в верху и две в низу) и залили бетоном.

Цоколь:

Лицевой кирпич для цоколя кислото – упорный – это самый лучший вариант. Расшит кислотник полукруглой расшивкой. Благодаря расшивке лицевой шов уплотнен и заглажен – это один из самых лучших швов!

Внутренняя сторона цоколя выполнена из забутовочного красного одинарного кирпича марки 150.

Между кислото – упорным и забутовочным кирпичом залит ж/б пояс – это правильно.

2) Проверяем цоколь

Так как мы пришли на уже готовый цоколь, то необходимо проверить насколько ровно построили его предыдущие строители.

Определяем высоты углов цоколя:

Проверяем гидро-уровнем углы гаража, чтобы они были на одной высоте.

В данном случае по высоте цоколь построен почти ровно. Погрешность по высоте чуть меньше одного сантиметра, то есть один угол ниже (или выше другого) всего на сантиметр – это вполне допустимо.

Диагонали:

Самое главное – это диагонали. На любом строящемся объекте очень важно чтобы диагонали были одинаковыми! Если диагонали будут иметь расхождение, то это отразится на устройстве полов и крыше.

Проверяем, чтобы стороны цоколя были одинаковыми (две длинные стороны и две короткие), а затем проверяем диагонали.

Проверили диагонали и оказалось расхождение пять сантиметров – это многовато, хотя гараж это объект не стратегической важности, пятью сантиметрами можно пренебречь. Хозяин этого гаража настоял, чтобы мы сделали все ровно.

Когда диагонали цоколя не одинаковые (расхождение 5 сантиметров), а стены гаража ровные, то стены немного “режут” цоколь гаража.

3) Проверяем гаражные ворота

Высота гаражных ворот 2,3 м. Для легковой машины это многовато, а для джипа или микроавтобуса нормально.

Так как ворота тоже были установлены не нашей бригадой, необходимо проверить их отвесом или длинным уровнем.

Выставила ворота по отвесу и закрепили растяжкой, чтобы они не сместились от вертикали.

Недостатки ворот:

К сожалению, когда ворота ставятся в самом начале и потом выставляются и обжимаются кирпичом (или шлакоблоком) они перекашиваются и при открывании и закрывании сильно заедают. Чтобы закрыть створки ворот у этого гаража необходимо прибегать к помощи молотка, а это как вы понимаете сильно напрягает.

Чтобы ворота меньше перекашивались их поставили на цоколь закрыли и створки ворот немного сварили между собой, но это не сильно помогло. Ворота закрываются и открываются очень туго!

Когда мы выставляем ворота по отвесу мы их натягиваем и тем самым перекашиваем.

Самый лучший вариант сначала построить стены гаража и потом вставить ворота.

Второй недостаток:

Не правильно определили высоту гаражных ворот. Не фото ниже видно что гаражные ворота засажены вниз на два ряда.

Относительно дороги гаражные ворота поставлены слишком низко. Уклон подъездного пути от дороги к воротам очень маленький 10 мм на один метр погонный.

Нужно было ставить гаражные ворота на цоколь с таким расчетом, чтобы ворота были выше дороги, уклон подъездного пути от дороги к воротам лучше сделать от 25 мм – 35 мм на один метр погонный.

Когда перед воротами хороший уклон, тогда осадки быстро стекают, образуется меньше наледи и самое главное ворота не примерзают к низу (так как вода стекла в низ).

4) Гидроизоляция

Обязательно нужно сделать гидроизоляцию между цоколем и стенами гаража. Для этого мы раскатываем по цоколю обычный рубероид в два слоя. В место рубероида можно использовать акваизол в один слой.

Стыки рубероида необходимо делать в нахлест приблизительно 100 – 150 мм.

5) Строим стены гаража

Лицевая кладка:

Лицевые стены гаража делаем из белого полуторного силикатного кирпича под расшивку (выпуклая полукруглая).

Если строить силикатный кирпич в пустошовку, то будет не очень красиво, так как белый кирпич обычно скачет по размеру 2 – 4 мм по высоте и будут видны его недостатки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Какой проем должен быть для двери

А расшивка и толстый шов скрывают все недостатки белого силикатного кирпича и получается вполне симпатично и аккуратно.

Забутовочная кладка:

Забутовка стен внутри гаража сделана из обычного шлакоблока.

Итак: поднимаем 8 рядов белого полуторного кирпича и четыре ряда шлакоблока сзади под перевязку.

На фото выше видно установленную металлическую рамку дверей. Когда машину загнал в гараж, то для удобства сделан второй выход. Чтобы не обходить вокруг гаража, быстрее будет выйти и удобнее через дверь. Второй выход из гаража делаем почти всегда, так как это удобно.

В каком месте поставить дверь? В данном случае мы отступили от внутренней стены (от шлакоблока) 750 мм. В получившейся нише (750 мм) будут находиться стеллажи (полки) под различный инструмент, колеса и прочее.

5.1) Утепление стен гаража.

Чтобы сделать стены гаража немного теплее: сделали воздушную подушку между лицевой кладкой и шлакоблоком толщиной 50 мм.

Ошибка некоторых застройщиков – это отопление в гараже. Это приведет к тому, что машина быстрее с гниет. Когда машина с мороза заезжает в отапливаемый гараж, то на кузове машины выпадает конденсат. Это похоже когда труба с холодной водой проходит в теплом помещении (без утеплителя), то на ней образуется конденсат.

5.2) Перевязка.

Перевязка лицевого кирпича с забутовкой (шлакоблок) с помощью кладочной сетки, очко 50 на 50 мм, через каждые 8 рядов лицевого полуторного кирпича или четыре ряда шлакоблока.

5.3) Естественное освещение в гараже

Для естественного освещения в гараже сделали рядом с дверью окно высотой 1,5 м и шириной 1,2 м. Окно будет металлопластиковое, белого цвета. От такого она света конечно маловато, но и книжки там ни кто читать не будет.

Для защиты окна от взлома поставили металлическую решетку.

Чтобы прогнать над окном лицевой кирпич мы положили уголок 100 мм

Иногда делаем окна в гаражах в виде фрамуги, под верхом несколько штук. Делаем высоту фрамуг от пола такую, чтобы удобно было открыть окно для проветривания.

6) Естественная вентиляция в гараже

Обязательно необходимо сделать в гараже естественную вентиляцию! Вентиляция в гараже необходима по двум причинам:

— Если нет вентиляции, то в гараже будет спертый воздух и машина быстрее сгниет.

— Если завести машину в гараже с закрытыми воротами и дверью, без вентиляции, то можно угореть от выхлопных газов. Ни в коем случае нельзя прогревать двигатель машины без вентиляции и в закрытом помещении – это очень опасно!

Итак делаем приточную вентиляцию – чуть выше цоколя со стороны ворот делаем две дырки сечением 130 мм на 100 мм (лучше делать дырку по больше 130 мм на 200 мм).

В эти два отверстия (130 мм на 100 мм) будет поступать свежий воздух.

Делаем вытяжную вентиляцию – необходимо сделать еще два отверстия в верху гаража под самым потолком. Нюанс лучше всего делать вытяжные каналы на противоположной стене от приточных каналов.

Это необходимо для того, чтобы подмена воздуха осуществлялась во всем гараже.

7) Армированный пояс

Для того, чтобы верх гаража был хорошо связан нужно сделать армированный пояс. Второе достоинство пояса в том, что он распределяет нагрузку от ж/б плит покрытия. Армированный пояс делаем почти всегда.

Делаем армированный пояс по всему периметра гаража. В качестве опалубки мы используем с одной стороны лицевой кирпич (в пол кирпича), а с другой стороны забутовочный полуторный белый кирпич (тоже в пол кирпича):

На фото выше с права видно как мы закладываем воздушную подушку одинарным красным кирпичом, чтобы в нее не затек бетон с ж/б пояса.

Сечение тела ж/б пояса получилось: высота – 230 мм, ширина 140 мм.

Если необходимо увеличить тело ж/б пояса, можно сделать:

— Построить внутреннюю забутовку на ребро (тело ж/б будет 230 мм на 170 мм).

— Опалубку для пояса не из кирпича (внутри гаража), а из деревянной опалубки (тело ж/б будет 230 мм на 250 мм).

Арматура для пояса:

После того когда опалубка из кирпича сделана, вкладываем во внутрь сетку из арматуры. Сетка состоит из двух жил арматуры одна в низу, а другая над ней. Между ними привязана поперечная арматура.

Внешне сетка для пояса похожа на лестницу – стремянку, лежащую горизонтально на ребро.

Затем заливаем пояс бетоном. Состав бетона для ж/б пояса лучше сделать по крепче. В данном случае делаем бетон марки 200 – одно ведро цемента, два ведра песка, 5 – 6 ведер щебенки.

8 Ж/б перемычки над дверью и окном

Перемычки над окном и дверью заливаем сами. Определяем необходимую прочность для перемычек.

Так как ж/б плиты будут монтироваться поперек гаража, то нагрузка будет на двух стенах (несущие стены). В данном случае несущие стены две самые длинные.

Окно и дверь расположены в несущей стене, по этому перемычки над дверью и окном несущие(воспринимают нагрузку от ж/б плиты). На фото ниже мы сделали одну хорошую прочную несущую перемычку над дверью и окном.

Чтобы не разрывать ж/б пояс сделали так, чтобы пояс входил в перемычку, получился монолитный пояс по всему периметру.

Чтобы сделать такую перемычку мы ставим с боку деревянный щит (вертикально):

И над окном ставим небольшой шит горизонтально. Над дверью мы закладываем один ряд забутовочного кирпича на ребро, чтобы низ перемычки был на одном уровне.

Затем в опалубку мы укладываем каркас из арматуры на всю длину окна и двери. Каркас делаем из арматуры диаметром 12 мм, две жилы в низу и две в верху.

Чтобы верхнюю часть опалубки не выдавил бетон мы сделали:

— Под верхний ряд кирпича мы закладываем кладочную сетку.

— К кладочной сетке привязываем вязальной проволокой верхнюю часть опалубки и натягиваем ее (фото ниже):

Запускаем сетку с ж/б пояса в перемычку и заливаем бетоном марки 200:

Сняли опалубку на следующий день, так как погода теплая и бетон схватился быстро.

Над въездными воротами делаем точно такую же ж/б перемычку.

9) Перекрытие гаража

Гараж перекрываем круглопустотными плитами перекрытия.

Особое внимание необходимо обратить на заделывание дыр в торцах плит. Если торцы плит не запаковать, то через эти дырки будет проходить холод и плиты зимой будут промерзать!

Далее закрываем плиты лицевой кладкой – три ряда. Лучше всего сразу, перед монтажом плит поднять три ряда лица, чтобы было удобно строить.

В данном случае пришлось с начала смонтировать ж/б плиты, так как они становятся почти впритык к лицевой кладке (три ряда). Если бы построили сначала три ряда лица (закрывающие плиты), а потом смонтировали плиты, то скорее всего лицо (три ряда) посбивали бы плитами!

10) Крыша

Форма крыши на гараже – двухскатная. Строим два фронтона с торцов гаража. В одном фронтоне делаем прямоугольное слуховое окно, над воротами размером 700 мм на 400 мм. В другом фронтоне делаем небольшую дверь – лаз.

Высота лаза 900 мм, ширина 850 мм.

Крыша на гараже будет деревянная, кровля металлочерепица.

Построили гараж в 2012 году.

Вывод

В целом получился неплохой стационарный гараж.

Себе бы я сделал немного дешевле:

— В места ж/б плит перекрытие, использовал дерево.

— Чердак не делал бы, так как это лишнее место для хлама. Крышу сделал бы односкатную.

— В место металлочерепицы покрыл бы гараж проф-настилом.

Источник: http://stroyimdom.com/nadvornie-postroyki/stroim-garazh

Руководство по установке и ремонту ворот гаража

Рано или поздно, каждый человек, имеющий автомобиль, сталкивается с необходимостью приобретения гаража. А человек имеющий гараж, со временем сталкивается проблемой установки новых гаражных ворот или ремонта старых.

На фото процесс установки ворот в гараже

Как сварить?

Чтобы сварить ворота на гараж, из рабочего инструмента потребуется строительный уровень, угольник, болгарка, шлифовальная машинка, сварочный аппарат.

Как правило, для монтажа рамы гаражных ворот используется металлический уголок сечением 65х65 мм, для каркаса створок гаражных ворот используется профильная труба сечением 60х20 мм.

Подготовленные части рамы (отмеренные и отрезанные) располагаются в необходимом порядке на горизонтальной поверхности, выравниваются посредством угольника и строительного уровня, и аккуратно свариваются.

Заготовки под створки помещаются в готовую раму, элементы между собой свариваются, при этом необходимо оставить зазор для свободного движения створок. Можно приступать к обшивке каркаса железным оцинкованным листом, как правило, используется лист, толщиной 3 мм.

При вырезании листов, подходящих размеров для обшивки створок, имейте в виду, что левая створка должна закрываться по отношения к правой створке, внахлест на 10 — 20 мм. Если предполагается оборудовать калитку, то на одной из створок прорезается под нее дверной проем. Затем по периметру проема сваривается каркас, устанавливается дверь и привариваются петли. Остается только установить запоры и замки.

Установка

При установке ворот, сваренные внутренняя и наружная части рамы, крепятся в дверном проеме посредством металлических штырей, длиной в 15 – 18 см. Для повышения прочностных характеристик все элементы скрепляются дополнительно железными перемычками толщиной в 2 – 4 см, с шагом в 60 см.

Ремонт

В процессе эксплуатации гаражной конструкции может возникнуть необходимость (например, приобретение автомобиля, превышающего габаритами прежний автомобиль) увеличения размеров дверного проема.

Задача, на первый взгляд, кажется не выполнимой, но на самом деле легко решаемой, для увеличения высоты гаражных ворот достаточно будет снятия верхней горизонтальной балки.

Каркас гаражных ворот увеличивается за счет наваривания металлических уголков, затем свариваются обшивочные металлические листы, по внутренней стороне ворот.

При обшивке створок гаражных ворот, каким либо материалом, следует иметь в виду, что одна створка закрывается внахлест по отношению к другой и обшивочный материал должен быть закреплен таким образом, чтобы при закрытых воротах перекрывать имеющиеся зазоры.

Покраска

На снимке виден процесс покраски ворот гаража

Прежде, чем приступать к покраске гаражных ворот, необходимо подготовить предварительно поверхность. Для этого металл зачищается от ржавчины, старого покрытия и грязи, затем наносится грунтовка. Теперь можно приступать к покраске ворот. Для окрашивания гаражных ворот оптимально подойдет специальная антикоррозийная эмаль для металлических изделий, постоянно контактирующих с внешней средой.

Уплотнение

При установке или замене ворот, особенно распашного типа, очень актуален вопрос герметизации щелей, возникающих в местах соединения створок дверей. Для устранения подобных проблем применяются различного рода уплотнители.

На рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент уплотнителей:

рулонная резиновая лента для гаражных ворот;
силиконовый ленточный уплотнитель;
щеточные уплотнители;
саморасширяющиеся уплотнители, на основе пенополиуретана.

Утепление

Утепляют гаражные ворота, как правило, при помощи пенополистирольных листов. Для проведения процедуры утепления, предварительно, на внутренней стороне ворот монтируется деревянная обрешетка (обязательно обрабатывается антисептическими пропитками), а затем на клеевую основу, в межреечном пространстве, крепится теплоизоляционный материал. Стыки заделываются монтажной пеной.

Утепленные ворота гаража теплоизоляционным материалом на фото

Элементы

Для оборудования перемычки над воротами гаража, как правило, используются железобетонные плиты перекрытия. В зависимости от допустимых нагрузок, оказываемых на плиту, железобетонные перекрытия делятся на несущие и на не несущие.

Рекомендуется при установке ворот смонтировать над ними козырек. Козырек над гаражными воротами может быть сооружен из самых различных материалов (металлочерепица, профлист, шифер, поликарбонат и т.д.). Вылет козырька должен составлять не менее 60 см.

Калитка оборудуется в гаражных воротах, для более удобной эксплуатации гаражной конструкции, а также для того, чтобы избежать лишних тепловых потерь при открывании воротных створок.

Запоры для гаражных ворот могут быть как горизонтальными (располагаться вверху, по центру и внизу воротных створок), так и вертикальными, дополнительно запорным механизмом может быть оснащена калитка.

Установка штор, из плотной гибкой ткани, на гаражные ворота, позволит сохранить комфортную температуру в гараже и избежать тепловых потерь при открывании ворот.

Для защиты ворот от влияния погодных условий и проникновения посторонних лиц, снаружи могут быть дополнительно установлены жалюзи. Устанавливать защитные жалюзи можно на гаражи любого типа.

Упоры устанавливаются для предотвращения открывания воротных створок, например, под воздействием ветровых нагрузок, за определенные границы.

Не открываются ворота в гараже

Причиной, по которой не открываются ворота в гараже, может стать провисание и деформация створок. Так как в процессе эксплуатации, под тяжестью веса металлических створок идет постоянная нагрузка на петли и механизм открывания, что со временем может привести к тому, что ворота не открываются.

Чтобы предотвратить появления данной проблемы: необходимо позаботиться о гаражных воротах заранее:

при установке ворот, по периметру дверного проема оборудовать дополнительные ребра жесткости;
в процессе эксплуатации гаражных ворот, периодически корректировать положение петель, а в случае их сильного износа, провести их замену.

При заклинивании ворот подъемного типа, причиной не открывания ворот может послужить поломка механизма открывания, например, обрыв пружины или поломка вала, возможно, просто нужно смазать роликовый механизм, чтобы дверь скользила по направляющим без заедания. При поломке деталей, их вполне можно заменить новыми. Также может просто потребоваться отрегулировать балансировку.

Смотрите на видео рекомендации по утеплению ворот в гараж:

Какого бы типа не были у Вас ворота, для обеспечения их бесперебойной работы, необходимо в процессе эксплуатации, принимать предупредительные меры и своевременно выявлять нарушения в работе открывающих механизмов.

Источник: http://kakgarazh.ru/vorota-i-dveri/rukovodstvo-po-ustanovke-i-remontu-vorot-garazha.html